jijane

Няма гаранция, че няма електрически проблем самия клапан. То може да е и някой от другите клапани, някоя букса, не е изключено и механичен проблем и т.н. възможностите не са една или две.

За да не палнеш некой съединител при определени условия и запушени цедки, примерно 😁

Нека да внеса малко пояснения, защото не е така както го описвате. Соленоидите, които са отвън на кутията, не са соленоиди в смисъл отворено/затворено и не отговарят за смяна на предавките. Това са регулиращи вентили и идеята им е да регулират налягането на маслото към съответните съединители на предавките(не към самите съединители, а към буталото дето мачка съединителите). Соленоидите, които отговарят за смяна на предавките са вътре в самата кутия и достъпа до тях, както споменах вече, е тегав.

Колко да е филм, буташ (или някой друг ти я бута) старата кутия, слагаш "новата" и газ.

На колегата дето си продава старата кутия и си го питал за цена на соленоид-а, съм на 90 % сигурен, че проблемът не е в кутията, така че може да се замислиш дали да не я вземеш цялата. За 120 лева, аз се замислям дали да не я взема и да я пръсна с учебна цел и евентуално да я модна малко😁

Предлагам ти да си смениш филтъра на кутията (външния), както и да свалиш,провериш и евентуално почистиш външните соленоиди, защото достъпа до вътрешните е малко тегав.

Те соленоидите за up и down са едни и същи, въпроса е че са комбинация от соленоиди работещи в синхрон в зависимост от редица фактори. То реално няма как да изплюе скорост, но по ме съмнява задържащият съединител на първа скорост нещо да се ебава (това е една такава хуйня, отделно от съединителя за 1-ва скорост, дето помага при намаляване, почти в края на намаляването и спускане с ниска скорост). Ама само синразмишлявам де, не мога да гарантирам, че е точно това.

Какво точно прави, че така обяснено е малко неясно?

Разликата, е че едното е ръчка, а другото автомат. Автомата при 7-ма и 8-ма генерация е 5 скоростен и е с доста дълги предавки. И при двата модела автомата е един и същ с малки разлики и е пословично здрав.

Ако сменяш маслото на 3-5 хиляди не се налага да регулираш клапаните вече. Ако го сменяш през 1000 км клапаните и мотора почват да се самовъзстановяват до заводски вид.

Те така викаха и за сивик-а, че последният истински тайп-р е 7-цата, но като излезна тайп-р 10 и замлъкнаха всички.

Карперов пак подвеждаш, това дето си го пуснал като линк е за веригата за маслената помпа. Не искам да чета вече по форумите. Ако ставаше така винаги, както пишеше по форумите, нямаше да има хонди на пътя.

Той и да има желание в момента амаяма не доставят до България. Като възстановят доставките смятам да поръчам разни работи та може и на някого да му докарам нещо, ако има желание.

Carpera що подвеждаш човека? Той пита за бензин, ти му даваш комплект верига за дизел. Веригата само, е 200 лева оригинал и да, на бензинките може да се смени само веригата.

Запушен ама друг път. Катализатора е свършил, или рязане, или нов(то може вече и да е изтърбушен и изтъргуван от джамбазите).

Какви шумове трябва да се очакват от разтегната верига, това да не е Ваг. До един зъб няма никакви проблеми с палене и обороти на празен ход, даже върви малко по-добре в средните. Консуматив е, сменя се и забравяш, никъде няма писано колко трябва да изкара, може 200 ккм, или 300 ккм, а може и 100 ккм.

И аз съм го направил с една пружина, но не стига до горе и то целенасочено.

Не знам на колко години е изпарителя, но имай предвид, че гумите(мембраната) на тези изпарители издържа около 150 ккм, максимум до 200. Казано другояче 2500-3000 часа(при по-топли мотори, или повече градско и по-малко)и обикновено се налага смяна.

БРЦ кит-а идва с 15-ски маркуч за вода и затова не се стягат много много скобите. А на алуминиевите щуцери на гениус макс изпарителя може и без скоби направо, толкова са плътни. Това с антифриза е несериозно.

От антифриз е това. Имаш/ал си теч от едното коляно на изпарителя. Може да смениш о-пръстените на коляното и малко да стегнеш скобите.

Само за протокола - при саждите няма пресостат, като при бензиновите агрегати, а има датчик за налягане. Датчикът за налягане пуска компресора, както и в зависимост от налягането пуска перките на първа, или втора степен, за да не вземе да настине мотора. надува се системата с азот примерно и се гледа дали ще тръгне компресора, ако не тръгне се почва по веригата - датчик, кабели, релета, модули разни и т.н, нищо крайно сложно за сервиз на, който му се занимава с ремонт на климатици/автомобили.

Точно, P1157 чека свети и караме в авариен режим. 170-80 лева по-късно всичко е наред, няма чекове и аварийни режими. Хубаво е при определени условия да си имаш широколентова сонда не само за настройките при тунинг, а и по време на движение. Ако се оакат смесите много бързо се преминава от режима- "глеЙ как върви", към "глеЙ тия стопени бутала".

Аз моята я смених миналата година, че роди. Сложих денсо dox-1424 и май тази дето свалих пак беше денсо.

Ето ти един случаен линк https://www.boschautoparts.com/en/auto/oxygen-sensors/wideband-af-oxygen-sensors Всъщност след 2000-та година са много популярни тези сензори.

Като се закачиш какво ще го правиш сигнала? То не е като на тяснолентовите сонди 0-1V. Сондата при акорд 7 е един вид генератор на ток, най-грубо казано. Ще ти дам един жокер за да размишляваш над въпроса. При смес 11-ска токът е +1.2 ma, при смес 30-ка е -2.65 ma.