jijane

Не знам на колко години е изпарителя, но имай предвид, че гумите(мембраната) на тези изпарители издържа около 150 ккм, максимум до 200. Казано другояче 2500-3000 часа(при по-топли мотори, или повече градско и по-малко)и обикновено се налага смяна.

БРЦ кит-а идва с 15-ски маркуч за вода и затова не се стягат много много скобите. А на алуминиевите щуцери на гениус макс изпарителя може и без скоби направо, толкова са плътни. Това с антифриза е несериозно.

От антифриз е това. Имаш/ал си теч от едното коляно на изпарителя. Може да смениш о-пръстените на коляното и малко да стегнеш скобите.

Само за протокола - при саждите няма пресостат, като при бензиновите агрегати, а има датчик за налягане. Датчикът за налягане пуска компресора, както и в зависимост от налягането пуска перките на първа, или втора степен, за да не вземе да настине мотора. надува се системата с азот примерно и се гледа дали ще тръгне компресора, ако не тръгне се почва по веригата - датчик, кабели, релета, модули разни и т.н, нищо крайно сложно за сервиз на, който му се занимава с ремонт на климатици/автомобили.

Точно, P1157 чека свети и караме в авариен режим. 170-80 лева по-късно всичко е наред, няма чекове и аварийни режими. Хубаво е при определени условия да си имаш широколентова сонда не само за настройките при тунинг, а и по време на движение. Ако се оакат смесите много бързо се преминава от режима- "глеЙ как върви", към "глеЙ тия стопени бутала".

Аз моята я смених миналата година, че роди. Сложих денсо dox-1424 и май тази дето свалих пак беше денсо.

Ето ти един случаен линк https://www.boschautoparts.com/en/auto/oxygen-sensors/wideband-af-oxygen-sensors Всъщност след 2000-та година са много популярни тези сензори.

Като се закачиш какво ще го правиш сигнала? То не е като на тяснолентовите сонди 0-1V. Сондата при акорд 7 е един вид генератор на ток, най-грубо казано. Ще ти дам един жокер за да размишляваш над въпроса. При смес 11-ска токът е +1.2 ma, при смес 30-ка е -2.65 ma.

На акорд-а сондата нали знаеш, че е широколентова. Куплунга е долу, зад мотора и достъпът отгоре е почти невъзможен. Има и втора сонда на средата на катализатора.

6,5 литра за суха кутия и 2,8 при опресняване.

Малко по-подробно инфо за вчерашните заигравки. Преди време бях закупил малко карантии от Сивик Тайп Р(FN2): - двата вала комплект(макар да предвиждах да използвам само смукателния с неговото 50 градусово VTC) - пружините на клапаните - напълно оборудван колектор - макар дросела и инжекторите да са със същите параметри като на к24а3, използвах тези от FN2 - маслена помпа, ваерига и оптегачите - тях не ги използвах, но такъв беше комплекта Самата глава я нямаше, защото най-вероятно е пръцнал мотора и е на салата. Аз и не предвиждах да отварям мотора, така че не ми трябваше. Разликите между двете глави като цяло(с изключени на валовете и VTC-то), е че к20-ковата глава е с доста по-прецизна отливка и вхпдните портове все едно са полирани. Смукателят от сивик-а(RSP), както знаем обаче няма нищо общо с този от k24a3(RBB).RSP-то е с по голям диметър на портовете и с доста по-къси рънъри от на RBB-то. Слагането на RSP-то е свързано с много противоречива информация, че мотора умира в ниските, не става за ежедневка и т.н., та ако прочетете всичко до края ще разберете реалностите какви са. Да не разводнявам нещата излишно, та започвам със снимките на процесите с коментари под тях: Бях приготвил и нова верига да сменям, но винаги има едно но. Нагласих мотора на белези и се оказа, че някой в Швейцария предполагам, я е свършил тази работа вече. Веригата беше перфектна, оптегача беше излезнал на 1 зъб само, така че няма да сменям верига. Тук както се вижда съм махнал всичко вече. Веригата се опъва с високотехнологичен ластик за багаж, за да не се разкачи докато въртя мотора, а го въртя защото ще сменя и пружините на клапаните. Тук се вижда разликата в пружините и талерките при двата мотора. Пружините при к24а3 са еднакви като размери на смукателните и изпускателните клапани. Тайп-р пружините са различни за смукателни и изпускателни клапани. Смукателните са 1,5 мм по-дълги, а изпускателните 2,23 мм. Диаметъра забравих да го измеря, но е без значение. Смених ги разбира се, а с това и гумичките на клапаните, защото няма как да извадиш долната талерка на пружината без да махнеш гумичките. Главата готова с един бял и един жълт вал Едно уточнение за валовете - вала от тайп-р има 1 мм по-малко лифт на не-витековати гърбици и 1 мм повече лифт на в-тековата гърбица, от този на к24а3(стойностите не са особено точни, но карам по спомен). По-малкият лифт извън втек+късия колектор трябва да утрепят въртящия момент в ниските(така пише по форумите). Тука всичко е събрано във финалния му вид. Сините работи дават +5 коня веднага заради цвета. Сините работи са поради факта, че оригиналният въздуховод няма начин да стане със тоя колектор(RSP). Една седмица карах с оригинален въздуховод омотан със скотч(американското тиксо) и снаден със силиконови остатъци от разни други проекти. Използва се МАП сензора от к24а3, защото на FN2 е друга буксата. Като цяло колектора е болт он на колата с тази разлика, че трябва да монтирате един допълнителен щуцер за вакума за предния тампон на мотора, както и еднин гумен маркуч за подгрева на дросела се сменя, че идва къс. Другите маркучи се подрязват до необхпдимата дължина, че те пък идват дълги. Между другото мотора запали с новите карантии от четвърт. Адаптация на дросел не е правена, всичко си беше все едно със старите карантии. Щипките на зарядното се виждат на едната снимка, защото при писане на файл ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се включва на заряд, че ако пръцне нещо по време на писане и трябва да се отваря компа. Сега газаджиите ще скочат, че инжекторите не се монтират така, маркучите им не знам какво и т.н. Сега интересните работи. Мотора си беше рефлашнат и преди тези интервенции. Това е мерене без да е барано по софта допълнително. Просто събрана колата и качена на диното. Вижда се къде и колко е умряла. Колко пък да е умряла(на втората снимка е сравнението със съвсем стокова кола). След известни промени по софта, това е финалното мерене(поне така мисля, че ми е последната снимка в телефона). Мерено е на най-злобния стандарт на диното и има едни загуби дето няма как да се измерят(тези в торк конвертера).На DIN стандарт стойностите са по-високи. Рефлашването е бавен процес и самото писане по компа отнема повече време от самото мерене. Това е на газ. Нищо не е донастройвано по газовата, просто цъкаш копчето на газ и мериш. В последствие ще я барна евентуално. Равносметката: Дали си струва - определено да. В ниските и средните си е същата, но във високите тоя туч се развърта доста по-добре и е много приятен за каране. Автомата е най-голямата дупка на тая кола. От мотора назад колата си е напълно стокова, катализатора си е на място, генерацията, колектора. Ако се поработи в посока на смяна на изпускателен колектор, високопропусклив катализатор колата ще живне още повече, но за момента аз приключих с NA тунек-а. Тук е мястото да благодаря на момчетата от ФТ Моторспорт http://www.ftm-bg.com/, защото без тяхната подкрепа нямаше да се случат нещата. Спокойно можете да оставяте вашите хонди при тях, в добри ръце ще са.

Днес беше поредният ден, в който опитах да си счупя колата. 😁Подробности по-късно, че нямам време сега.

Зависи, много хора ще ти кажат, че се сменят, но моето мнение е да се карат до последно. Моята англичанка я продадох на 400+ хиляди км с оригиналните капачка и палец, а има 250 хил. км на газ.

Съжалявам, но i-vtec не се адаптира към нищо. Винаги работят по зададени стойности в картите на компа, независимо от стила на каране.

Няма разлика, освен марката.

Различни производители на лагерите. Аз сложим NTN и за сега няма драма.

Никой не е казал да не си поглежда клапаните. Писна ми да чета за тайното общество от 6-7 човека, дето видиш ли само те могат да погледнат и регулират скапаните клапани на една Хонда.

Това е Д-серия мотор. При кадърно настроена газова не би трябвало да са се вкопали. И чак специално майстор дето е регулирал клапани на Хонда да търси, айде стига сте го филмирали човека.

Направи си един, че не се знае кога ще ти потрябва пак.

В Лидъл-а, аз ксенонови крушки не съм виждал да продават.

Аз ги смених и двете с лазер-а и светят много добре. Ама и обикновен ксенарк да сложиш ще е по-добре от 7 годишните крушки.

По принцип не се слага лепило на болта. Развиването понякога наистина е голяма мъка, но има и шайби, които се стягат доста повече от тая, но се развиват.

Амортисьори, дискове и накладки се купуват нови, а не малко употребявани.

Тя кризата си идваше, просто чалма бацил-а дойде, като един вид бонус. Кризата вече беше натиснала здраво автомобилостроенето, а сега и всички останали отрасли. Предният път минахме много тънко с еболата, защото много бързо се усетиха и затегнаха контрола от рано, защото ако беха изтървали ебола-та, тая корона щеше да е като настинка в сравнение с ебола-та.

То може и 100% бутан, но не е там работата. Колкото по на север се отива, толкова пропан-а е повече. При ниски температури, само на бутан, не става.