dandilov

Старото Petro, значи. @Ивайло Димов го похвали наскоро тук: https://forums.hondabg.com/topic/113303-faq-4-двигателни-масла-обсъждане-част-четвърта/?do=findComment&comment=1057658377 Интересно как ще се представи при теб в K20-ката и сравнено с предния път, когато си го ползвал. П.П. Не можеш да уцелиш хартията и това си е...

По- интересното е, как си е играл да докара стотните на 3 и на 7... Обикновено не се занимават да редят по 2-3-4 луфтомерни пластини една върху друга. Направо ползват 0,2 и 0,25.

Интересно! Supreme или Supreme Synthetic? И още по-интересно ще е да се види колко ще изхарчи за 10 хил.км., и дали след 6 хил.км. няма да започне да го гори повече... Относно температурата на маслото. Не съм срещал, досега, данни за установена, продължителна скорост и до 4000 об./мин., температурата на маслото да достигне такива високи стойности. 140°С са докладвани при писта със завои и доста по-високи обороти. @emod беше монтирал датчик за температурата на маслото преди време и беше водил подробна статистика за зимен режим и летен режим. Емо, можеш ли да качиш данните отново, че линкът в старат тема за маслата не работи? А са реални данни и биха били полезна информация за всички.

@Krasimir_r_s От снимките на маслото, на скоростната кутия, става ясно, че маслото не е опреснявано скоро и определено е за две належащи опреснявания. Едното сега, а следващото - след 2 - 3 хил. км. Количество за едно опресняване - 3.2 литра. Общо за двете - 6.4 литра. Цветът на маслото по салфетката трябва да е чист, розов към светло червено. Външния филтър на скоростната кутия смени задължително. Препоръчвам при второто опресняване. Всеобщ проблем при тези кутии е, когато маслото е за смяна се чува точно като жужене при движение с 1500 об./мин., с малко газ и ниска предавка. Усеща се и лека вибрация. След първото опресняване почти изчезва, но не се заблуждавай, че вече е о.к. и направи и второто. Понеже кутията събира общо 7.2 литра, при едно опресняване остава повече от половината старо масло. Ето защо е необходимо още едно след кратък интервал. Ако си 4х4 и не си сменял маслото на диференциала - предвиди и него за смяна. Диференциалът е особено чувствиелен и лесно излиза от строя, ако маслото му е старо. Там се ползва само ОЕМ Honda DPS-F (Honda Dual Pump Fluid II). За бобините - предвиди напуканата за смяна, за да не почне да прекъсва след време.

Да де, ама при нормално каране по магистралата, с до 4000 об./мин. не можеш да вдигнеш 120гр. на маслото. Най-много 10 гр. над температурата на антифриза. А той ще поддържа около 90 гр., поради доброто охлаждане от насрещната струя въздух. Тоест ще имаме 100 - 103 гр. на маслото, при което е и т.н. "работен" вискозитет. В града пак ще качиш 10 гр. над температурата на антифриза. А лятото, когато нямаш достатъчно насрещен въздушен поток, поради ниската скорост. Антифризът ще се качи до около 100 градуса преди да включи перката на радиатора и после ще варира, примерно, между 95 и 100 гр. В такъв режим, маслото може да достигне 110 гр. Тоест повече от магистралата. Говорим за нашите магистрали и ограничения. Не за Германия. Единствено за Германия има споделени данни за 120 - 130гр. при дълги магистрални преходи със 180 - 200 км/ч. и повишени обороти на двигателя (над 4000 об./мин.) Но мисля, че в България, да караш с такива скорости, освен, че е незаконно, е и безрасъдно! Още повече по нашите "супер качествени" магистрали.

Да. Има такава система, но тя не вдига напрежението до 15,2V - 15,5V, както беше писал в първият пост. Ако имаш покачване на напрежението над 14,8V - много поздрави на майстора!

На едно масло, нормалните работни обороти на двигателя (между 2000 и 4000 об./мин.) не му се отразяват толкова негативно, колкото работата на ниски обороти и режим "тръгни - спри", както и "пали - гаси". В такива случай огромното влияние оказват други фактори, а не оборотите. При нормален диапазон на оборотите в продъжителен режим, цялата система на двигателя работи в т.н. "установен режим". Нормален диапазон на работната температура, на маслото. Липсва ефектът на "blow-by" газове, които да навлизат в картера и да замърсяват допълнително маслото. Постоянно налягане на маслото в системата и по-бърз поток, от там по-малкото му задържане в горещите точки на мазане за единица време. И по-малко стареене и деградиране в следствие на всичко това. Не говорим за спортно каране на 5000 и нагоре обороти. Говорим за нормална експлоатация.

От темата Капкови проби на двигателни масла: @Rakeem Ще прехвърля отговорът си тук. Моточасовете съвсем не са подвеждащи, а са най-точната мярка, дори и за коли. Все пак работи д.в.г., няма значение кола ли е, трактор ли е. За да се обоснова, прилагам една извадка от моите "тънки сметки", които започнах да правя със сегашното си масло. Както се вижда, изминал съм общо 2268 км. От тях градско са само 535 км, но за тях двигателят ми е работил 51% от общото време! А за останалите 1733 км, двигателят е работил 49% от времето. Ето защо са важни моточасовете. Защото колкото повече градско караш, моточасовете се натрупват бързо, а километрите - не. Тоест, след определен период, маслото е работило достатъчно много и е за смяна, без да е изминало километрите, които иначе целиш за смяна на масло.

Ето това е сигурен признак, че алтернаторът (регулаторът на напрежение) не работи както трябва. За да изключиш вероятността, акумулаторът да е причината за ошашкване на регулатора на напрежение, провери първо него. Иди някъде да го закачат на тестер.

Тук не е реле-регулатор (като на старите коли), а е електронен блок в алтернатора. Явно там е причината. Отиваш в сервиз за алтернатори и 150 лв. би трябвало да стигнат с демонтажа и монтажа.

Какво като е 5 години назад? Снимките ги има в темата. Само си направи труда да ги качиш една след друга в един коментар и това е. Каква е тая странност с новото масло? Сподели, моля! И каква е "оная работа"?

Здрасти, Цецо! Бях проуснал тези две капки, затова и не съм писал. Да, при обем от 3,7 литра, 1,3 литра доливане за интервала е 35% опресняване на цялото масло и си оказва влияние. На сивика продължава да прави впечатление натрупването на тежки частици замърсявания. Ще видим с DXG как ще е. Я направи една ретроспекция, на Леджънта, като наредиш една до друга последните капки от всяко едно масло, от началото, когато го купи, до сегашната последната. Ще е много интересно за всички, да видим маслата как вървят от мръсно към чисто.

Сканираното изображение изглежда малко преекспонирано от към белия цвят. Но въпреки това, може да се каже, че комбинацията от изправен и добре работещ двигател, плюс гориво LPG, съхраняват ресурса на маслото значително. Маслото изглежда доста добра хидрокрекингова смес и се е представило също добре при гореспоменатите условия. Ядрото не се е разпаднало и задържа тежките замърсявания в себе си. Също така, ядрото не е наситено с тежки замърсявания, което говори за ниски нива на износване. Тоест много добри мазителни свойства и добра кондиция на двигателя. Леките замърсявания са незначително количество и дифузната зона на капката изглежда чиста. @HondaExplorer Сменил ли си го вече това масло, или мислиш да продължаваш да го тормозиш докато се предаде?

Ухаа! То у нас не е толкова чисто, колкото твоя двигател, бе Цецо...

@Ивайло Димов Нищо лично, но не мога да се съглася. Може ли да цитираш тези "съвременни стандарти", моля? EN номер, ISO, Евро стандарт за емисии, или които и да са. Не мога да си представя, че в съвременните затегнати еко норми за вредни емисии, ще се допусне двигател да гори масло. Камо ли 1 литър на 5000км да бъде нормално по стандарт. А вече и Евро7 влезе в сила...

Такъв харч на масло не се лекува с масло. Ремонт си трябва. Повечето Хонди, които харчат масло, не пушат. Не ме питай защо - не знам. Хонда... Проблемът в 99% от случайте са запечени маслосъбирателни сегменти, или гумички на клапани, или и двете заедно. Слагането на 5/40 в такъв случай ще маскира леко проблема, но не напълно. В последствие ще го задълбочи в дългосрочен план. Правилното решение е ревизия на мотора.

За мен няма по-голям кеф от дистроника. А е и незменим за безопасноста! Което е най-важното.

По т.1 Бъркаш. Така си стои. По т.2 Нямам снимка, но всички имат кора, която покрива педпазителите и другите елементи под краката. Нали не си представяш, че японецът ще остави да се виждат свободно всичките "карании" там?

Здравей и добре дошъл! По т.1 Така си е. Няма как уредите, когато са без електрозахранване, да ти показват нивото а данните. Ако дадеш на контакт, тогава трябва да показват. По т.2 Липсва ти кората. Нещо е правено по тая кола. По т.3 Още един жокер, че нещо е правено по тая кола. Геометрията не съвпада. Нормално уплътнението ляга правилно, но ако колата е била блъскана, след това може да измята по този начин. Ако те дразни, вземи подходяшо, бързосъхнещо, лепило и го залепи.

На R20-ката оборотите на празен ход (без включени консуматори) са 650 об./мин. С включен климатик са 700 об./мин. Поне при мен е така. Няма претрисане. Щом двигателят се тормози, след презареждане на климатика, проверете налягането на фреона дали е правилно, съответно количеството фреон,което е напълнено. Като и количеството на маслото в компресора. Ако тези неща са в норма, започни диагностика за напукани бобини, пикаещи инжектори, дросел, клапани, ЕГР и др. Какво е точно, няма как да кажем във форума. "Доктор" си трябва на място и то кадърен.

Да. Това оказва огромно влияние за доброто състояние на маслото. Но и двигателят ти е в перфектно състояние. Не му навирай разни измислени добавки, а ползвай само качествено масло и филтри, сменяй ги навреме и тоя двигател ще стане "милионник".

То почти няма разлика от пробата на 2684 км насам.

То двигател ли работи, или вентилатор? Много тих, бре! Само въздух се чува.

@FOF Какво се оказа?

Огледай задното окачване и носачи.