dandilov

При англичанките, поне при D14-ките, радиаторите не са един пред друг, а са един до друг и са с отделни вентилатори. Ако при колегата е такова разположението, тогава венилаторът на климатика си охлажда само радиатора на климатика, но не и радиатора на антифриза. Там работи другата перка.

Освен да правят сместа по-бедна, друго не ми идва наум. По-бедна смес = по-ниски емисии. Но знаем бедната смес как се отразява на двигателя.

При мен на сивика имаше проблем за известно време, по-миналото лято. След смяна на водна помпа и антифриз (не оригинален), колата лятото по магистралата вдигаше 98 градуса при скорости между 120 и 140 км/ч. Перката на радиатора не спираше да върти и на моменти сваляше до 95 градуса, но до толкова. Мислех, че е нещо от водната помпа, и купих нова, плюс нов радиатор, ако старият се е запушил нещо. Ванката ми ги смени с неохота, защото според него не може да е от новата водна помпа, но настоях. Свалената водна помпа си беше о.к. и нямаше никакви признаци за проблем. След смяната им и наливане на нов антифриз (оригинален този път), нещатата си дойдоха на мястото. По магистралата държеше между 88 и 91 градуса без да включва перката. Не можах да разбера каква беше причината, понеже реших да сменя всичко възможно, което може да води до проблема. Може да се е запушило нешо вътре в системата и при новото източване на антифриза да се е отпушило. Може и оригиналният радиатор да е бил позапушен и от там да идват нещата. Кой да знае...

Цецо, за СО2 ли пишеш, или за СО?

Румене, Моля те, изхвърли тая простотия възможно най-скоро от двигателя. И промии с евтино масло, преди да налееш следващото целево. Има много писано за MOS2 на Лики Моли. И в немският форум също. Това не е "триядреният" молибден в състава на съвремените масла. Опасявам се, че ще убиеш качествата на SPECIALTEC DX1. Негативите са повече от позитивите с тая добавка. MOS2, до колкото знам, са го слагали на рали автомобили, защото намалява триенето при екстемни режими и температури. Но оставя отлагания. А при рали автомобилите, ремонтът на двигателя е като "консуматив". Твоят двигател е като нов. Защо насила искаш да го скапеш?

@h5rov Втората следи за ефективността на катализатора. От нея, чекът ще светне, когато катализаторът съвсем не върши работа, или е изтърбушен.

@svemar Не слагай само 100 октана. Настройките са за 95 и може да се забърка ЕКУ-то, и да се влоши качеството на горенето. По-добре зареди хубав 95 бензин от читава бензиностанция, която не меша горивата с боклуци. Например зареди MaxxMotion 95 от някоя читава ОМВ. Може да добавиш малко 100 октана. 10 литра на резервоар, например, за да си сигурен, че общото октаново число няма да е под 95.

Чак да забива и придърпва, значи има нещо нередно. Да спъне малко тягата на ход - да, но да спъва двигателя до степен да забива и придърпва, това не е нормално. ...Като скъса ремъка, щеш не щеш, ще го оправиш.

Когато се говори за 2.0 и 2.4 двигателите на Хонда е редно да се внесе едно важно уточнение. Има два вида двигатели 2.0, които са коренно различни един от друг. Това са двигателите, серия R20 и серия K20. При К-серията на Хонда има 2.0 и 2.4, съответно K20 и К24. Те са с два разпределителни вала. Славят се с износване на изпускателния разпределителен вал. R-серията са хвалени като едни от най-здравите двигатели, произвеждани в историята. Поне така твърди нет-ът. Те са с един разпределителен вал. При тях има проблемна партида, производство около 2012г., когато са им поставяни уникално тъпи маслосъбирателни сегменти на буталата и всичките от тая партида горят масло зверски. Другите години са с нормални маслосъбирателни сегменти и ако са обслужвани правилно, нямат този проблем. Генерално всички двигатели, ако не им е сменяно маслото макс. на 200 - 250 моточаса, горят масло, поради задръстени и запекли маслосъбирателни сегменти и дренажни отвори на буталата. 90% от европейският внос са такива. И няма значение Хонда ли е, WV ли е. При американския внос не знам какво е положението. База за сравнение, относно динамика, нямам. Но всеобщо е известно, че К24 има по-голям въртящ момент от К20, а от там и по-голяма тяга при набиране. Също има и по-голяма мощност, разбира се. Аз съм с R20A2, автомат, и си ме устройва напълно. За моите нужди си има необходимата динамика и всичко си ми харесва. Не ми трябва повече от това. Но, разни хора, разни идеали.

Двуглавият змей, докато източи главите. Но въпреки това, колко ли време трябва да се точи маслото, при смяната, за да може да побереш 4,3 литра...? Странна работа...

Всичко е о.к. Маслото си е сравнително чисто, както се вижда и от снимката на щеката. В начален стадий се заформя ядро, както и започва да се насища дифузната зона. Това го отдавам най-вече на несливаемия остатък, който при теб хич не е малък! По сервизни данни, трябва да налееш 4,3 литра (service fill), а ти си налял само 3,7 литра. Къде са останалите 0,6 литра?

Здравей, Наско! Линк: https://ato24.de/en/honda-dual-pump-fluid-ii-0-946-l.html Вид и количество: Honda Dual Pump Fluid II 0.946 L - 2 x 0.946 L Стойност на поръчката: 2 x €16.20 = €32.40 - (€32.40*0.15) = €27.54*2.15 = 59.21 лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - Лично в кв. Манастирски ливади (трябва да се плати по банков път)

Добре си е. Може да пробва DFE 0W-20, ако е решил проблема с разхода.

Много добре за 8000км. Леки замърсявания, почти не се забелязват частици от износване. Тази проба на кого е? При теб имаше доста тежки частици за 7000км.

ЕВС, но Greenftuff. Черните са си най-обикновени.

Нямам време да се занимавам. Някой друг, ако има желание.

Не. Това е снимката на Цецо.

EKO-2.

@MotoMK5 Скенерът не е настроен на фото режим, според мен. Изображенията изглеждат преекспонирани и не дават правилната картина след цветовата обработка. Офисната хартия нормално не излиза чисто бяла при сканирането, а малко синее. След цветовата обработка не трябва да излиза чисто черна. Тук е обяснено как да се направят настройките на Windows-a и на скенера: https://forums.hondabg.com/topic/107096-капкови-проби-на-двигателни-масла/?do=findComment&comment=1057520815 Капвай само по една капка на лист и се опитай да капне сама.

Щом е прегрявана, има голяма вероятност да са надрани цилиндри. Ако случаят е такъв - няма спасение, нито със сегменти, нито с гумички на клапани. Може да се провери с ендоскоп през отворите на свещите. Не знам обаче в кой сервиз имат. Първо това направи, преди да правиш ремонти. Ако има надрани цилиндри, ремонтът става неизгодно скъп. По-евтино е да си купиш друг двигател втора ръка. Ако няма деруги по цилиндрите, тогава нови , качествени сегменти, оригинални гумички за клапаните и кадърен механик ще решат проблема.

Има! Точно входът на филтра е след след маслената помпа и налагяне според оборотите.

Пробата е супер! А каква е тая грапава хартия?

https://maps.app.goo.gl/HYZd9yB5YbvNwh3N6 Едната клетка от автомивката е с подемник. 20 лв. на час.

Чист, изправен и поддържан двигател, какви замърсявания очакваш да има? Карай нататък да видим след 5000 км как ще е.

Провери дали има действително катализатор. Може да са го "чопнали" джамбазите. Ако има, провери в какво състояние е. Да не е зацапан, или да не е изтърбушен. Ако е о.к., отиди на диагностика за проверка на ламбда сондите. Ако и катализатора, и ламбдите са изправни, вземи PRO-TEC OXICAT P1180 и направи две последователни процедури.