dandilov

@van_kris Има видимо подобрение между двете снимки, само от по-честата смяна на маслото. Имай предвид, че в твоя случай, маслото разтваря достатъчно отлагания, за да се замърси прекомерно и да почне да не си върши работата както трябва, само след 4 - 5 хил. км. Затова силно препоръчвам да съкратиш интервала на смяна. Това е другият начин да поизчистиш двигателя, преди да си позволиш да ползваш промивки в твоето състояние. Направи 3 по- къси смени на маслото и после пробвай Oilsyn Long Life. Относно веригата, абсолютно съм сигурен, че при твоето положение, хидравличният й обтегач се е задръстил и не си изпълнява функцията. Той се активизира от налагане на маслото. Затова не може да опъне веригата както трябва, щото е задръстен, а от там ще се разминават белезите. Смени го с нов след 3-те по-кратки смени на маслосто и след промивката с Oilsin-а. Между другото имай предвид, че се сменя не само ангренажната верига, а целият ангренажен комплект, заедно със всички зъбни колела (включително и двете на балансиращите валове) и малката верига за балансиращите валове, и всички обтегачи. Иначе новите вериги заминават много бързо. @Ангел1 10к са му множко, ако си на бензин. Ако не искаш да започне да го пипа, намали интервала в зависимост от спецификацията на маслото, режима на каране и използваното гориво.

Може да е от различни неща. Но на първо време провери така нреченото"главно реле" за студени спойки. Това е релето за горивната помпа.

Тоя майстор казал, оня казал, интернет казал... Преди известно време, всички "майстори" в БГ наливаха на всеки 10W-40 и за друго масло не знаеха. Както многократно съм казвал, R20A1 и R20A2 фабрично не горят масло. Изключение правят R20A3, поради фабрично сбърканите сегменти. Всички, които се "успокояват", че това било нормално, щото на видиш ли и други такива има, бъркат и се самозаблуждават. Горят масло тези, на които системно не им е сменяно маслото навреме. А такива на вторичния пазар - колото искаш. Просто, когато се купува си трябва по-подробен оглед. Моята не го пипа от смяна до смяна, ама съм гледал какво купувам.

@van_kris Оле, Боже! В такъв случай не знам дали не би било по-добре да не използваш добавката, за да не разтвори едри парчета смола и да не задръсти маслени канали. При такава гледка, със сигурност са ти запечени сегментите. Това казваш е снимка при 210 хил. км. А сега как изглежда под капака на клапаните? Имаш ли наблюдение?

@van_kris 1. Провери си първо V-tec клапана дали е за почистване. Нови гарнитурки покрай него и т.н. 2. Смени PCV клапана. Ефтин е. 3. Налей в новото масло Oilsyn ReleaseTech Power Cleaner Long Life и карай поне 5 - 6 хил. км. Ако всичко това не намали разхода на масло в R20A1, тогава означава ремонт.

Не бъзикай мотула с тая добавка! Той си има всичко.

Забравих да добавя и PETRO-CANADA SUPREME UHP 5W-30 от общите поръчки тук във форума: https://obshtiporachki.online/produkt/petro-canada-supreme-uhp-5w-30/

По принцип ACEA C3 не е точно за тези двигатели. За тях си трябва по-нисък работен вискозитет. При гориво бензин: Особено за джазката, за здравето на нейните миниатюрни сегменти си трябва нисковискозитетно масло. Еле пък като се кара само градско. Тогава си трябва да се осигури бързата и нормална циркулация на маслото от стартиране, когато още не е загряло на оптимум, а това се постига само с ниски вискозитети. Другото за градското каране е осигуряване на достатъчен алкален резерв на маслото (TBN), за да "гаси" подкиселяването от този режим на каране. Ето защо, ACEA A5 тук е силно препоръчително. Motul 8100 ECO-nergy 5W-30; Mobil ESP LV 0W30; Addinol Premium 0530 FD 5W30; ADDINOL PREMIUM 0530 DX1 (API SQ, ILSAC GF-7) - конкретно това масло, също има достатъчно алкален резерв. Ravenol FO 5W-30; Ravenol SSV 0W-30; и ТОП маслото Ravenol FES 0W-30, ако ти стиска и е широк джоба. За тойотата може да ползваш същите масла, но и Shell Helix Ultra 5W-30 e О.К. откъм цена-качество, с някои компромиси откъм работни вискозитети.

Местонахождение: Враца / София Контакт извън форума: dandilov@mail.bg

Какъв е тоя филтър Amsoil Ea15K1 ? Да не би да е EА15K13 ?

Продължаваме напред...

Тук е описано за CR-V III: https://forums.hondabg.com/topic/119298-андроид-мултимедия-съвместима-с-оригиналната-навигация-на-honda-crv-3/?do=findComment&comment=1057662319 https://forums.hondabg.com/topic/119298-андроид-мултимедия-съвместима-с-оригиналната-навигация-на-honda-crv-3/?do=findComment&comment=1057662504 Предполагам, може да проработи и при теб.

Маслата на кутията, раздатката и дифа нямат това термично натоварване и оксидативен стрес, което има двигателното масло. Отделно, нямат досег с продукти на горенето, сулфатацуя, нитриране, конденз и др. Не може да се обобщава така. Разбира се, ако моторното масло е на малко моточасове и не се е променило визуално, може да се ползва и повече време, но не бива да се прекалява все пак. Окислението не може да се прецени на цвят и на мирис.

Продавам 4 бр. джанти 18" от CR-V III. Размер: 18x7J ET50. Цена: 200 Евро. Джантите имат забележки откъм някои охлузвания, но са в добро състояние. Купих колата с тях и ги карах 1 сезон, но минах на 17-ки и сега са ми излишни. Контакти на ЛС.

Това успокоява ли те? Или си мислиш, че е нормално? Нека се позамислим малко, че това не е двутактов двигател.

Абе, и Junsun си изглежда като фабрично поставена. Суб буфера подкарах и си работи перфектно. Само пуста й камера, де...а. Не ми се ще, ам ще слагам Junsun-ската камера, май. Де...а. Да го е...а. Не ми се иска, ако нещо се скапе после, да разглобявам половината пластмаси по колата де...а. Баси и дилемата... Де...а. Пу, де...а И т.н. де...а!

Задължително на max. 1. По-голям обем налято масло = по-бавно скапване на маслото. 2. При вдигане на оборотите (например при изпреварване), помпата качва повече масло в главата на двигателя. Ако нивото е на средата, или под нея, рискувате да оставите всмукателя в картера без масло = маслен глад. Ако е на max., няма такава опасност. 3. При движение по стръмен наклон също има вероятност всмукателя да засмуче въздух, ако нивото не е било достатъчно. Придържайте се към горната граница на щеката.

Многобързо е наситило ядрото, а дифузната зона почти липсва. Това означава, че маслото все още е стабилно и дори не е започнало да деградира. Има ресурс за още толкова километри, ако изключим бързото натрупване на замърсявания. Мие нещо... Понеже си на LPG, карай спокойно до септември и го смени тогава.

За клапаните. На Газ е така. За маслото - напълно възможно е естерите и детергентният комплекс на това масло да са разтворили леки (сравнително пресни) жълтеникави отлагания. За свещите - не мога да предположа нищо друго, освен топлинно разширение и свиване. Но то го има при всички двигатели.

Bilstein. Не ти трябва да са твърди. https://web1.carparts-cat.com/default.aspx?34=0,1000100121&240=0&32=29481&230=29&1271=48&1272=67c34baa-3119-4080-8342-8b776391f973&10=909F7A42D6E24978BEF3FD3E5B7E445F018004&14=4&12=130

Ами той @Legend91 така е "описал" проблема, че не се разбира течът от семеринг на кутията ли е, от семеринг на колянов вал ли е, от къде е в края на краищата...? Ако е от семеринг на колянов вал, може да пробва Манолл-а, в двигателя. Едва ли ще излекува "изпилен" семеринг, ама а дано... ... ама надали...

Нещо не схващам. Каква връзка има добавка в двигателното масло с теч от атоматичната скоростна кутия? И как ще го "лекува" тоя теч от кутията... Тази добавка не бива да се слага в автомата.

Има, има. Но не е част от параметрите, окито се изследват в лаб. анализите, а и не го дават в msds-а. А кутията няма да се закисне с добавка за двигателно масло. Най-много да я скапеш с това. @Тъмнозелен самурай G86-P При твоя чист двигател и масла с естери, които ползваш, не ти трябват нито едната, нито другата добавка!