dandilov

Давах ти примери спрямо моето CR-V, за да те насоча, ориентировъчно къде да тъсиш проблема. Но при теб може да е различно. Все пак е Legend. Сподели модел, година, и повече информация за колата, за да знаем какво да търсим.

Ако е излязал от норми датчикът, няма спира перките, когато трябва. Това ти казвам.

Еееее, Ванка! Развалил си цялата работа! Язък! Абе питай преди да точиш... Няма проблем, според капковите проби. Ошашкал си се... Силата на добавката започва да работи след 2000 км., до колкото покажат пробите. Процесът сега не е завършен. Препоръчвам ти да направиш втора процедура! ... язък за парите... П.П. 600 мили дават минимум! При много замърсени мотори. При нормално замърсен мотор, за профилактика, може да се кара през целия период на маслото докато дойде интервалът за смяна.

Я да сравним. Ами сегашното е натрупало толкова замърсявания за 1200км, колкото предишното за 5000 км. Дали тая добавка чисти? Какво мислите? Все пак е бавнодействаща, за целия експлоатационен период на маслото и е на полиестерна основа. И аз съм я ползвал с Ravenol FO като щадящо, профилактично, почистване на двигателя, след закупуването на CR-V-то. Производителят казва, че освобождава запечени сегменти (зависи колко са запекли, де...) и премахва лакови отлагания, като същевременно повишава TBN на маслото и с комплека от добавки минимизра триенето в процеса а почистване. При мен почти изчисти лакирането под капака на разпределителния вал. Сегменти не знам дали е разпекла, понеже двигателят ми не гори масло. Колко действа и как действа ще покажат такива проби и отзивите на използвалите я. Чакам продължение... Пак П.П. - за хартията. Ба, линкче... Купих я от Кауфланд ли беше, от Фантастико ли... Не помня. Принтерна хартия 500 листа, висококачествена. Поне така се води.

При мен единият датчик, който е за включване и изключване на перката, едва ли подава някакъв сигнал на ЕКУ-то. По-скоро това е едно "термично реле", което затваря и отваря веригата на вентилатора. Ако е деградирал термо елементът, тогава може да включва, или изключва при температури, различни от заводските. От там и ще включва, или изключва перките при различни температури от нормалните. Може да се провери, като се потопи в тенджера с вода и се мери съпротивлението му с мултицет, при каква температура, при загряване ще включи и при каква, при охлаждане ще изключи. Но си е такава занимавка, че е по-добре направо да се смени с нов. Трябва да се види местоположението му къде е, понеже (поне при мен на CR-V-то) единият датчик е на радиатора (предполагам за перката), а другият е при термостата (предполагам за ЕКУ-то и информация на арматурното табло).

Провери датчиците за темературата на антифриза. При мен са два. Един за перката и един за таблото. Предполагам и при Ледженд-а са два. Ако трябва ги смени, но с ОЕМ, за да няма изненади.

Съвсем набързо какво ми направи впечатление: 1. Масло двигател на минимум = "червен сигнал"! 2. Брони, калници, щипки, парктроници - съмнение за удари и набързо замаскирани следи. Препоръчвам проверка на геометрията и сходимостта, и за кърпежи и пълнежи.. 3. Преден десен спирачен апарат задържал - също като т.2. 4. Lambda 0.95 = богата горивна смес. Като цяло бих се замислил дали да я купувам. Провери я по VIN в Carvertical. Ще ти изкара данни за щети от катастрофи и в какъв паричен размер са били ориентировъчно.

Форумът нещо бъгва днес, или е в моя телевизор...? Не изписва последните коментари...

И какво стана? Не се разбира..

А дано, ама надали. Ама а дано!!!

Старото Petro, значи. @Ивайло Димов го похвали наскоро тук: https://forums.hondabg.com/topic/113303-faq-4-двигателни-масла-обсъждане-част-четвърта/?do=findComment&comment=1057658377 Интересно как ще се представи при теб в K20-ката и сравнено с предния път, когато си го ползвал. П.П. Не можеш да уцелиш хартията и това си е...

По- интересното е, как си е играл да докара стотните на 3 и на 7... Обикновено не се занимават да редят по 2-3-4 луфтомерни пластини една върху друга. Направо ползват 0,2 и 0,25.

Интересно! Supreme или Supreme Synthetic? И още по-интересно ще е да се види колко ще изхарчи за 10 хил.км., и дали след 6 хил.км. няма да започне да го гори повече... Относно температурата на маслото. Не съм срещал, досега, данни за установена, продължителна скорост и до 4000 об./мин., температурата на маслото да достигне такива високи стойности. 140°С са докладвани при писта със завои и доста по-високи обороти. @emod беше монтирал датчик за температурата на маслото преди време и беше водил подробна статистика за зимен режим и летен режим. Емо, можеш ли да качиш данните отново, че линкът в старат тема за маслата не работи? А са реални данни и биха били полезна информация за всички.

@Krasimir_r_s От снимките на маслото, на скоростната кутия, става ясно, че маслото не е опреснявано скоро и определено е за две належащи опреснявания. Едното сега, а следващото - след 2 - 3 хил. км. Количество за едно опресняване - 3.2 литра. Общо за двете - 6.4 литра. Цветът на маслото по салфетката трябва да е чист, розов към светло червено. Външния филтър на скоростната кутия смени задължително. Препоръчвам при второто опресняване. Всеобщ проблем при тези кутии е, когато маслото е за смяна се чува точно като жужене при движение с 1500 об./мин., с малко газ и ниска предавка. Усеща се и лека вибрация. След първото опресняване почти изчезва, но не се заблуждавай, че вече е о.к. и направи и второто. Понеже кутията събира общо 7.2 литра, при едно опресняване остава повече от половината старо масло. Ето защо е необходимо още едно след кратък интервал. Ако си 4х4 и не си сменял маслото на диференциала - предвиди и него за смяна. Диференциалът е особено чувствиелен и лесно излиза от строя, ако маслото му е старо. Там се ползва само ОЕМ Honda DPS-F (Honda Dual Pump Fluid II). За бобините - предвиди напуканата за смяна, за да не почне да прекъсва след време.

Да де, ама при нормално каране по магистралата, с до 4000 об./мин. не можеш да вдигнеш 120гр. на маслото. Най-много 10 гр. над температурата на антифриза. А той ще поддържа около 90 гр., поради доброто охлаждане от насрещната струя въздух. Тоест ще имаме 100 - 103 гр. на маслото, при което е и т.н. "работен" вискозитет. В града пак ще качиш 10 гр. над температурата на антифриза. А лятото, когато нямаш достатъчно насрещен въздушен поток, поради ниската скорост. Антифризът ще се качи до около 100 градуса преди да включи перката на радиатора и после ще варира, примерно, между 95 и 100 гр. В такъв режим, маслото може да достигне 110 гр. Тоест повече от магистралата. Говорим за нашите магистрали и ограничения. Не за Германия. Единствено за Германия има споделени данни за 120 - 130гр. при дълги магистрални преходи със 180 - 200 км/ч. и повишени обороти на двигателя (над 4000 об./мин.) Но мисля, че в България, да караш с такива скорости, освен, че е незаконно, е и безрасъдно! Още повече по нашите "супер качествени" магистрали.

Да. Има такава система, но тя не вдига напрежението до 15,2V - 15,5V, както беше писал в първият пост. Ако имаш покачване на напрежението над 14,8V - много поздрави на майстора!

На едно масло, нормалните работни обороти на двигателя (между 2000 и 4000 об./мин.) не му се отразяват толкова негативно, колкото работата на ниски обороти и режим "тръгни - спри", както и "пали - гаси". В такива случай огромното влияние оказват други фактори, а не оборотите. При нормален диапазон на оборотите в продъжителен режим, цялата система на двигателя работи в т.н. "установен режим". Нормален диапазон на работната температура, на маслото. Липсва ефектът на "blow-by" газове, които да навлизат в картера и да замърсяват допълнително маслото. Постоянно налягане на маслото в системата и по-бърз поток, от там по-малкото му задържане в горещите точки на мазане за единица време. И по-малко стареене и деградиране в следствие на всичко това. Не говорим за спортно каране на 5000 и нагоре обороти. Говорим за нормална експлоатация.

От темата Капкови проби на двигателни масла: @Rakeem Ще прехвърля отговорът си тук. Моточасовете съвсем не са подвеждащи, а са най-точната мярка, дори и за коли. Все пак работи д.в.г., няма значение кола ли е, трактор ли е. За да се обоснова, прилагам една извадка от моите "тънки сметки", които започнах да правя със сегашното си масло. Както се вижда, изминал съм общо 2268 км. От тях градско са само 535 км, но за тях двигателят ми е работил 51% от общото време! А за останалите 1733 км, двигателят е работил 49% от времето. Ето защо са важни моточасовете. Защото колкото повече градско караш, моточасовете се натрупват бързо, а километрите - не. Тоест, след определен период, маслото е работило достатъчно много и е за смяна, без да е изминало километрите, които иначе целиш за смяна на масло.

Ето това е сигурен признак, че алтернаторът (регулаторът на напрежение) не работи както трябва. За да изключиш вероятността, акумулаторът да е причината за ошашкване на регулатора на напрежение, провери първо него. Иди някъде да го закачат на тестер.

Тук не е реле-регулатор (като на старите коли), а е електронен блок в алтернатора. Явно там е причината. Отиваш в сервиз за алтернатори и 150 лв. би трябвало да стигнат с демонтажа и монтажа.

Какво като е 5 години назад? Снимките ги има в темата. Само си направи труда да ги качиш една след друга в един коментар и това е. Каква е тая странност с новото масло? Сподели, моля! И каква е "оная работа"?

Здрасти, Цецо! Бях проуснал тези две капки, затова и не съм писал. Да, при обем от 3,7 литра, 1,3 литра доливане за интервала е 35% опресняване на цялото масло и си оказва влияние. На сивика продължава да прави впечатление натрупването на тежки частици замърсявания. Ще видим с DXG как ще е. Я направи една ретроспекция, на Леджънта, като наредиш една до друга последните капки от всяко едно масло, от началото, когато го купи, до сегашната последната. Ще е много интересно за всички, да видим маслата как вървят от мръсно към чисто.

Сканираното изображение изглежда малко преекспонирано от към белия цвят. Но въпреки това, може да се каже, че комбинацията от изправен и добре работещ двигател, плюс гориво LPG, съхраняват ресурса на маслото значително. Маслото изглежда доста добра хидрокрекингова смес и се е представило също добре при гореспоменатите условия. Ядрото не се е разпаднало и задържа тежките замърсявания в себе си. Също така, ядрото не е наситено с тежки замърсявания, което говори за ниски нива на износване. Тоест много добри мазителни свойства и добра кондиция на двигателя. Леките замърсявания са незначително количество и дифузната зона на капката изглежда чиста. @HondaExplorer Сменил ли си го вече това масло, или мислиш да продължаваш да го тормозиш докато се предаде?

Ухаа! То у нас не е толкова чисто, колкото твоя двигател, бе Цецо...