dandilov

Сменя се всичко. Целият ангренажен комплект, заедно със зъбните колела. Иначе износените зъби изяждат новата верига. Ако двигателят е с балансиращи валове (като на R20, например), се сменя и малката верига със зъбните колела. В противен случай се замислете какво става... При леко разтегната верига се нарушава синхронизацията, в тайминга, между коляновия и разпределителните валове. Това води до нарушени параметри на тактовете на двг. Комп-ът се опитва да компенсира според показанията на дачтиците и се получава някаква софтуерна емулация, но двг е хардуер и си иска хардуерните настройки, за да работи правилно. Обикновено се наблюдават: по-висок разход на гориво, повече нагари в горивната камера и по-муден двигател. След смяна на целия ангренажен комплект, компетентните механици докладват за понижен разход на гориво, по-пълно изгаряне, по-ниски емисии и повишена динамика на двигателя. Така съм чувал, така споделям.

Пълна мъка е. Яко се е бъгнал.

Ако я повдигнеш от зъбното колело на рзпр. вал и мърда (повдига се), значи е за смяна.

Не знам какво става, ама, за да ми отвори снимката, минават 5 миути... Май "Russian" софтуерът се е бъгнал, или имам проблем с комп-а... Може да се ме "налзили" КГБ... Кой да знае... Като цяло, ето: Съвсем не ми харесва положението при LPG и само 4630 км. Надявам се, за това да допринася и не напълно източването на старото масло при смяната. Иначе е показател, че двигателят стърже микро стружки и вкарва продукти от горенето. При двигтел с ангренажен ремък това е недопустино за напълно здрав двигател. Доктор Фена си е свършил добре работата. Но при издути цилилндри и при допуски на границата (или над) такова ще е положението. Съжалявам, но ситуацията не показва тенденция за подобрение, в сравнение с предишните проби, с оглед на почистване на двигателя. Тенденцията на натрупване на замърсявания изглежда постоянна. Евентуално, едно качествено 0W-40, би могло да му се отрази по-добре, но "Кой да знае?"

Доктор Фена си знае работата. А тоя двигател, ако му се сменя маслото и му се регулират клапаните навреме, ще навърти минимум още 200 хил. км. като едното нищо. Каква е тая кутия с тиксото на първата снимка?

Абе поне 20 - 30 минути си трябват да се изтече добре, при положение, че е предварително загряло. После дърпаш със спринцовката каквото може от дъното и наливаш новото.

Тъмничко ще е, като не беше изчакал да се изтече старото. Пък за несливаем остатък няма и да споменавам. Я да сравним с моето DXG (bdw планът ми беше да го сменя есента и да сложа Ravenol FES, но нито бях навъртял километри, нито моточасове, та си карам още с него). LEGEND KB1, J35A8, 2007г. на LPG и лек режим (99% извънградско) - 64 моточаса: CR-V III, R20A2, 2007г. на бензин и тежък режим (52% от моточасовете е градско) - 59 моточаса: Изглеждат подобни, но тъй като си на LPG и си карал изцяло в лек режим, ако беше източил старото масло докрай и беше изтеглил колкото може от несливаемия остатък, сега визията на капката щеше да е като на много по-свежо масло. Въпреки това, маслото е о.к. Давай нататък да следим кога ще натрупа ядро и кога ще почне да се разпада ядрото. За допълнителна справка - текущото състояние на моето. Обърнете внимание на таблицата (кликнете върху нея).

https://forums.hondabg.com/topic/122461-лош-термостат-или-нещо-друго/?do=findComment&comment=1057661389 https://forums.hondabg.com/topic/122476-проблем-с-температурата/

Не става въпрос само за комфорт и джанти. Да не забравяме въздействието върху окачването и задвижването. Амортисьори, тампони окачване, карета, не са малък разход за подмяна.

Нископрофилни гуми за БГ - никога не бих сложил. За мен комфортът + сигурността да не спраскам гума и джанта са над всичко. Тук приемливата оферта при мен не играе. Но, "Всеки сам си решава как да си троши колата".

8 км/ч ср. скорост е 6000 км. висене в задръствания, кръстовища и светофари. Възможно е. Ако колата е карала децата на училище, сутрин и вечер, в час пик. Отделно до магазина за пазаруване, пак в час пик, такова ще е положението.

@trifon12 Колега, Аз не правя ключове. Дадох ти линк към тема във форума, където има много добри отзиви за човек, който изработва ключове и дистанционни. Там му има и телефона. Отвори темата, прочети, обади му се и се разберете.

Кажи на бултрако, че са "изплискали легена"! Ето тема тук: https://forums.hondabg.com/topic/108099-продажба-и-изработка-на-ключове-за-хонда/

Този анализ, макар и не лабораторен, показва много ясно състоянието на това масло след 6000км много тежък режим на експлоатация. 1. Гликол 0,3% показва малко количество антифриз в маслото = гарнитура глава. Би трябвало да е в жълто (в смисъл "Внимание!), или в "оранжево", ако мога така да се изразя. 2. Останало количество противоизносни присадки - 36%. Какво ще пази двигателя от тук нататък? 3. Сулфатиране от 19,9 g/L, макар и в зелената зона, все така не е малко и е на тавана, на допустимата норма от 20 g/L. Показва наличие на серни киселини, които водят до корозия и че маслото е в края на полезния си ресурс. Би трябвало да е оцветено в жълто. 4. Нитриране от 21.7 abs/cm също е висока стойност. Показва нивото на "стареене" на маслото и нивото на химическите промени в него. Би трябвало да е в червено. 5. Киселинно число TAN и алкално число TBN са се доближили по стойност, което е достатъчен индикатор за смяна на маслото. TBN се е сринало от 11.4 до 3.9 mgKOH/g. Ресурсът на маслото да неутрализира киселините от горенето е изчерпан. А представяте ли си, ако това масло беше с начален TBN около 8.0 mgKOH/g? Не, няма за съжаление...! Да, издържало е "як бой" за 6000км и само 8 км/ч средна скорост, но е до тук. П.П. А официалните дилъри настояват да си сменяме маслата на 15 - 20 хил. км.

Не се заяждам. Да не го приемеш по този начин, но... Как го прецени, че е много добро масло? От лабораторен анализ на отработка, от твоя двигател ли? С ниски нива на метали от износване, ниски нива на окисление, нитриране, загуба на вискозитет? Или от данни, от лабораторни анализи на отработки за твоя модел двигател и на други модели? Или от серия капкови проби? Или на отзиви в Google от доволни потребители? Или на слух, на мирис, на цвят, или на вкус? Има много случаи, при които с едно масло двигателят работи по-странно на звук (не казвам лошо), а дава много ниски нива на износване и много по-добра динамика. И с друго, с което работи по-тихо в определен диапазон на натоварване, а дава по-високи нива на износване, или по-лоша динамика. Има случаи и на точно обратното. Ето защо само един лабораторен анализ може да даде реална информация колко добре работи дадено масло в конкретен модел двигател, а също да даде представа и за състоянието на определени компоненти от двигателя, на които трябва да се обърне внимание. И др. Капковите проби през 1000км. също могат да дадат известна представа за конкретното масло, сравнени с капковите проби от друго масло.

@Tamerlan За консултации, за масло се пише в тази тема. Относно R20A9, Liqui Moly Special TEC AA 5W-30 е среден клас масло. В sds документа няма достъчна информация за състава от базови масла. Посочено е само хидрокрек III-та група до 25% и минерално масло до 10%. Какво е съдържанието на останлите проценти базово масло, само можем да гадаем. Маслото е в един клас като параметри с RAVENOL HDX SAE 5W-30, но му отстъпва по качество. За да си избереш правилното и качествено масло, следвай параметрите в тази таблица. В нея е добавено и сравнение между въпросното Лики Моли и "събратът му - хидрокрек CleanSynto® " от Равенол. В жълто са маркирани параметрите, с които Лики-то отстъпва. Сравни и цената в сенакс, и в amazon.de за Лики-то, и в ato24.de за Равенола. R20A9 - Masla - Parametri za Izbor.xlsx

Кой номер Хелла?

Защото е направено със среден клас базови масла, а струва колкото висок клас базови масла. След като пазарът предлага по-добри алтернативи, ние се възползваме от тях.

Явно възвратният клапан на капачката не работи, или маркучето към разширителния съд е запушено, или спукано. Трябва да се долее до гърловината, да се провери / смени маркучето и ако е необхоимо - капачата на радиатора. Внимавай каква капачка избираш, че има такива, които не пасват на конкретния радиатор и положението сава плачевно. Най-добре оригинална.

@stanislav velichkov Макар, че този високзитет не е подходящият, няма да му стане нищо на двигателя от една "промивка" с него. Карай така 4 - 5 хил. км. и после го смени с правилното масло. Тъкмо ще поизмие и обере малко остатъци от старото.

Това са 60 милиампера. Малко над приетата горна граница от 50, макар обиновено да са до 35. За да си сигурен в измерването на утечката, закачате мултицета, затваряте вратите и заключвате колата. Чакате 15 минути да "заспят" всички системи и тогава гледате показанията за утечката.