dandilov

Пробвай с пълен ляв волан и разкачване на пластмасовия подкалник дали ще имаш достъп до задната част на фара. Може да се наложи и сваляне на гумата.

Този е за други сивици. Виждам 2 отвора за датчици. Неговият май е с един. Първо да се консултира със сайта дали ще стане на неговия сивик.

Парчетата - на вторични. Да върнат част от сумата за нов.

@barmag Я попитай тук: http://www.dbk-dimitrov.com/contact

Действително всички сайтове за авточасти дават JMJ1091712 и за 2.0, и за 2.4, но действителността явно е различна. Ето за моя R20A2 какъв дават (18160-RZP-G00): Точно като този JMJ, който си купил. С отвора за втора ламбда сонда по средата. А виж за 18190-R41-L00 какво излиза: Точно като твоя оригиналния, с отвора за втора ламбда сонда отдолу. Ако катализаторът си ти е здрав, трябва само да го почистиш с подходяща химия. Провери си и първа ламбда сонда дали е здрава, че ако е дефектирала ще бърка смесите и колата ще е мудна.

Хммм... Доста голяма разлика има с оригиналния. Явно нещо не си проверил както трябва по VIN номера! В сайта на JMJ не ми намира катализатор по ОЕМ 18190-R40-J00, а също и JMJ1091715. Може би не произвеждат такъв заместител. Допълнително, от първите снимки се вижда, че си купил JMJ1091712. Този номер май е за 2.0 двигател. Хубаво ще е, ако можеш да го върнеш, или поне замениш. "Ботът" казва ОЕМ 18190-R41-L00 (специфичен за автоматични трансмисии), или 18190-R40-A00 (алтернативен за 2.4L двигатели). В амаяма 18190-R41-L00 струва само 703 евро. На оригиналния няма ли щампован ОЕМ номера някъде? П.П. Твоят, оригиналният, провери ли в какво състояние е? Стопен ли е? Запушен ли е?

По принцип PSF-2 го дават, че заменя на 100% по-старото PSF-S. Така, че не би трябвало да е проблем. Проблем ще е, ако промиеш системата с нещо друго, а после налееш PSF-2. Защото в система винаги остава определено количество хидравлична течност и тази, с която си промивал ще развали оригиналната. Промивка се прави като източиш казанчето и налееш нова оригиналната течност. Краш с нея 100-ина км, източваш и наливаш пак нова. Процедурата може да я повториш 2 - 3 пъти, според мерака и бюджета.

Там се монтира втората ламбда сонда. Има я и на оригиналния катализатор. Това е отбор на газове за EGR. Има го и на оригиналния катализатор. Не мисля, че трябва да преправяш нещо, ако отговаря на ОЕМ номера за твоята кола. Все така, заместителите - катализатори, изкарват година-две и после трудно минаваш ГТП при бензин. На газ би трябвало да изкарат повече теоретично, но не се знае. Свали си катализатора и го провери дали е запушен действително, или разрушен. Може да се види, без сваляне, с ендоскоп през отвора на първа ламбда сонда. Ако не е разрушен, трябва му почистване. Няма по-добро нещо от добре почистен оригинален катализатор. Ще изкара още толкова хил. км. след правилно почистване, ако не е разрушена питата. Ако е стопена или разрушена - отива за скрап за 100 -150 евро.

TAMA WV52BC-78 Японско производство с качество на ОЕМ. https://samurai.bg/термостат-78°c-82°c-tama-wv52bc78-19300-pm3-003-19300pm3003-honda-cr-v.html https://bazar.bg/obiava-48070692/termostat-za-honda-tsrv-1-tama-honda-cr-v-1-wv52bc-78-19301p08315-19301-p08-315-19301p08316-19301-p08 П.П. Системата я промивай винаги с дестилирана вода, не чешмяна!

Ако не си го сложил все още - недей. Купи си Honda Type 2, за да ти е мирна главата.

Ремъкът няма значение. Проверяваш: 1. Алтернаторът дали зарежда. 2. Проверяваш за утечка. След заключване на колата, токът в покой трябва да бъде около 20 mA (0.020 A). Ако е повече от 30 - 35 mA, търсиш консуматорът, който остава активен (bluetooth модул, нещо включено допълнително и така). 3. Бензинова горивна помпа. 4. Проверка на газовата уредба. Толкова жокери мога да дам на "виртуално" четене.

Щом продължава по инерция и при изключен двигател: 1. Гуми, или гума. Колкото и невероятно да звучи на някого. 2. Лагер главина. 3. Вътрешно, или външно каре.

Точно така. Ако стартерът е за ревизия (затегнали втулки, запечена грес), тогава ще върти трудно и ще дърпа по-голям стартов ток. В следствие на това, ще пада, под определена граница, напрежението на акумулатора при стартиране. При което пък ще светват алармите на таблото. Ако акумулаторът, по някаква причина (нищо, че е нов), не може да отдаде необходимия стартов ток, тогава ще се наблюдава същата картина.

Никой ли не мисли в посоката, че определен двигател е проектиран и произведен с точно определени допуски и хлабини, за точно определен вискозитетен грейд + точно определени спецификации масло? Без значение климатът. W20 може да е "чорба" за едни двигатели, но пък точното и правилното масло за други. И то в температурен диапазон на околната среда от -40 до +40 градуса. 5W-40 с АСЕА А3/В4 може да е точното за старите и някои малко по-нови немски двигатели, но за съвременните двигатели - не е подходящо. За тях има други изисквания. Друго много важно нещо! Няма как да се твърди, че абревиатурата "5W-40", е универсална за всички. Просто не е вярно. Или пък "5W-30". Зад това, в кавичките, трябва да се гледа спецификацията на маслото, одобрения на производителя, производствените изисквания и х-ки на конкретния двигател, състоянието на конкретния двигател, режимът на експлоатация, видът на използваното гориво и др, и др. Съвременните нисковискозитетни класове масла са разработени така, че да работят в широк температурен диапазон, и да запазват необходимият си високотемпературен работен вискозитет и свойства при натоварвания, за да осигурят необходимата защита и мазане на триещите се елементи при всякакви условия. Така, че не са "чорба"! Да! Ако двигателят е с директно впръскване и има прословутият "навик" да разрежда маслото с гориво (каквото имат много от съвременните инженерни изцепки), ще направи маслото на "чорба", но тогава вместо 0W-20 не се избира 5W-40, а се съкращава интервалът за смяна на маслото. Защото на такъв двг, с тънките маслосъбирателни сегменти, като му ръгнеш 40-ка, дирекно ги запичаш за накакви си няма и 30-40 хил км., и хайде на основен ремонт. Универсални масла - няма! Избирайте информирано и умно!

Ясно си описала всичко. Със сигурност от паднал акумулатор не могат да дефектират датчици, компютри и др. такива. Трябва кадърен сервиз, за да не продължават да сменят здрави неща по колата и да ти източват сметката. Във форума има много добри отзиви, в Пловдив, за Rifto Garage и за Chakov Garage. Търси контакти в гугъл.

Почти няма тежки замърсявания, което говори за много добро мазане и добра филтрация. Давай нататък.

Само в движение, при обороти около 1500 - 1600. Не трябва да се усещат удари.

Цецо! Що прайш глупости бре? Тук си требе железо, тенекия, заваряване, грунд и боя. До напролет щеше да изкара. А сега ще те псуват тенекеджийте...

5х40? Категорично не! Трябва ти ревизия на двигателя. А след това - хубаво масло по ACEA A5.

Мдааа... Значи си трябва качествена диагностика. Не се хвърляй изначално да сменяш соленоиди и компютър на принципа "проба - грешка". Първо установи какъв е проблемът, а след това лечението ще е ясно какво трябва да бъде. Провери първо простите неща, после се хвърляй на сложните. Тук имаше случай на дефектен датчик на скоростната кутия (30 - 40 евро), който правил подобни проблеми и др. За съжаление нямам информация за качествен сервиз, за скоростни кутии. От форума можеш да почерпиш информация в тези теми: https://forums.hondabg.com/topic/117008-ремонт-акпп-хонда-легенд-кв1/?do=findComment&comment=1057608990 https://forums.hondabg.com/topic/106200-автоматика-d4-мига-при-движение/?do=findComment&comment=1057519997 https://forums.hondabg.com/topic/118464-проблем-с-автоматична-ск-сутия/?do=findComment&comment=1057625256 https://forums.hondabg.com/topic/99958-проблем-с-автоматична-скоростна-кутия/?do=findComment&comment=1057450511 https://forums.hondabg.com/topic/101732-препоръчайте-проверен-сервизмайстор-за-автоматици-хонда/?do=findComment&comment=1057469297 Колеги, моля сложете едно рамо!

При опресняването на маслото, какво беше състоянието на старото и имаше ли стружки по магнита на пробката? Питам, за да изключим вероятността да е задръстен външният филтър. Между другото, смени ли и филтъра при опресняването?

Едно прясно видео по темата за веригата на К20/К24. Енджой. https://www.youtube.com/watch?v=Gx4vFSzvQw0

Еми к'вот - такова. Щом искаш да караш повече време - ще сменяш. Повярвай, ако си познаваш колата, ефектът ще го усетиш и като вървене и като разход.