dandilov

https://forums.hondabg.com/topic/122461-лош-термостат-или-нещо-друго/?do=findComment&comment=1057661389 https://forums.hondabg.com/topic/122476-проблем-с-температурата/

Не става въпрос само за комфорт и джанти. Да не забравяме въздействието върху окачването и задвижването. Амортисьори, тампони окачване, карета, не са малък разход за подмяна.

Нископрофилни гуми за БГ - никога не бих сложил. За мен комфортът + сигурността да не спраскам гума и джанта са над всичко. Тук приемливата оферта при мен не играе. Но, "Всеки сам си решава как да си троши колата".

8 км/ч ср. скорост е 6000 км. висене в задръствания, кръстовища и светофари. Възможно е. Ако колата е карала децата на училище, сутрин и вечер, в час пик. Отделно до магазина за пазаруване, пак в час пик, такова ще е положението.

@trifon12 Колега, Аз не правя ключове. Дадох ти линк към тема във форума, където има много добри отзиви за човек, който изработва ключове и дистанционни. Там му има и телефона. Отвори темата, прочети, обади му се и се разберете.

Кажи на бултрако, че са "изплискали легена"! Ето тема тук: https://forums.hondabg.com/topic/108099-продажба-и-изработка-на-ключове-за-хонда/

Този анализ, макар и не лабораторен, показва много ясно състоянието на това масло след 6000км много тежък режим на експлоатация. 1. Гликол 0,3% показва малко количество антифриз в маслото = гарнитура глава. Би трябвало да е в жълто (в смисъл "Внимание!), или в "оранжево", ако мога така да се изразя. 2. Останало количество противоизносни присадки - 36%. Какво ще пази двигателя от тук нататък? 3. Сулфатиране от 19,9 g/L, макар и в зелената зона, все така не е малко и е на тавана, на допустимата норма от 20 g/L. Показва наличие на серни киселини, които водят до корозия и че маслото е в края на полезния си ресурс. Би трябвало да е оцветено в жълто. 4. Нитриране от 21.7 abs/cm също е висока стойност. Показва нивото на "стареене" на маслото и нивото на химическите промени в него. Би трябвало да е в червено. 5. Киселинно число TAN и алкално число TBN са се доближили по стойност, което е достатъчен индикатор за смяна на маслото. TBN се е сринало от 11.4 до 3.9 mgKOH/g. Ресурсът на маслото да неутрализира киселините от горенето е изчерпан. А представяте ли си, ако това масло беше с начален TBN около 8.0 mgKOH/g? Не, няма за съжаление...! Да, издържало е "як бой" за 6000км и само 8 км/ч средна скорост, но е до тук. П.П. А официалните дилъри настояват да си сменяме маслата на 15 - 20 хил. км.

Не се заяждам. Да не го приемеш по този начин, но... Как го прецени, че е много добро масло? От лабораторен анализ на отработка, от твоя двигател ли? С ниски нива на метали от износване, ниски нива на окисление, нитриране, загуба на вискозитет? Или от данни, от лабораторни анализи на отработки за твоя модел двигател и на други модели? Или от серия капкови проби? Или на отзиви в Google от доволни потребители? Или на слух, на мирис, на цвят, или на вкус? Има много случаи, при които с едно масло двигателят работи по-странно на звук (не казвам лошо), а дава много ниски нива на износване и много по-добра динамика. И с друго, с което работи по-тихо в определен диапазон на натоварване, а дава по-високи нива на износване, или по-лоша динамика. Има случаи и на точно обратното. Ето защо само един лабораторен анализ може да даде реална информация колко добре работи дадено масло в конкретен модел двигател, а също да даде представа и за състоянието на определени компоненти от двигателя, на които трябва да се обърне внимание. И др. Капковите проби през 1000км. също могат да дадат известна представа за конкретното масло, сравнени с капковите проби от друго масло.

@Tamerlan За консултации, за масло се пише в тази тема. Относно R20A9, Liqui Moly Special TEC AA 5W-30 е среден клас масло. В sds документа няма достъчна информация за състава от базови масла. Посочено е само хидрокрек III-та група до 25% и минерално масло до 10%. Какво е съдържанието на останлите проценти базово масло, само можем да гадаем. Маслото е в един клас като параметри с RAVENOL HDX SAE 5W-30, но му отстъпва по качество. За да си избереш правилното и качествено масло, следвай параметрите в тази таблица. В нея е добавено и сравнение между въпросното Лики Моли и "събратът му - хидрокрек CleanSynto® " от Равенол. В жълто са маркирани параметрите, с които Лики-то отстъпва. Сравни и цената в сенакс, и в amazon.de за Лики-то, и в ato24.de за Равенола. R20A9 - Masla - Parametri za Izbor.xlsx

Кой номер Хелла?

Защото е направено със среден клас базови масла, а струва колкото висок клас базови масла. След като пазарът предлага по-добри алтернативи, ние се възползваме от тях.

Явно възвратният клапан на капачката не работи, или маркучето към разширителния съд е запушено, или спукано. Трябва да се долее до гърловината, да се провери / смени маркучето и ако е необхоимо - капачата на радиатора. Внимавай каква капачка избираш, че има такива, които не пасват на конкретния радиатор и положението сава плачевно. Най-добре оригинална.

@stanislav velichkov Макар, че този високзитет не е подходящият, няма да му стане нищо на двигателя от една "промивка" с него. Карай така 4 - 5 хил. км. и после го смени с правилното масло. Тъкмо ще поизмие и обере малко остатъци от старото.

Това са 60 милиампера. Малко над приетата горна граница от 50, макар обиновено да са до 35. За да си сигурен в измерването на утечката, закачате мултицета, затваряте вратите и заключвате колата. Чакате 15 минути да "заспят" всички системи и тогава гледате показанията за утечката.

Честита придобивка и безаварийни километри! Много добре изглежда. Дай малко повече инфо. Година, двигател, к.с., скоростна кутия и др.

Качествени добавчици в нафтата и редовно обслужване, и ще живее още толкова.

0.60 милиампера или 0.60 ампера? Разликата е голяма! Нормалната утечка е до 35 милиампера, или иначе казано 0.035 А

И защо трябва да правиш "Ганьовски циркове", като законът казва, че от 1-ви Февруари трябва да се плаща единствено в евро? Какво ще постигнеш с този инат? След 1-ви Февруари, до края на годината, левчетата ще се обменят само в банките.

Абе и аз се зачудих, но на R-ката и сегментите ми изглеждата по-дебели, и буталото по-високо...

К24 си е К24 със своите предимства и недостатъци. Няма значение коя ген. е ЦРВ-то.

К24 не е с по-широки маслени сегменти и отвори. Даже са малки.

https://youtube.com/shorts/fBU8HzG79fM?si=49e2XpkGtpKDcLdH Eko. С крачно задвижване... Има и плъг-ин хибрид на лански боб - само дупе да ви е яко!

За ежедневно каране няма, ама абсолютно никакъв смисъл от такова издевателство над тоя мотор. А отделно и огромният финансов разход за интервенцията. D15Z6 е фокусиран предимно към икономия на гориво и работата му е проектирана в тази насока. За да се турбинира, трябва да му се сложи друга глава. От D16Y8 например. Да се смени и пренастрои ECU-то, и куп други неща. За да не "гръмне", всичко трябва да сe направи от спец. механик, който много добре знае, в детаили, какво, как и колко трябва да се "пипне" тук-там. Иначе "чао бамбина". Сметката пък може да отиде на 3 - 4 хил. Юро. ...Едва ли ти се дават за ежедневна гъзария по светофарите и то със седан от 97-ма година.