dandilov

Честит Никулден! Наздраве на всички Ники-та!

Интересни тестове: https://www.youtube.com/watch?v=tohBEVErQ3k

Не е при педалите, а от другата страна. Зад страничния панел на централната конзола, до левия крак на пасажера. За да го извадиш, обаче, трябва да извадиш и дисплея на климатика.

Най-вероятно е разкачен блутут модулът, че изтощава акумулатора. Трябва му малко профилактика и ще се оправи. Прочети тук: https://forums.hondabg.com/topic/119715-bluetooth-на-колата-не-може-да-бъде-намерен/?tab=comments#comment-1057642417

2000 оборота вече са много. Обърни внимание на пътя на въздуха. - спукано гофре между въдушния филтър и дроселовата клапа; - Зацапан или проблемен MAF сензор; - Зацапан или проблемен MAP сензор; - Нарушен вакуум (спукани маркучи); - Зацапано стъпково моторче; - Не нестроен дросел.

Нямаш никакви проблеми. Не се филмирай! Точно така трябва да работи. Студен двигател, при първо палене, работи на 1500 -1600 оборота.

Да. Относително добре изглеждат (все таки, ще си затворя едното око), ама са станали с gap 2 - 3 мм. Та добре, че е устискала бобината.

А след това и на предната, и на светофара: 2025_11_22F.mp4 К'во ши кайш? Нищо ли? Надписът на задното стъкло не се чете добре но е следният: "ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МАМА БЫЛА ЗДОРОВА. ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВЕМ... А пък аз бих казал: "Главное, что ты ДЕБИЛЬ! Остальное переживем...

Обърнете внимание, първо на задната камера: 2025_11_22R.mp4

Зависи от накладките, режимът на експлоатация и др. Оригинални задни и 100 000 могат да изкарат.

Нулев - не. Но много малък. Все пак става въпрос за само 4000 км. От друга страна, този двигател е с покритие на цилиндрите от т.н. "алусил", ако не се лъжа. Докато се изчегърта, нивата на металите ще са ниски. После вече ще е късно за каквото и да било.

Ето един анализ, който онагледява ситуацията с маслата при хибридите. https://oil-club.de/index.php?thread/17712-toyota-0w16-corolla-hybrid-1-8-4300km/&postID=452126#post452126 3,6% бензин в маслто за 4300 км. Маслото е все още чисто, но се забелязва ореолът в периферията на капката, дори без обработка на цветовете. Вискозитетът при 100 °C е паднал до 5,7, при начален за 0W-16 - около 7. Ето защо е необходима по-честа смяна на маслото при хибридите.

Не се забелязват тежки замърсявания, но обърни внимание на ореола в периферията. Предполага се, че е бензин. При хибридите, маслото почти винаги работи студено. Това е и една от причините да се ползват ниски вискозитети (0W-8, 0W-16, 0W-20), за да се осигури нормален поток на маслото и оптимално мазане. Поради режима на работа, маслото не може да достигне работна температура, тъй като двг се стартира само в определени моменти. Не загрял двигател работи в режим на богата горивна смес. От и там насищане с гориво на маслото. Поради тези особености, маслото при хибридите трябва да се сменя още по-често. Бих ти препоръчал да го смениш, за да ти е мирна главата.

Със съвремените дизелови двг - само добавчици е спасението. Тя "работата" явно е била измислен предваритлно, за съжаление... Но! Във връзка с това са измислени и добавчиците... Да се ръсим и за тях, ако искаме всичко да е О.К., но няма начин. Съвременна икономика. https://autoro24.de/produkt/oilsyn-diesel-power-dna/ https://autoro24.de/produkt/oilsyn-carbon-code-diesel-doctor/ https://autoro24.de/produkt/oilsyn-carbon-code-dpf-turbo-doctor/ https://autoro24.de/produkt/archoil-6900-d-max-kraftstoff-system-reiniger/ Тези поне са добри. Но има и всякакви други. По джоб и/или по мерак. Комуто и каквото му душа иска. И по ефективност, съответно. П.П. И за бензинките с директно впръскване, а и тези с турбо, ситуацията е същата. Само дето на тях не им светва "лампата" толкова често. Но пък, когато светне е вече късно. ... "и айде у кофата"...

И с SSV е така. Но зависи и от състоянието на бутало-цилиндровата група. Катализатора не го мисли. Няма му нищо, ако двигателят не гори масло. Ако гори - няма значение какво е маслото.

@kvd74 Казвал съм му, не слуша...

Всички са подходящи за газ. Разликата е, че при газ ресурсът им е по-дълъг.

Ти си на LPG. При бензин нещата са различни.

Защото ОЕМ маслата се правят с обикновени базови масла така, че да покрият минималните изисквания за двигателя. Произвеждат се не от производителя на автомобила, а от конкретен производител на масла, с когото автопроизводителят е сключил договор. Обикновено са "хидрокрек" група III или смес от група III + II, и поръчан пакет присадки по спецификация. Преди години, Хонда имаше договор с Кастрол, после с Тотал, а в момента не знам. Конкретният, цитиран по-горе, Ravenol SSV е смес от PAO (IV група базово масло) + малко естери (V група) + хидрокрек III-та група, съвременни стабилни подобрители на вискозитета и противоизносни присадки. В резултат има по-добра термостабилност, по-добра стабилност на окисление, по-добри нискотемпературни х-ки, по-добър ресурс и по-добри смазващи х-ки.

Владо, тук не мога да се съглася. Fosser са си нормални, среден клас, масла. Хидрокрек III-та група. Произвеждат се в Германия, а това е достатъчно да си спокоен, че са произведени според немските стандарти за качество на производствения процес. От Fosser, за двигател К24, бих избрал Fosser Premium VOL 0W-30, или FOSSER Premium Special F 5W-30. Да, Ravenol SSV 0W-30 е по-висок клас масло, но и споменатите на Fosser стават за нормална ежедневна употреба. П.П. Главният въпрос тук е, на каква цена й предлагат Fosser? Защото, ако е на цената на Ravenol, тогава правилният избор е ясен.

Стандартна смяна на 10000 км? Няма такава! Трябва да се сменя на макс. 7000км, а в зависимост от маслото, може да се наложи и на 5 - 6 хил.км. Заводски норми на Хонда, които казват, че е нормално да гори по литър масло на 5000-6000 км? - също няма такива, а и това твърдение е абсолютно невярно! Изправен двигател К24 на Хонда, ако се кара често във високите обороти, може да гори до 0,5л./5000-6000 км. Ако се кара спокойно, не трябва да гори въобще масло.

Моята верига е леко поразтегната. Видя се при реглажа на клапаните като се подръпне от зъбното колело на разпределителния вал. Повдигна се леко, което е сигурен признак, че е "тръгнала". Нямам тракане и шумове от нея. Ревизионния отвор не съм отварял, че да не си причиня после течове от там. Нямам необходимите уплътнения за него, а не ми се маже със силикон. За актуалното положение на валовете спрямо зададеното заводско, би трябвало да се види също на живите данни. Нали има датчици и на коляновия, и на разпределителния вал.

Untitled video - Made with Clipchamp (2).mp4

Налягането в рейката, по спомен, трябва е 3 - 3.2 bar. Веригата може да е малко разтегната. Тогава няма да се чува въобще, но си оказва влияние на синхронизацията и тайминга. Ламбда сондата може да се прецени на живи данни. Относно добавката: https://obshtiporachki.online/produkt/amsoil-p-i-performance-improver/ от общите поръчки на форума.