dandilov

Търси майстор, който се занимава с парктроници.

Инструкцията за сдвояване на телефона е в manual-a. Може да го изтеглиш от тук: https://forums.hondabg.com/topic/109220-ръководства-и-брошури/ За парктроника, ако си го включил от копчето - трябва да светне зелената лампичка на копчето. Ако и след това не работи - търси сервиз. Явно е изолиран поради някаква причина. Я неработещ датчик, я друго (от удар например). П.П. Тия неща се гледат преди покупката, за да ти светне "червената лампичка".

Лагер! Понеже хидравличната помпа е най-близо до камерата, може да е нейният лагер (на ролката). Ако не е, тогава е лагерът на някоя друга ролка, която се задвижва от пистовия ремък. Търсете коя.

...Разводнихме темата...

Ето какво казва кратка справка в нет-а: "Да, пропан-бутанът (LPG) обикновено съдържа малко количество серни съединения, които се срещат като примеси от рафинирането на суров петрол и се добавят и като одоранти, за да се направят течовете откриваеми. Въпреки че се счита за чисто гориво с ниски общи емисии в сравнение с други горива, това остатъчно съдържание на сяра се контролира от строги разпоредби и е цел за отстраняване в някои приложения, като например горивни клетки, за да се предотврати повреда на чувствителни компоненти. Странични продукти от рафинирането: LPG, произведен от рафинирането на петрол, съдържа следи от серни съединения като сероводород и меркаптани. Одоранти: Одоранти, съдържащи сяра, се добавят умишлено към LPG, за да му придадат отличителна миризма, което служи като мярка за безопасност, която помага за откриване на течове." Това съвсем не прави LPG-то най-серното гориво. В руския бензин и дизел има много по-голямо количество на единица обем. Пък си го горим и си траем... Мне. Точно обратното трябва да се случи при хидрокрекинговите масла със стандартните подобрители на вискозитета. Вискозитетът може да спадне от наличието на бензин в маслото. Но тук горивото е LPG. Само пали на бензин и когато маслото загрее достатъчно - го изпарява. Тук, според достатъчно дългият интервал (15000км), следва да има частично разграждане на VIIs, плюс нитриране, плюс окисление. Тези неща водят до повишаване на вискозитета. При капковите проби се виждат 2 неща: 1. Нивото на замърсяване на маслото. Било то от отлагания, било то от нивата износване, наличие на гориво, или вода. 2. Нивото на диспергиращи свойства, което има косвена връзка с нивото на TBN. Нищо друго не може да се види. Бензинът, при горенето си, отделя много вещества, които са способни да образуват киселини. При LPG липсват. Затова при LPG, TBN-ът намалява много по-бавно. Капковата проба на HondaExplorer показва все още запас от TBN. За съжаление не могат да се преценят нивата на окисление, нитриране и промяната във вискозитета.

Е, сипи й една рикикя, да са усфести.

Бърз отзив от мен След повече от година, след процедурата с готварската печка по-горе, Bluetooth модулът продължава да работи безотказно.

Поздравления за усърдието и поредицата! Въпреки, че е с абревиатура "HYPER, DUPPER, MULTI, EXTRA, PLASMA, THE FIRST, THE BEST, The Самый лучший"... Неща, които не харесвам по принцип. Маслото наистина се е представило перфектно в твоя двигател. Предишна проба: Сегашна проба: Няма разлика! Маслото не е много замърсено, даже има още доста ресурс от диспергиращи свойства, да поема замърсявания и да ги дъри в суспензия. Не се знае, обаче, какво се случва химически със самото масло. Не се знаят хивата на нитриране, окисление и сулфатиране. Нещо, което капковите проби не могат да покажат. А от това зависи, дали са се образували утайки, лакови налепи и др. Тук, обаче, трябва да си зададеш въпроса: Трябва ли да продължиш експеримента (ако не ти дреме за двигателя), или да смениш маслото. Ако те е грижа за двигателя - сменяй. Ако не - продължавай с експеимента, да видим кога ще се предадат диспергиращите възможности на маслото.

Давах ти примери спрямо моето CR-V, за да те насоча, ориентировъчно къде да тъсиш проблема. Но при теб може да е различно. Все пак е Legend. Сподели модел, година, и повече информация за колата, за да знаем какво да търсим.

Ако е излязал от норми датчикът, няма спира перките, когато трябва. Това ти казвам.

Еееее, Ванка! Развалил си цялата работа! Язък! Абе питай преди да точиш... Няма проблем, според капковите проби. Ошашкал си се... Силата на добавката започва да работи след 2000 км., до колкото покажат пробите. Процесът сега не е завършен. Препоръчвам ти да направиш втора процедура! ... язък за парите... П.П. 600 мили дават минимум! При много замърсени мотори. При нормално замърсен мотор, за профилактика, може да се кара през целия период на маслото докато дойде интервалът за смяна.

Я да сравним. Ами сегашното е натрупало толкова замърсявания за 1200км, колкото предишното за 5000 км. Дали тая добавка чисти? Какво мислите? Все пак е бавнодействаща, за целия експлоатационен период на маслото и е на полиестерна основа. И аз съм я ползвал с Ravenol FO като щадящо, профилактично, почистване на двигателя, след закупуването на CR-V-то. Производителят казва, че освобождава запечени сегменти (зависи колко са запекли, де...) и премахва лакови отлагания, като същевременно повишава TBN на маслото и с комплека от добавки минимизра триенето в процеса а почистване. При мен почти изчисти лакирането под капака на разпределителния вал. Сегменти не знам дали е разпекла, понеже двигателят ми не гори масло. Колко действа и как действа ще покажат такива проби и отзивите на използвалите я. Чакам продължение... Пак П.П. - за хартията. Ба, линкче... Купих я от Кауфланд ли беше, от Фантастико ли... Не помня. Принтерна хартия 500 листа, висококачествена. Поне така се води.

При мен единият датчик, който е за включване и изключване на перката, едва ли подава някакъв сигнал на ЕКУ-то. По-скоро това е едно "термично реле", което затваря и отваря веригата на вентилатора. Ако е деградирал термо елементът, тогава може да включва, или изключва при температури, различни от заводските. От там и ще включва, или изключва перките при различни температури от нормалните. Може да се провери, като се потопи в тенджера с вода и се мери съпротивлението му с мултицет, при каква температура, при загряване ще включи и при каква, при охлаждане ще изключи. Но си е такава занимавка, че е по-добре направо да се смени с нов. Трябва да се види местоположението му къде е, понеже (поне при мен на CR-V-то) единият датчик е на радиатора (предполагам за перката), а другият е при термостата (предполагам за ЕКУ-то и информация на арматурното табло).

Провери датчиците за темературата на антифриза. При мен са два. Един за перката и един за таблото. Предполагам и при Ледженд-а са два. Ако трябва ги смени, но с ОЕМ, за да няма изненади.

Съвсем набързо какво ми направи впечатление: 1. Масло двигател на минимум = "червен сигнал"! 2. Брони, калници, щипки, парктроници - съмнение за удари и набързо замаскирани следи. Препоръчвам проверка на геометрията и сходимостта, и за кърпежи и пълнежи.. 3. Преден десен спирачен апарат задържал - също като т.2. 4. Lambda 0.95 = богата горивна смес. Като цяло бих се замислил дали да я купувам. Провери я по VIN в Carvertical. Ще ти изкара данни за щети от катастрофи и в какъв паричен размер са били ориентировъчно.

Форумът нещо бъгва днес, или е в моя телевизор...? Не изписва последните коментари...

И какво стана? Не се разбира..

А дано, ама надали. Ама а дано!!!

Старото Petro, значи. @Ивайло Димов го похвали наскоро тук: https://forums.hondabg.com/topic/113303-faq-4-двигателни-масла-обсъждане-част-четвърта/?do=findComment&comment=1057658377 Интересно как ще се представи при теб в K20-ката и сравнено с предния път, когато си го ползвал. П.П. Не можеш да уцелиш хартията и това си е...

По- интересното е, как си е играл да докара стотните на 3 и на 7... Обикновено не се занимават да редят по 2-3-4 луфтомерни пластини една върху друга. Направо ползват 0,2 и 0,25.

Интересно! Supreme или Supreme Synthetic? И още по-интересно ще е да се види колко ще изхарчи за 10 хил.км., и дали след 6 хил.км. няма да започне да го гори повече... Относно температурата на маслото. Не съм срещал, досега, данни за установена, продължителна скорост и до 4000 об./мин., температурата на маслото да достигне такива високи стойности. 140°С са докладвани при писта със завои и доста по-високи обороти. @emod беше монтирал датчик за температурата на маслото преди време и беше водил подробна статистика за зимен режим и летен режим. Емо, можеш ли да качиш данните отново, че линкът в старат тема за маслата не работи? А са реални данни и биха били полезна информация за всички.

@Krasimir_r_s От снимките на маслото, на скоростната кутия, става ясно, че маслото не е опреснявано скоро и определено е за две належащи опреснявания. Едното сега, а следващото - след 2 - 3 хил. км. Количество за едно опресняване - 3.2 литра. Общо за двете - 6.4 литра. Цветът на маслото по салфетката трябва да е чист, розов към светло червено. Външния филтър на скоростната кутия смени задължително. Препоръчвам при второто опресняване. Всеобщ проблем при тези кутии е, когато маслото е за смяна се чува точно като жужене при движение с 1500 об./мин., с малко газ и ниска предавка. Усеща се и лека вибрация. След първото опресняване почти изчезва, но не се заблуждавай, че вече е о.к. и направи и второто. Понеже кутията събира общо 7.2 литра, при едно опресняване остава повече от половината старо масло. Ето защо е необходимо още едно след кратък интервал. Ако си 4х4 и не си сменял маслото на диференциала - предвиди и него за смяна. Диференциалът е особено чувствиелен и лесно излиза от строя, ако маслото му е старо. Там се ползва само ОЕМ Honda DPS-F (Honda Dual Pump Fluid II). За бобините - предвиди напуканата за смяна, за да не почне да прекъсва след време.

Да де, ама при нормално каране по магистралата, с до 4000 об./мин. не можеш да вдигнеш 120гр. на маслото. Най-много 10 гр. над температурата на антифриза. А той ще поддържа около 90 гр., поради доброто охлаждане от насрещната струя въздух. Тоест ще имаме 100 - 103 гр. на маслото, при което е и т.н. "работен" вискозитет. В града пак ще качиш 10 гр. над температурата на антифриза. А лятото, когато нямаш достатъчно насрещен въздушен поток, поради ниската скорост. Антифризът ще се качи до около 100 градуса преди да включи перката на радиатора и после ще варира, примерно, между 95 и 100 гр. В такъв режим, маслото може да достигне 110 гр. Тоест повече от магистралата. Говорим за нашите магистрали и ограничения. Не за Германия. Единствено за Германия има споделени данни за 120 - 130гр. при дълги магистрални преходи със 180 - 200 км/ч. и повишени обороти на двигателя (над 4000 об./мин.) Но мисля, че в България, да караш с такива скорости, освен, че е незаконно, е и безрасъдно! Още повече по нашите "супер качествени" магистрали.