dandilov

Ако не си го сложил все още - недей. Купи си Honda Type 2, за да ти е мирна главата.

Ремъкът няма значение. Проверяваш: 1. Алтернаторът дали зарежда. 2. Проверяваш за утечка. След заключване на колата, токът в покой трябва да бъде около 20 mA (0.020 A). Ако е повече от 30 - 35 mA, търсиш консуматорът, който остава активен (bluetooth модул, нещо включено допълнително и така). 3. Бензинова горивна помпа. 4. Проверка на газовата уредба. Толкова жокери мога да дам на "виртуално" четене.

Щом продължава по инерция и при изключен двигател: 1. Гуми, или гума. Колкото и невероятно да звучи на някого. 2. Лагер главина. 3. Вътрешно, или външно каре.

Точно така. Ако стартерът е за ревизия (затегнали втулки, запечена грес), тогава ще върти трудно и ще дърпа по-голям стартов ток. В следствие на това, ще пада, под определена граница, напрежението на акумулатора при стартиране. При което пък ще светват алармите на таблото. Ако акумулаторът, по някаква причина (нищо, че е нов), не може да отдаде необходимия стартов ток, тогава ще се наблюдава същата картина.

Никой ли не мисли в посоката, че определен двигател е проектиран и произведен с точно определени допуски и хлабини, за точно определен вискозитетен грейд + точно определени спецификации масло? Без значение климатът. W20 може да е "чорба" за едни двигатели, но пък точното и правилното масло за други. И то в температурен диапазон на околната среда от -40 до +40 градуса. 5W-40 с АСЕА А3/В4 може да е точното за старите и някои малко по-нови немски двигатели, но за съвременните двигатели - не е подходящо. За тях има други изисквания. Друго много важно нещо! Няма как да се твърди, че абревиатурата "5W-40", е универсална за всички. Просто не е вярно. Или пък "5W-30". Зад това, в кавичките, трябва да се гледа спецификацията на маслото, одобрения на производителя, производствените изисквания и х-ки на конкретния двигател, състоянието на конкретния двигател, режимът на експлоатация, видът на използваното гориво и др, и др. Съвременните нисковискозитетни класове масла са разработени така, че да работят в широк температурен диапазон, и да запазват необходимият си високотемпературен работен вискозитет и свойства при натоварвания, за да осигурят необходимата защита и мазане на триещите се елементи при всякакви условия. Така, че не са "чорба"! Да! Ако двигателят е с директно впръскване и има прословутият "навик" да разрежда маслото с гориво (каквото имат много от съвременните инженерни изцепки), ще направи маслото на "чорба", но тогава вместо 0W-20 не се избира 5W-40, а се съкращава интервалът за смяна на маслото. Защото на такъв двг, с тънките маслосъбирателни сегменти, като му ръгнеш 40-ка, дирекно ги запичаш за накакви си няма и 30-40 хил км., и хайде на основен ремонт. Универсални масла - няма! Избирайте информирано и умно!

Ясно си описала всичко. Със сигурност от паднал акумулатор не могат да дефектират датчици, компютри и др. такива. Трябва кадърен сервиз, за да не продължават да сменят здрави неща по колата и да ти източват сметката. Във форума има много добри отзиви, в Пловдив, за Rifto Garage и за Chakov Garage. Търси контакти в гугъл.

Почти няма тежки замърсявания, което говори за много добро мазане и добра филтрация. Давай нататък.

Само в движение, при обороти около 1500 - 1600. Не трябва да се усещат удари.

Цецо! Що прайш глупости бре? Тук си требе железо, тенекия, заваряване, грунд и боя. До напролет щеше да изкара. А сега ще те псуват тенекеджийте...

5х40? Категорично не! Трябва ти ревизия на двигателя. А след това - хубаво масло по ACEA A5.

Мдааа... Значи си трябва качествена диагностика. Не се хвърляй изначално да сменяш соленоиди и компютър на принципа "проба - грешка". Първо установи какъв е проблемът, а след това лечението ще е ясно какво трябва да бъде. Провери първо простите неща, после се хвърляй на сложните. Тук имаше случай на дефектен датчик на скоростната кутия (30 - 40 евро), който правил подобни проблеми и др. За съжаление нямам информация за качествен сервиз, за скоростни кутии. От форума можеш да почерпиш информация в тези теми: https://forums.hondabg.com/topic/117008-ремонт-акпп-хонда-легенд-кв1/?do=findComment&comment=1057608990 https://forums.hondabg.com/topic/106200-автоматика-d4-мига-при-движение/?do=findComment&comment=1057519997 https://forums.hondabg.com/topic/118464-проблем-с-автоматична-ск-сутия/?do=findComment&comment=1057625256 https://forums.hondabg.com/topic/99958-проблем-с-автоматична-скоростна-кутия/?do=findComment&comment=1057450511 https://forums.hondabg.com/topic/101732-препоръчайте-проверен-сервизмайстор-за-автоматици-хонда/?do=findComment&comment=1057469297 Колеги, моля сложете едно рамо!

При опресняването на маслото, какво беше състоянието на старото и имаше ли стружки по магнита на пробката? Питам, за да изключим вероятността да е задръстен външният филтър. Между другото, смени ли и филтъра при опресняването?

Едно прясно видео по темата за веригата на К20/К24. Енджой. https://www.youtube.com/watch?v=Gx4vFSzvQw0

Еми к'вот - такова. Щом искаш да караш повече време - ще сменяш. Повярвай, ако си познаваш колата, ефектът ще го усетиш и като вървене и като разход.

Сменя се всичко. Целият ангренажен комплект, заедно със зъбните колела. Иначе износените зъби изяждат новата верига. Ако двигателят е с балансиращи валове (като на R20, например), се сменя и малката верига със зъбните колела. В противен случай се замислете какво става... При леко разтегната верига се нарушава синхронизацията, в тайминга, между коляновия и разпределителните валове. Това води до нарушени параметри на тактовете на двг. Комп-ът се опитва да компенсира според показанията на дачтиците и се получава някаква софтуерна емулация, но двг е хардуер и си иска хардуерните настройки, за да работи правилно. Обикновено се наблюдават: по-висок разход на гориво, повече нагари в горивната камера и по-муден двигател. След смяна на целия ангренажен комплект, компетентните механици докладват за понижен разход на гориво, по-пълно изгаряне, по-ниски емисии и повишена динамика на двигателя. Така съм чувал, така споделям.

Пълна мъка е. Яко се е бъгнал.

Ако я повдигнеш от зъбното колело на рзпр. вал и мърда (повдига се), значи е за смяна.

Не знам какво става, ама, за да ми отвори снимката, минават 5 миути... Май "Russian" софтуерът се е бъгнал, или имам проблем с комп-а... Може да се ме "налзили" КГБ... Кой да знае... Като цяло, ето: Съвсем не ми харесва положението при LPG и само 4630 км. Надявам се, за това да допринася и не напълно източването на старото масло при смяната. Иначе е показател, че двигателят стърже микро стружки и вкарва продукти от горенето. При двигтел с ангренажен ремък това е недопустино за напълно здрав двигател. Доктор Фена си е свършил добре работата. Но при издути цилилндри и при допуски на границата (или над) такова ще е положението. Съжалявам, но ситуацията не показва тенденция за подобрение, в сравнение с предишните проби, с оглед на почистване на двигателя. Тенденцията на натрупване на замърсявания изглежда постоянна. Евентуално, едно качествено 0W-40, би могло да му се отрази по-добре, но "Кой да знае?"

Доктор Фена си знае работата. А тоя двигател, ако му се сменя маслото и му се регулират клапаните навреме, ще навърти минимум още 200 хил. км. като едното нищо. Каква е тая кутия с тиксото на първата снимка?

Абе поне 20 - 30 минути си трябват да се изтече добре, при положение, че е предварително загряло. После дърпаш със спринцовката каквото може от дъното и наливаш новото.

Тъмничко ще е, като не беше изчакал да се изтече старото. Пък за несливаем остатък няма и да споменавам. Я да сравним с моето DXG (bdw планът ми беше да го сменя есента и да сложа Ravenol FES, но нито бях навъртял километри, нито моточасове, та си карам още с него). LEGEND KB1, J35A8, 2007г. на LPG и лек режим (99% извънградско) - 64 моточаса: CR-V III, R20A2, 2007г. на бензин и тежък режим (52% от моточасовете е градско) - 59 моточаса: Изглеждат подобни, но тъй като си на LPG и си карал изцяло в лек режим, ако беше източил старото масло докрай и беше изтеглил колкото може от несливаемия остатък, сега визията на капката щеше да е като на много по-свежо масло. Въпреки това, маслото е о.к. Давай нататък да следим кога ще натрупа ядро и кога ще почне да се разпада ядрото. За допълнителна справка - текущото състояние на моето. Обърнете внимание на таблицата (кликнете върху нея).