HondaExplorer

Здравейте колеги, акордът ме изненада с поредната си мизерия. Започвам да се чудя хонда ли карам или друга марка, с тия на пръв поглед дребни и досадни проблемчета. Четох няколко аналогични теми, но все пак ми се ще и други да помислят над симптомите, за да не почна да пипам на посоки. Вече 3ти път в рамките на месец акорда ми прави мизерия с гаснене по време на движение. Вчера го направи в ключов момент, при движение с 80 в най-лява лента и можете да си представите какво е усещането с автоматика, който продължава да върви, но нищо не можеш да направиш, докато не спреш. Светна лампата за SRS, а по оборотомера разбрах, че е угаснал и двигателя. По спомен, пробвах да включа мигач да се престроя, но мисля, че не заработи, затова пуснах аварийните и малко преди да спра в крайна дясна лента светнаха всички лампи, все едно давам контакт. Като завъртях, запалих и се прибрах. Всичко това ме навежда на мисълта, че проблема е в загуба на напрежение, но не знам кое да подозирам - главно реле, клеморед в контактен ключ или друго. При работещ на място двигател, мърдайки ключа в луфта на патрона, няма проблеми и не угасва. Започнах да подозирам и връзка с монтажа на газовия инжекцион, който монтирах преди няколко месеца, при едни от най-добрите в града, но вече съм минал 3400км и чак сега се появи такъв проблем. Мерси на отзовалите се!

Честито Колега, няма се плашиш, цената на която си я взел е добра и има да надграждаш и оправяш проблемчета. Провери ли маслото, как е като ниво, да не би да създава проблем при включването на витека. Добрата новина е, че все пак имаш чек енджин крушка, лошата е, че свети, но като прочетеш грешката, ще стане ясно. Пробвай с кламера, ако нямаш друг тип диагностика под ръка.

Това, което си оградил, мисля че е някакъв резервоар за вакуум. Може и да нямаш горивен филтър при двигателя, а само отзад, при бензиновата помпа, както е на повечето К-серии. Доколкото знам, освен този филтър се сменя и нещо като цедка при помпата. Между другото, има по-лесен начин да качваш снимки директно, ползвайки бутона "Още опции" при бутона "Публикувай". Ето по този начин е качена следващата снимка на филтъра отзад, при помпата и цедката на помпата, които изнамерих. Провери си и нивото на хидравличната течност, че ми се вижда под минимума.

Мерси колега, гледах аз че в щатите има на някакъв производител KOTEK с номер OS 3286, но нямам намерение да чакам. Тук намерих за сега 12,5/22,55/5,5 , който е двупосочен, но вероятно трябва да се престърже малко външния диаметър, за да влезе. Иначе аз изобщо нямам намерение да блъскам с чука ; по-добре да ида на стругар да ми го изкара ако се стигне дотам. О-пръстен смятам да взема малко по-голям, тъй като колеги пишат, че оригиналния парт номер им се вижда по-малък и май протичало.

Мерси колега, старо куче си с тия Акорди, макар вече да не караш и няма нещо явно дето да не си e минало по реда. Да разбирам ли, че ти тогава си сложил семеринг без посока и не е изкарал много? Дали има близки размери, които са с посока, тъй като разбрах, че последния размер (6) не е от толкова голямо значение, ако се разминава малко? За пина, мисля да ползвам менгеме с дорник от едната страна и тръба( камък за тресчотка) от другата, в която да влиза пина при стягане. Иначе Lucas ми излезе по вин в руския сайт, но то едва ли има значение, тъй като май пак се избива пина, а не е с една зегерка отгоре, която му пречи да изпадне, както при други модели хонди. Всъщност в мануала пише, че може да се промени центровката с въртене на делкото, но мисля, че като е по ОБД 2 и нагоре, няма значение въртенето, но така или иначе ще го бележа както и отзад. Това, което обясни и което един даже точкова с център в едно видео. Сега е добре някой да каже и размера на семеринга, в случай че се окаже с дистрибутор Lukas.

Здравейте колеги, появи ми се теч от дистрибутора и отвън, и отвътре,съдейки по маслото от вътрешната страна на капачката. Явно ще сменям и о-пръстена и семеринга. По каталог в руския сайт ми излиза, че дистрибутора е LUCAS, но капачката ми е HITACHI, та не знам на кое да вярвам, освен ако не са съвместими. Та питанетата ми са 3 броя: Размер на семеринга ( някъде май гледах 12,4 /22/ 6 но не съм убеден) Размер на О-пръстена ( някъде гледах 26,4 х 3,1 но отново не съм убеден) Някой да е открил лесен начин за избиване на пина на втулката откъм страната на разпределителния вал? ( гледах видео с млатене с чук или с менгеме, което е по-хуманно) .Знам, че най-лесно е да се се свалят семеринга и пръстена и да се тръгне с тях, но искам да ги имам налични, не да обикалям без кола на сляпо. Благодаря предварително на отзовалите се!

А като приключи измерването да не забравите да върнете червената клема обратно, че в някой следващ момент като пробвате да мерите напрежението на акумулатора ще се чуе БАМ!

Ами вероятно би имало някакъв шанс да се оправи с корекция на сместа, вероятно с леко обогатяване, тъй че нивата на кислород да паднат преди втората сонда. Разбира се, ако има ОБД комуникация, пък и да няма, бензиновия комп може да отчете излишно обогатяване и да задълбочи проблема, но е въпрос на опити.

Преди 5-6 години реших да си поиграя на реанимиране на старата ми Варта която беше тръгнала да сдава службата. Та намерих един соц метод който общо взето се състоеше в следното ако не се лъжа- заредих акумулатора със соц реликвата коментирана по-горе, след което изсипах киселината в съд и налях чиста дестилирана вода, после последва около 12 часов разряд през пробна лампа докато напрежението падна до към 9-10 волта мисля след което май наново зареждах ако не ме лъже паметта, след което изсипах дестилираната вода и си налях обратно киселината която предварително филтрирах през неметална цедка. Върнах акумулатора пробвах да врътна и запали, но въртеше също така не много по-уверено от преди терапията. Та реших да го върна в магазина срещу отстъпка и да си взема нов. Сегашния ми наследен с колата Billoxi от Метро който подозирам че е Еnхexy с други стикери също не е много уверен и реших да го сваля превантивно преди студовете, тъй като нямах намерение да карам в снеговете. Интересно че в колата го замерих и показа около 12,4-12,5 V а няколко часа след това на топло вкъщи се вдигна от самосебе си на 12,9 V.

Проблемът който се индикира е в частта катализатор/ втора сонда след него иначе щеше да скочи грешка за първата. Виждам, че си на газ, пробвай да изчистиш грешката и да покараш изцяло само на бензин при същите условия да видим дали ще светне. Втората сонда също не е никак евтина за да се правят експерименти с нова такава. Огледай ако имаш възможност буксата и кабелите отдолу въпреки че не е много висок шанса проблемът да е електрически по веригата на сондата.

Колега, ако караш по-агресивно( не, че в тоя сняг може) един вид да държиш катализатора изпържен отново ли вдига грешка, всъщност в кой момент я вдига, кратко след запалването или в последствие при равномерно и спокойно каране? Вероятно, катализаторът е намалил ефикасността си и количеството кислород след него не намаля до степен която да е приемлива за сондата и същата вдига напрежението, каквато ти е втората грешка. Виждам че колата има газ. Скоро се чудих на едно HR-V което вдига грешка P0420 само като се кара на газ. На бензин му свалях графика на втората сонда и напрежението си беше доста високо гравитиращо около 1 V и нагоре, но не вдигаше грешката при стойности вероятно за чисто нов катализатор от около 0,5 волта.

Нищо нямам да добавя, дублира се нещо през тела, да се изтрие.

Не съм съгласен колега, десулфатизацията е процес на редуване на зарядо-разрядни цикли за определен период. Тая реликва само зарежда пулсирайки с 50 Hz, то и затова КПДто упоменато на кутията е 50%, не се използва пълноценно енергията. 16+ волта хич няма да ги коментирам да не чуе някой производител на батерии.

Ха-ха мислех че само аз имам такава соц реликва. Колега този "токоизправител" e е най-бруталното нещо което можеш да вържеш на акумулатора. Не случайно е наречен токоизправител а не зарядно устройство. Изходното напрежение хвърля над 16 волта. Оставен без надзор акумулаторът кипва, което е и основния показател в инструкциите от едно време да се спре зареждането. Отварял съм го и вътре освен един траф мисля имаше един или 2 диода, май не беше дори грец от 4 броя, камо ли да има стабилизиращ елемент и филтър, което значи доста вредни интерференции. При наличие на модерни и евтини импулсни устройства с контрол на тока, десулфатизиращи обратни импулси, не знам дали е редно да се издевателства все още с подобен тип зарядни.

Позволявам си да отворя тази тема навръх празника, понеже вече поредна година наблюдавам един и същ феномен. Мислейки отдалеч за дните около празниците, несъзнателно ги асоциирам с време на релакс и приятни моменти, поради което се превръщат в дългоочаквано събитие. Да, ама не! Няколко дни преди кулминацията вече съм изтощен, отегчен и стресиран от цялата суета по избор на подаръци, планиране на менюта, вечери и гостита. Повръща ми се от коледни украси, песни и сладникави коледни филмчета, които бълват из ефира. Като добавим и факта, че общо взето времето в края на годината е време за равносметка за това какво сме направили или по скоро какво не успяхме, а е било жизненоважно едва ли не да сторим, картинката е завършена. И на всичко отгоре тези ни вътрешни преживявания трябва да останат понатиснати в съзнанието, дълбоко скрити от близките и особено от децата, които не бива да разочароваме и пред които трябва да изиграем театъра докрай. Някой беше написал, че празниците са особен вид социална хипноза, която ни посочва не само кога ами и по какъв начин трябва да се веселим??? Едва ли не трябва да се изпълним с вина в случай че не спазим празничната церемония в целия и исторически протокол. Е изненада, ще трябва да разочаровам традиционалистите и да си призная, че бих прекарал часове в уединение с чаша чисто уиски, хубава книга и под звуците на джаз, далеч от претъпканите маси, пиянските викове. Време, което да отделя само за себе си и да не правя компромиси с " My way of celebrating" и започвам да си мисля, че май не трябва да си позволявам да изпитвам каквато и да е вина за това..... И все пак- Весели празници на всички, кой както ги разбира и усеща!

Стара и бърза?

Всичко ти е правилно и в момента на измерването е коректно което хем е добра новина хем лоша тъй като тия проблеми трудно се откриват. Ако изключим проблем по буксите е възможно в даден момент от работата си сондата да пробива вътрешно в нея веригата на подгрева към маса или другаде. Изчакай да се скапе нацяло едва ли проблемът с присецването е от нея. По-скоро да не е ония детонационен датчик дето си писахме, да ти прецаква предварението. Изключвам и проблем по запалителната система след като на газ където би следвало да е по чувствително проблем нямаш. Не знам каква ти е газовата, но ламбдата си играе роля ако имаш ОБД връзка. При тази сонда напрежението доколкото четох си е постоянно, тъй като за да се избегнат отклонения в показанията сондата трябва да се пържи до към 600 градуса целзии. При липса на подгрев сондата също дава показания но са със стойности неефективни за екуто. Твоята сонда обаче е от други тип стандартна циркониева или титаниева не знам и мисля че работи при по ниски градуси около 350 което вероятно значи че подгревът и се управлява чрез реле. За какъв парт номер сонда говориш колега за кой двигател?

Тоест горното потвърждава съмненията ми че може проблемът да не е в подгрева. При мен със същия акорд 2000г. грешката която се появи беше 41, директно за изгорял подгрев точно като на колегата Neophyte по горе, но те екутата явно са като докторите- еднакви симптоми, различни диагнози.

Колега, според мен тая теория с големия консуматор на електричество в лицето на газовия инжекцион нещо ми куца. Едва ли е по голям консуматор от осветителната уредба на колата и по тая логика ако приемем че товарът на инжекциона се наслагва върху всички останали то следва че би трябвало да имаш проблем с автоматика само в тъмната част на денонощието. Само си коментирам де.

Значи Рокич имам 3 източника- първо в ESM на една от страниците с грешката на подгрева дават да се премери съпротивлението на подгрева и при първа сонда дават 3,3 ома а при втора 12-14 ома по спомен и това при 20 градуса тъй като съпротивлението се мени от околната температура. Това за двигател H22 но като вървях по пътя за нова сонда в другата тема която линкнах имам спомен че на H22 и F20B6 бяха еднакви широколентови изцепки сондите. Отделно от цялото това четене по чужди форуми пак съпротивлението което цитираха беше от порядъка на 2 ома. И за капак реших да си премеря подгрева на чистак новата сонда за 200 кинта Denso- DOX1452 преди да я монтирам и ми даде 1,9 ома по спомен. Тия сонди не са обикновени а се водят AFR, те един вид се разпознават с ЕКУ-то като то следи токът който генерира сондата за така наречената кислородна помпа в тях. Има нещо като обратна връзка и много бърза и в широк диапазон реакция за разлика от обикновените циркониеви и титаниеви които работят на Бедно- Богато без междинни стойности. За нуждите на диагностиката този ток се трансформира математически от екуто в напрежение но определено погледнато на осцилограма не гравитира синусоидално около 0,5v както при останалите сонди. За колегата: Тази грешка е точно подгрева на първа сонда, докато при колегата Nik Der по горе дава грешка 61 за сондата изцяло което ме навежда на мисълта че проблемът може и да е другаде по сместа не само в сондата.

Съпротивлението на подгрева на сондата за F20B6 двигател трябва да е около 1,8-2,0 ома. Дори и да го има при неработещ двигател не означава, че като подгрява и не прекъсва вътрешно и затова светва чека. По спомен подгревът са двата едноцветни кабела, при оригиналните сонди- черни. Колегата да провери за слаби връзки по букси и ако не открие нищо да преминава направо към четене на тая тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=85601

Колега, ако разходът с английския бензин ти е такъв не ми се мисли с тукашните помии колко ще го докараш. Иначе, автоматът си гори доволно в градски условия на къси разстояния и разход от 15/100 е нещо по близко до нормално. Бръкни с ръка по долната вътрешна периферия отдолу и отзад на джапката и виж за свободни букси ако напипаш такава я извади. Моята е там и беше метната вътре. Можеш да провериш и за 16 пинова ОБД букса като откриеш малкото парче мокет от страната на пасажера при средната конзола. Ако имаш такава остава да си вземеш едно ELM адапторче и си четеш и чистиш грешката през телефона( има писано за това, не е нещо сложно). Моята е абсолютно същата като твоя хеч с десен волан, но е седесарка и със светъл салон.

Ако изпарителят работи коректно не виждам смисъл да сменяш. Не знам какъв тип е изпарителя на Томасето, но от време на време може да помирисваш и казанчето на антифриз, често при някои изпарители като тръгне мембрана вкарва малко газ в охладителната система.

Няма място за спор .. аз съм в тотална заблуда.На "2" си тръгва и си върви само на 2-ра. Нещо друго ... установявам ,че на D3 ми е доста по комфортно да пърпоря из градо , а и самата кутия работи по мазно. Потвърждавам и аз 3 неща: На позиция 2 си тръгва на втора и си остава там. При това тръгва доста добре за разлика от кола с ръчна кутия, вероятно заради по високия въртящ момент на автомата при тръгване при еднакви други условия. Сутрин климатроника ми издава звуци като от електромоторче дори при изключено състояние стига зададената с въртока температура да е по висока от тази в колата. В момента в който врътна въртока до край на студено звуците спират. Вероятно се настройват некви клапи. В града и аз от доста време карам само на D3, като по този начин колата е по динамична и отзивчива и се избягва излишното обикаляне от 4та на 3та и обратно. Дори там където е разрешено с 80 колата е в прилични обороти около 3000 об./мин. с готовност да се изстреля.

Замърсена дроселова клапа или моторче на празен ход. На газ просто проблемът се експонира.