Класация

Това се получава като се счупи един болт който държи Х образната вилка на механизма. Оправя се с нов Х образен механизъм. Няма да счупиш стъклото просто прескача зъбите.

Здравейте колеги, Да споделя и моя опит и какво направих. CR-V 3 ген. Първо- проблема беше, че бутона за шофьорското стъкло се счупи... в ръцете на жената... :-D Той си беше малко проблемен- в студените дъждовни месеци влизаше вода и модула за ел. стъклата откачаше и сваляше и вдигаше стъклата сам. Тогава ходих на майтор и ми решиха проблема като изправяха врата. Съответно бяха разглобили модула да го изсушат и при сглобяването обратно бутона стоеше леко крив, явно е било въпрос на време да се досчупи. Търсих втора употреба модул- заради пластмасовия корпус (управлението си работеше) - първо, че много трудно се намира оригинален, второ ако нямериш- ще ти одерат кожата- ама нали си в нужда- 150 лв!!! За китайските се замислих, но като изчетох какви гимнастики се правят и как има проблеми с размери и качеството на пластмасата- казах- не. Та - купих модул от кола с десен волан- тук с доставката ми излезе около 35 евро ( не е 75). Различава се от левия съответно с установката за бутоните и бутоните за заключване на стъклата и вратите. Бутоните за вдигане на стъклата са идентични, както и платката в този участък. Моята е гъркиня- скоро ще прави 16г. Да е жива и здрава. Съответно пластмасата е доста поизпечена и се усещаше разлика при пластичността между двете. Англичнката беше много запазена - бутоните стояха много добре и се движеха без проблем. И срязох предната част на двата корпуса и на английската залепих моите от модула с повредения бутон Пасна идеално на установката, И стой добре на подлакътника Сложих кората на вратата и няма проблеми- единствената разлика е, че 3-те пъпки на бутона, които са обикновено за шофьорското стъкло при мен са на пасажерското. Платката от десния модул е в мен и при желание мога да я изпратя на някой колега с десен волан. 35750-SWA-E011-M2 Надявам се постът да помогне при такива проблеми!

Аз съм със 7 ма генерация. От две години имам колата и съм направил две смени на масло. Всеки път в сервиза ми наливат масло до максимума по щека. Като дойде време за смяна - маслото е може би с един - два милиметра надолу. Предполагам е нормално. Като взех колата накрайниците на ауспуха бяха сухи и ръждясали - сега все още са си такива. Предполагам при теб нещо са позамаскирали или маслото което е налято не се харесва на колата За това, че няма проблеми са писали по - горе. На няколко пъти съм засичал коментари на колеги с 8 ма, които се оплакват от светещ датчик за масло когато то е на средата.

Да ъпдейтна темата. Доста неща се събраха да правя и да обслужвам тази година. Хубавото е, че повечето неща успявам да свърша без да ходя по сервизи към този момент. Освен задни накладки, сметних и тампоните на макферсона. Имах някакво глухо тропане от страната на пасажера и предполагах, че е от там. Задните накладки взех Textar, защото са същите като ОЕ производителя. Поръчал съм и 2 нови задни апарата и чакам с нетърпение да ги монтирам когато дойдат. Лагер-тампоните на макферсона си бяха за смяна, по-точно лагерите най-вече. Ръждиви, при поклащане с ръце, тропащи. Тампоните изглеждат добре. Прахоуловителите зле а стоперите за подмяна и 2-та. Хубавото при този комплект на SNR с лагер-тампоните е, че лагерите са на SKF също като ОЕ. Тампоните са на различен производител. Номера на SNR e KB674.03 комплект. Прахоуловителите с тампона стопер са на Kayaba 910132 което отговаря на 2.2 дизел, 1.8 бензин и Type R но US модел ( FD/FK ). Въпреки всичко, не ми се чакаше друг комплект и монтирах този. Тампона е леко по-дълъг но това няма значение. Проблем ще е ако е по-къс. След смяната, колата се усеща по-директна и при преминаване на легналите полицаи доста по-стегната. Взех и и 2 нови летни гуми, че старите бяха почти на слик. Подмених въздушният филтър с ОЕ и маслото отново със същото което беше миналата година и за няма и 2 месеца навъртях 3000км. Доволен съм от Лики Моли за момента и не мисля да го сменям за сега. Ако излезе нещо по-добро и по-изгодно тогава бих се замислил.

Майстора каза естествено, че нямало никакъв проблем. -Няма, да. След малко каране аспусите станаха черни и леко мазни (приди смяната бяха чисти). - ако това е вярно долното не е вярно. няма излишно горене на масло (за сега) - а ако това е вярно то горното не е вярно.

Здравейте, Колеги! Очаква се доставка в петък, ще пиша отново, когато са получени и готови за взимане или изпратени с куриер.

Да напиша какво се получи. Сменихме вътрешните карета на афтърмаркет полуоските, с оригиналните такива. Лявата Maxgear и дългата BGA. И на двете каретата излязоха от пръта на ръка, почти без никакви усилие. Изработката на maxgear общо взето беше АлиЕкспрес стайлс, на BGA почти беше 1:1 с оригиналното каре, въпреки, че се забелязваше лек луфт. След смяната вибрациите изчезнаха

Не знам дали е навременно, но този клип ще ти отговори на въпросите: С две думи, препоръчвам Виофо заради цена/качество. Неотдавна направих точно такава покупка – за ~250лв (на промоция тогава) виофо с предна и задна камера и gps модул. Откъм качество на записа е чудесно. Недостатък е ниската скорост на wifi – недостатъчна за стриймване на видео без буфериране. 3-минутно видео се прехвърля за 10тина минути. Затова свалям картата и я пъхам в четец, който си държа в колата. Неудобно, но със стойката-гпс модул, откачането на камерата става много бързо и лесно, а като е свалена и ваденето на картата е лесно. ПП: мога да дам отзив и за hardwire kit-а им. Поръчах го, тествахме с приятел и се оказа, че изключва на ~0.2 волта по-ниско напрежение от зададеното. Т.е. ако се настрой да изключи на 12.4V, реално изключва на 12.2V. Което е доста важно. Но иначе е постоянно и няма проблеми. Друго тествахме колко ток дърпа в различните паркинг, макар и да тествахме само с предна камера. Резултатите: • Стандартен запис: 160mA • Паркинг режим Low bitrate: 160mA • Паркинг режим 1fps: 130–135 mA • Паркинг режим 5fps: 135–140 mA • Паркинг режим Motion: 125 на standby; 155 докато записва Та… не очаквай особено пестене на енергия от паркинг режимите. Единият голям плюс на low bitrate е, че записва и звук за разлика от другите.

Най-често протича от фланеца на S образната тръбичка закрепена с два болта (първата снимка)... Там е високото налягане към маркуча за рейката. (маркучът рано или късно протича по средата при демпфера, а е доста кинти). Развиват се двата болта, сменя се едно О пръстенче вътре, но не виждам там да е текло около фланеца и да се е стекло долу под помпата... Подсуши и наблюдавай от къде идва...

Днес оставих колата на майстор да се проверят нещата. Оказа се, че е заминал мотора, защото и при подаване директно на ток не завъртал. Каза, че не е изключено и бушон/реле да има повреден, но мотора със сигурност е прецакан. Иначе сега ще го сменя пък този, неработещия мога да го дам да се види дали не може да се отремонтира да си имам резервен здрав. Иначе и аз имах едно покачване на температурата при чакане на границата със Сърбия и сега си обяснявам каква е била причината...

НИКОЛА КРУМОВ "Не мога да ги разбера децата. Оня ден една братовчедка на любимата идва на гости. Води и около пет годишната си рожба Кристина Агилера Челси Димова Памукчиева(последния да затвори вратата и да направи кафе). Уж внезапно жените решиха да посетят комшийката от четвъртия. Бодро обявих, че отивам да пия в Еврофутбола. Но не... трябвало да гледам детето, защото и годеницата ми си имала личен живот. Докато се усетя и вече седях на дивана с малкото нещо. Наблюдаваме се. Кестеняво, хърбаво, с един бус тъмно сини очи. „Обичаш ли, Каче(така и викам съкратено), филми за Втората световна.” Мълчи. „Чакай да ти пусна новините да чуеш.” Проговори - искала сладолед. Колко досадно. Отде да го взема това. Предствяте ли си как влизам в магазина, подпирам на тезгяха свирепата си външност и питам за сладолед. Ще ми отиде имиджа пред продавачките - мъж сладолед яде, тигър банан си бели. Дадох и едно кубче лед да ближе. Почна да хленчи. Уффф. Какво да я правя?! Взимам това насекомо - ще го връщам. Слизаме при момичетата - сипали си джин и весело си бърборят. Веднага съм обявен за егоист и унищожител на женско щастие. Връщаме се - влача я по коридора като прахосмукачка. Наливам си бира и режа суджук. Малката ме зяпа небрежно - сополи имала, изсекнах я; жадна била, напоих я; дъвка имала в косата, махнах я; студено и било, тениска и облякох; топло и станало, съблякох я. Пуснах мач, минавайки на ракия. През първото полувреме и отправих следните забележки: не дъвчи ухото на котката, не изяждай дистанционното на климатика(7 пъти), махни се от телевизора(15 пъти), не пипай това(20 неща), спри да крещиш(много пъти). Акало и се. Казах, че не ме вълнува. Почна да вие. Мамка му - аз да не съм изаквач. Търкаля се по земята. Няма как - ще се сере. Бесен я хващам за дебелата коса и я водя в клозета. Чакам отвън, мислейки за миньорска работа в Аляска. Нещото лопа..."

Това исках да знам, защото при мен радиалниия луфт на чашите на вътрешните е вероятно 2мм във всички посоки...

4,2 литра дават на сервизна смяна, но в ситемата са 5,3 литра(Capacity:5,3 litre Dry fill;Capacity:4,2 litre Service fill). По принцип и при мен при смяна събира около 4-4,2 литра, но последния път оставихме колата цяла нощ да се оттича и този път събра 4,7 литра, като в последствие долях още 300мл, защото нивото беше под средата на щеката. Най-важното е да си измериш правилно нивото на маслото. След като загрее двигателя, загасяш го и чакаш около 3 минути и тогава мериш. Ако тогава нивото е над максимума може да издърпаш излишното масло, както са посъветвали колегите.

@Rakeem, комплекта е на SNR. Има ги и отделно на други марки но по-добре заедно според мен. Номера е KB674.03. Прахоуловителите можеш да ползваш на KYB, ето тези. Защо не си доволен от Закс?

Да кажа само, ако някой се интересува че става. Току що смених моето серво с такова от кола с десен волан. Всичко е точно. Причина за смяна е че при натискане на спирачката се чува едно съскане в купето, оборотите на двигателя рязко падат, а на газ направо изгасваше, и не спираше както трябва. След смяната на сервото всичко се оправи.

Първо бе словото. После - А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я А натам всичко останало - и форумът.

Маслен филтър CHAMPION COF100208S Закупен online от български дистрибутор на авточасти. Може да бъде закупен на цени от 5,83 лв. до 8,00 лв., в зависимост от търговеца. На кутията филтърът е представен за използване в Civic VII, но в сайта на производителя , Part finder-а го дава и за други модели Civic, Accord, HR-V, CR-V, дори и за Legend. Преди да го купите, направете справка за съответствие тук. На външен вид, филтърът изглежда много прецизно изработен. Има и защитно капаче от прозрачна пластмаса. Размерите му са по-големи от тези на масовите филтри за Honda, но уплътнителният, външен О-пръстен е със стандартни размери и правоъгълно сечение. Ще пасне на повечето Хонди, там където външният диаметър на филтъра не е пречка! Ето как изглежда, сравнен с MANN W610/6: Вътре всичко е чисто - предимството на защитния целофан! Вътрешната макара (цедка) е уплътнена добре. Филтърната хартия е наредена и залепена изключително равномерно и прецизно. Няма излишни остатъци от лепилото като при някои други филтри. Снадката между двата й края е подсигурена с метална пластина. Конструкцията е здрава и не поддава на натиск. Филтърната хартия е със средна дебелина, съпоставима с тази на Mann W610/6, но е много по-плътна и въобще не прозира на просвет. Ще има по-добра филтрираща способност при малките частици. Поради по-големите размери, филтърът има изключително голяма филтрираща площ - около 1090 cm2 ! Това ще осигурява и по-добър поток на маслото. По-големият обем на филтъра ще осигури и по-голямо количество масло за пълнене, в маслената система, което е още едно предимство. Противодренажният клапан е изработен от стандартната черна гума, но е достатъчно еластичен при стайна температура и затваря бързо и плътно. Тук би отивало повече, ако беше изработен от силикон, но се надявам при ниски температури да си върши работата и така. Байпас клапанът е с диаметър 1,006 cm и отваря при натиск от 1,2 kg, което прави налягане от 1,48 bar. Малко по-високо от нормалното, но приемливо! Заключение: Един незаслужено пренебрегван от мен филтър, дълги години наред... - Изключително прецизна изработка; - Голям обем; - Много голяма филтрираща площ; - Плътна и здрава филтърна хартия, не прозираща на просвет. - Притежава една от най-ниските цени на пазара в момента. След подробния анализ, спокойно мога да кажа, че този Champion е истински шампион в "лигата" на средния клас филтри!

Такаааа, да си самоотговоря. Цена за 2те предни лайсни от Бултрако 341.71лв. Оглед на автомобили 2-ра употреба, лайсните са каквито са и мойте и не си заслужават колкото и да е по-ниска цената. При кореспонденция с потребител/търговец от форума за да съпоставя алтернативите на Amayama, където единствено намерих нови оригинални ( Не казвам име за да не се приеме като реклама, но съм изключително доволен), цената беше добра, приемлива и поръчах от него. Мисля да пиша в раздела на 8-те да си поръчат от Aliexpres пълните комплекти докато ги има, защото цената им е атрактивна. Явно след определени години за по-старите модели спират производство.

Ще дам и линковете към Aliexpres където са комплекти за 4-те врати: Това е за китайския вариант на Accord 8: https://www.aliexpress.com/item/1005001657929157.html Тука са за 4 модела, НО за съжаление не са за европейския пазар :( : https://www.aliexpress.com/item/1005003622540560.html За американския Accord 7 има предостатъчно: https://www.aliexpress.com/item/4000176792403.html? Може да рискувам да поръчам универсален гумен профил и да се опитам да го подменя: https://www.aliexpress.com/item/32922346930.html? Даже за TSX първо поколение не намирам, а те са поне идентични :( ! Ако имате инфо или знаете други варианти моля да споделите!

Време е да допълня горният си пост с още малко инфо. Това е задна дясна врата, процедурата е същата за да се озове стъклоповдигача на операционната маса. На снимките съм показал всичко нагледно. Четката е толкова прегоряла, че се разпадна на прах само с докосване. Виновникът за моите не работещи стъкла е модула на шофьорската врата. Пластмасата под копчетата за задните стъкла е счупена, което не позволява на копчето да се върне в изходната си позиция след натискане. Заради това се подава постоянен импулс на моторчетата докато четките не се разпаднат и спрат да работят. В момента съм заключил от панела стъклата, за да не може неволно да ги натисна и да се стигне до същата ситуация. Следващата стъпка е нов модул за управление за донор, за да се вземе здравата пластмаса от него и от два да се сглоби един с моята платка.

Здравейте колеги искам да споделя моето решение с DRL модул за дневни светли, реализирано на дългите светлини и настроено на 25% (модула е закупен готов и позволява настройки от 5% до 100% през стъпка 5%). Различното при моята идея е че няма дупчене на кутии за предпазители, няма пускане на допълнителни кабели, няма връзки и рязане на кабели, не се вадят конектори и щекери - всичко е "plug end play" казано на чист български. Всичко, вкл. и модулът са поместени в кутията с предпазители при двигателя, може да се изработи по-компактно и събрано като се използват кабели каквито съм посочил по-долу и като се оставят по-малки дължини на кабелите от това което аз съм сътворил. Има разбира се малко предварителна подготовка която си я правите в къщи на топло/хладно, зависи от сезона. Необходими материали - 1. едно кабелче 10 см. 1,5 квадрата. - Ако настройката на модула ще е над 50% този кабел трябва да е 2,5кв, т.е остава оригиналния. 2. две кабелчета по 10 см. 1,0кв. - Ако настройката ще е над 50% тези кабели стават 1,5кв. остават оригиналните. 3. три кабелчета по 10 см. 0,5 кв. - може да се оставят оригиналните. 4. няколко кабелни обувки комплект мъжко/женско 3 или 5 бр - от този тип https://hit-electronics.com/el-materiali/kabeli/kabelni-obuvki-grupa/kabelni-obuvki-st-174-goli-kalaidisani.htm- може и без тях но са практично решение при евентуален демонтаж, както и при монтажа. 5. 3бр предпазители 10А и 1бр предпазител 15 А - по-надолу ще разберете за какво ви са 6. Спокойно, не съм забравил най-важното - модула - Какъв да е той? от 12 години ползвам модули на колите си и на приятели към 10-12 бр без абсолютно никакъв проблем и засечки, няма да публикувам тук какъв е (на лични може). Не е задължително модула да е точно от тази фирма но по функционалност и възможности трябва да е такъв тип - ще обясня нататък. Инструменти - поялник, кримпващи клещи - може и без тях ако решите да запоявате кабелните обувки или изобщо да не слагате такива. Всички кабели споменати в точки 1-3 може да не се взимат като се използват оригиналните на модула които са по около 20см, неудобството на оригиналните е че са оразмерени като сечение за макс. товар и бидейки дебели трудно се наместват. Ако модула ще се ползва с настройки под 50% могат да се ползват споменатите от мен сечения като снадките с оригиналните трябва задължително да са запоени и перфектно изолирани. ВАЖНО! NOTE! ---- ТОВА Е НАПРАВЕНО НА АКОРД 7 СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА И Е СЪОБРАЗЕНО С ОСОБЕНОСТИТЕ НА МОДЕЛА, може да стане и на друг модел на марката но не съм се интересувал как стоят нещата, нямам схеми и не мога да предложа вариант за другите модели Хонда от тези години, предполагам обаче че доста неща са съвместими. Ето как изглежда крайния вариант, горе споменах че при точно оразмеряване на кабелите като дължина и сечение може да се получи още по компактно прибрано. Тук вече ще разясня като започвам от ограденото и надписано с червено и карам по часовниковата стрелка. НАДПИСАНОТО В ЧЕРВЕНО - Модулът е захранен от тази точка защото е най-удобна вътре в кутията а и е лесно, развива се болта (((( САМО ПРИ ОТКАЧЕН МИНУС НА АКУМУЛАТОРА )))) и чрез предварително монтирана кабелна обувка затягаме и ... воала! освен това тази точка на захранване е след модул ELD който следи за консумация и "подсказва" на ЕКУ че акумулатора трябва да се зарежда, а това е важно. Там се вижда предпазител 10А който съм запоил веднага след кабелната обувка т.е. на самата нея, може и без него но от гледна точка на безопасност препоръчвам да го има! Следва кабел 1,5кв и кабелна обувка която трябва да е женска за безопасност (надявам се разбирате защо е женска!) - тук да отбележа че ако модула ще се използва с настройки над 50% сила на светене кабела трябва да е 2,5кв. както и предпазителя да се увеличи на 15А. След женската кабелна обувка следва... естествено мъжка и червения кабел на модула който оригинално е 2,5кв. Важно е да се отбележи че тук всички изводи, спойки и кабелни обувки трябва да са много добре изолирани, както и всички останали разбира се! Всичко тук се явява основно захранване на модула като измерения ток при настройки на 25% е около 2,7А, а при настройки на 20% около 2,3А. НАДПИСАНОТО В СИНЬО - Това е извод (оригинално син) от който модула "получава" плюс след контакт, от тук модула следи за напрежението в инсталацията и чак когато то надхвърли 13,2 V включва, тук също има настройки по модула за включване на по-ниско напрежение но не е нужно да се пипат, модулът няма да изключи докато напрежението на този извод не падне под 8,5 волта (изпробвано) или не отпадне нацяло. Кабела тук е 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA, монтира се задължително женска кабелна обувка, а на кабела към модула мъжка. НАДПИСАНОТО В РОЗОВО - Това е извод (оригинално черен) от който модула получава маса/минус, следва отново женска и мъжка кабелни обувки. Сечение на кабела 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA. НАДПИСАНОТО В ЖЪЛТО - Това е релето за вентилатора на парното, отбелязал съм го защото от него (пластините на бобината му) извеждам плюс след контакт и минус/маса. Пластините на бобината са тези които са успоредни на неговата дължина, лявата погледната отгоре (там откъдето излиза синия кабел) е плюс а дясната погледната отгоре е маса/минус. Това го правя чрез тънки медни пластини (латун) на които запоявам кабелите по този начин. Медните пластини прилепват към корпуса на релето и се изолират странично заедно със спойките. Отдолу се огъват по профила му и влизат в контактните гнезда на релето заедно с него, изолирайте добре странично така че да няма оголен проводник. И сега тук искам да направя малко уточнение - това реле е захранено когато е на контакт и когато е включено парно/климатик, изключим ли климатроника от бутон OFF изключва релето и естествено модула. Умишлено съм "взел" плюс от там за да може използвайки тази особеност да изключа модула ако ми се наложи в някакъв момент. НАДПИСАНОТО В СИВО - това е извод/кабел (оригинално сив) на модула чрез който стават настройките, как се правят самите настройки е описано в упътването на модула като този кабел се свързва (кратковременно) към плюс (голия болт от който захранихме модула). Нарочно съм го оставил дълъг за да достига болтът на захранването ако искам да променям настройките, не съм го изолирал защото е добре затегнат там където е пък и като го режа правя така че проводника да остане 1-2мм навътре в изолацията. НАДПИСАНОТО В БЯЛО - това е проводник (оригинално бял) през който модула "разбира" че сме включили основните светлини и "гаси" DRL функцията на дългите, т.е. изключва. За целта аз съм използвал, или взимам сигнал от късите светлини, или по-точно от предпазителя на лявата къса светлина. Как съм го направил обяснявам по-долу при следващите проводници. Тук някой може да не се съгласят и да опонират че този сигнал трябва да се "вземе" от габарита, съгласен съм но! какво значение има дали е от габарита или от късите? нали е важно като включим късите модула да изключи, ако все пак искаме при включен габарит да е изключен модула (не се сещам кога ще възникне точно такава необходимост) просто натискаме OFF на климатроника. Така свързан, модула може да се ползва като ключа за фарове е винаги поставен на AUTO, при това положение обаче се получава едно неприятно "явление", когато минавам през тунели, под мостове или влизам в подземен паркинг автоматично се гаси модула и се палят късите, явно датчика за ден/нощ е доста чувствителен. Това обаче не е проблем защото всеки сам може да избере дали да остави ключа на AUTO или да си включва ръчно фаровете. Тук ползвам оригинални проводник на модула който е 0,75кв - измерен ток около 0,01mA, няма нужда от кабелна обувка като съм го направил аз - ще обясня в следващите проводници. НАДПИСАНОТО В БЕЖОВО - Това са проводниците (оригинално жълти) чрез които модулът захранва дългите светлини, лява и дясна. Оригиналните проводници към модула са 1,5кв като може да се ползват директно по показания по-долу начин и без кабелни обувки. Ако модула ще се ползва при настройка 25% тези кабели (оригиналните жълти) може да се отрежат късо и да се снадят с кабели 1кв като по този начин монтажа е по-лесен заради по-тънките кабели. И ето моето решение за свързване към фаровете. Взимаме два предпазителя 10А (червени) и две кабелчета 1кв, отчупваме в единия горен ъгъл пластмасата на предпазителя като внимаваме да не прекъснем калибрирания проводник вътре в самия предпазител, става лесно като внимателно подхождаме с резачки за кабел - леко и малко по малко докато се оголи едната пластина на предпазителя (другата не ни трябва). Към вече оголената пластина запояваме надеждно кабела, тук трябва да отбележа че човката на поялника не трябва да е прегрята защото материала на пластината на предпазителя се топи над 250 градуса - тук се иска малко умение но в крайна сметка може да отиде на вятъра някой и друг предпазител (вземете повече) докато се получи. Зеленото което се вижда в снадката на кабела с предпазителя е лепило SunFix, това е двукомпонентно лепило като пластелин и е много здраво и удобно за ползване, не е проводимо и го ползвам освен за изолация и за механично укрепване на поразчупения предпазител, от години подържам в наличност такова лепило в къщи защото е страхотно и с много приложения в дома. Подготвяте 2бр такива предпазители 10А с кабелчета 7 - 8см и ги свързвате към жълтите кабели на модула като предварително трябва да видите точно каква дължина ви трябва за да не станат дълги като моите. Подготвяте си 1бр предпазител 15А с кабелче 7-8 см или започвате предпазителя директно към белия проводник на модула. Цялата идея за този начин на използване е да не се режат кабели, да не се пускат допълнителни кабели до фаровете, като в същото време се запазва функционалността на оригиналната инсталация без да се променят параметрите на предпазители и защита. Важно е посочените предпазители да са точно с такива стойности както съм посочил, а именно - червен - 10А за жълтите кабели от модула (това е оригинално за дългите светлини) и син - 15А за белия кабел на модула (това е оригиналния предпазител за къса светлина) . Така подготвени предпазителите с кабелите при монтажа на модула се поставят на мястото на оригиналните предпазители като последните се свалят с щипката и се прибират за резерв, внимавайте да не объркате местата на монтаж, на снимката се вижда добре къде трябва да се сложат. това е модулът с частична предварителна подготовка. НАДПИСАНО В КАФЯВО - Модулът има оригинално вграден сменяем предпазител който е 15А, аз го подмених с 7,5А защото!!! ми от къде да знам, така ми хрумна пък и все пак трябва да има някаква понижаваща селективност след оня 10А който съм пльоснал в самото начало на захранването - тока на консумация както споменах по горе е към 2,7А , когато модула включва има малък пик (за около секунда две) до 4,5А. И в заключение искам да споделя че ползвам такъв тип модули от доста време като от началото го ползвах на късите светлини като там проблемът с настройки над 25% не съществуват при обикновен халоген и обикновена инсталация, след това ми се наложи да монтирам такъв на кола с модул който следи консумацията с цел установяване на изгоряла крушка - наложи се монтаж на разделително реле 2бр. На предната ми кола пък имаше проблем че към късите светлини бяха захранени регулаторите за височина на фаровете което правеше невъзможно захранването им с ШИМ модулиран сигнал през модула- наложи се да ползвам дългите и от тогава само на дългите ползвам. При Хонда-та ми пък наличието на ксенон наложи пак ползването на дългите, тук обаче възникна една чуденка поради наличието на RCM (модул за контрол на релетата) заради обратната връзка която получава този модул от всяко включено реле на фаровете. Притеснявах се дали високата честота от ШИМ-а няма да повреди въпросния модул (нямам схеми на самия модул) но сложих "главата в торбата" и след проба вече 20 дни няма проблем., мислих да слагам разделителни релета но ставаше невъзможен монтажа на всичко в кутията с предпазители и се отказах. Та да се върна на използването на дългите светлини, някой го отричат други просто не го харесват, всеки си има мнение но при намален интензитет до 20 - 25% според мен проблема е точно никакъв. Да отбележа че в Канада оригинално Хонда си има реле за DRL като се ползват дългите включени последователно, което реално е м/у 30 и 40% сила на светене. При възможност ще снимам как изглежда при 20% и при 25%, сега съм на по-високото ниво и ми се вижда малко силничко та може и да се почовъркам. И малко да споделя за колата, имам я от месец и половина и съм доволен. Понеже по професия съм елтехник а и електротехниката и донякъде електрониката са ми хоби все ме тегли да разуча първо тази част на автомобила (не че не разбирам и от железата де) и установявам че япончетата доста се излагат в някой отношения по електриката, не като изработка а като замисъл. Тук вече навлизам в друга материя и може би в други теми ще си обсъждаме с колегите. Дано това което споделих да е полезно! изглежда малко сложно и трудно но хич не е.

Иванчо видял Марийка да се разхожда в парка, отишъл при нея и я попитал -Марийке колко искаш за секс? Нашата му казала 20лв - А само да го вкарам и изкарам? Мислила Марийка, мислила и му казала 5 лв Съгласил се Иванчо и го на "мандахерцал", минало се минута и Марийка се провикнала - Хайде бе Иванчо няма ли да го изкарваш? - Ама аз как да го изкарам като имам само два и педесет.

Самолет се подготвя да излети , но в посления момент се връща на гейта. 3 часа по-късно захожда отново и излита. Пътник пита стюардесата: - Ивинете, на какво се дължи забавянето ? - Разбирате ли, точно преди да излетим, пилотът чу шум от единия от двигателите, който страшно го обезпокои и ни отне доста време да намерим друг пилот.

Верстапен е лай*о и само може да ни радва факта, че се маха от Хонда PT. Но ще ми е забавно Хамилтън да мине в АМ през 2026 и повечето хора в тази тема ще получат мозъчен инсулт 😂