Класация

Решението беше намерено благодаря за всички съвети. Ще го споделя, за да могат и други колеги, които са в подобно положение да се възползват безплатно, без да се налага да опират до услугите на официалното представителство ! 1) Отива се на https://radio-navicode.honda.com/ 2) Записва се VIN number ( ако имате EU VIN,най - вероятно няма да ви сработи и ще ви даде ERROR , за това може да се използва някой Американски VIN, за да се излъже системата. Крайна сметка няма никакво значение за кода!!! VIN 2HKYF18693H587791 and 1HGCM66507A102105 те са в случай ако се чудите какво да напишете ) 3) Zip Code Работещ пример 94539 4) Phone number Пример: 510 651 4108 5) Email Някакъв 6) Serial ( Radio ) number 6.1 Ако го имате серийния код на радиото, записан някъде в документите използвайте го, обикновено върви с anti theft кода на отделна карта. 6.2 Ако го нямате, което е най - вероятно, за да го изкарате направете следното. Дайте на контакт, радиото да е изключено, задръжте 1 и 6 бутони на радиото, и го включете. Ще се появи код ХХХХХХХХ ( цифри) за около 10-15 сек. ,запишете го и после го използвайте. Той е важната част 7) Submit 8) Ще се отвори нов прозорец с кода, който ви трябва. Готови сте и пиете една бира за успокоение

Проблема е елементарен стига да знаеш какво е ППХ и как работи. Това към газаджията ,не към теб.В този режим впръскването е нула милисекунди, коефициента на умножение в газовата карта няма значение според математиката.Остава газова дюза ,която пропуска газ без управление или неправилен монтаж на газовите инжектори...голямо количество газ в запас в пълнителния колектор. Да седне господина с лаптопа до теб и се пуснете по един голям баир да види какво става.Тия детонации им трябва гориво,за да се получат...

сондата е качена и забравих да снимам но ето

Да като се замислиш е така даже 700 да излезе. Просто на мен ми писна вече. За кола за 12500 дадох 8 за ремонти, пък съм и навъртял 10-ина хил км. Гледам вече колкото по-малко да давам, че чашата отдавна прелива. ;😉

Тези радар-детектори повечето работят на един и същ принцип, не взех Кобра защото имаше много противоречиви мнения , но са едни от водещите марки в мрежата. Относно използване в чужбина ,не мисля да рискувам, за Гърция знам- хванат ли те Край, какво ли остава за дрте "по- дисциплинирани" държави ...Главно го взех моя Whistler 268xi за камерите на чингитата в патрулните и триноги...Твоята Кобра може да е по- чувствителна с ''големите" камери по- стълбовете , но при мен на ''Халуей'' режим с вс възможни настройки, филтри, лазери просто почти съм до камерата на стълба и тогава чак се обажда, а тя реално ме е хванала преди 30-40м вече. Някъде бях чел че повечето радари не сработват със стационарните, но зависи явно и от самия радар. И моя се води 360° доближавам камерата ,изкарва К банда и започва 1,2,3.......8,9 вече когато си баш при тях, следователно преминавам и в гръб пак отброява от 9,8,7.........2,1 за това не натискам газта докато не мина 200-300м и не се успокои радарчето от г-н полицай А това със стрелкането там няма измъкване , единствено ако си 3та ,4та кола може би ,но първа кола ако си стрелка те полицая и вече си изгорял . Прави ми мн добро впечатление с фалшивите сигнали писка К банда и когато е фалшив , веднага притихва за 2-3 сек и показва на дисплея F нещо си, което по книжка означава филтър за фалшиви сигнали , главно пуска по бензиностанци, магазини с плъзгащи врати, фотоклетки, но ги разбира. Благодаря за инфото с пранизте кутии за камерите , явно найстина днес едни пищяха други не, сиреч няма нщ вътре За парите си и 2 те год Гаранция нямам оплаквания, напротив. П.с. Сити 1 и2 няма да ползвам само H и да дебна Триногата на пътя с/у Яна и черната А3-ка

@mysticchannel Умишлено не ти пиша в темата за да не те объркам, но след като вече си направил своят избор мога да споделя как са нещата при мен с 15 бандова Кобра. Мога да ти кажа, че си лови всичко или почти всичко дори и тези които имат радар детектори и са включени в колите срещу мен които идват. Има си режим са Сити и за Халуей (град и магистрала). Върши страхотна работа и мога да ти кажа, че още на първото море се изплаща. Не знам колко пари си дал за твоя детектор но за моята се ръснах преди няколко години около 350 по спомен. Имах един дизел който беше "смърт" на пътя, само чакаше някой да се заяде и го пребиваше. Беше ме оставил само с осем контролни точки и една жабка с актове, и се наложи да взема мерки. Сега съм с фул точки и примерен водач и не помня от кога нямам нищо даже и за златно талонче мога да кандидатствам но не ми се занимава с глупостите им. Та да се върна на радар детектора. Можеш да деактивираш честоти по твой избор и да активираш такива, можеш да си увеличаваш, намаляваш звуците и още нещо май беше. Хваща ги на около един километър разстояние а по някога и повече, зависи в какъв режим си, има си посока на движение Изток,Запад,Север,ЮГ абе казва си на къде се движиш. Проблеми според мен които има е, че при пътуване извън страната трябва да провериш първо дали за тези страни е забранен, за Гърция-да, за Франция също. Даже май за Гърция нямаш право да го има в автомобила без значение дали е включен или не, а ако го намерят вътре дупе да ти е яко. Другият проблем е да не го забравяш никога в колата защото заминава заедно със стъклото (стойката също махаш). Друг проблем и той най характерен според мен е, че някои патрулки да не кажа и почти всички не си активират радарите до като не ги доближиш и активацията им е едновременно с изстрела, тоест на теб ти сигнализира но и на тях едновременно маркира скоростта и както казва народа "нещастието за един е щастие за друг". Там където виждаш камери по стълбовете (говоря за тези големите квадратни) и не пищи трябва да си на ясно, че вътре няма нищо, един приятел който е в системата ми сподели, че ги местят според трафика и ПТПтата в даден участък и сезон, тоест кутиите са им повече от камерите. Трябва също така да знаеш, че някои камери стрелят и в гръб и нищо, че детектора работи на 360градуса и го лови за теб вече е късно защото тъкмо ускоряваш, чувството тогава е много гадно. Има и други неща но ти с времето ще си ги откриеш сам. Общо взето не можеш да излъжеш полицая, той си преценява кога да стреля, пуска няколко коли и ти го виждаш, не ти сигнализира радара и се увличаш от колоната, в един момент онзи стреля и ако избере теб те гъта, какво като онова почва да ти пищи. Така стоят нещата при мен и дано съм ти бил от полза.

Така.....малко разяснение, сигнализира за стационарни камери когато съм почти до тях, в случая когато си вече сниман, някой ги прихвана други или не работеха ,или не ги засече въобще...Не върши работа за стационарните камери!! Триногата в Троян я хвана около 150-200 м ,нз дали от това разстояние тя ме е снимала ,бях намалил ,но запищя много радара ( имаше пред мен поне 3-4 коли...Камерата в патрулката засече на връщане, беше на една бензиностанция (на отиване не писна от бензиностанцията!!)- Филтъра сработи , на връщане бяха там и снимаха... Умишлено загледах вътре в патрулката имаше камера , това става преди завой да писне без видимост от моя страна и за полицайте , разстояние ~200м. Аз съм доволен! Мисля че за тези 150-200лв ,според зависи си върши перфектна работа

В наличност има 2 комплекта пружини.Следващата поръчка е планирана за 15.03.

Колеги истината е че когато газовете излизат от изпускателна клапан да речем със 600 градуса, без катализатор те трудно доизгарят в отвора на изпускателна система а излитат на изхода . Целта на катализатора е най вече че разгъната площ на керамичните отвори и евентуалния контакт се увеличава с хиляди пъти и естествено при нагрятата керамика и контакта с нея всичко доизгаря. Платината е само покритие да увеличи живота на керамиката защото издържа супер екстремни температури и всичко друго за химичните процеси е маркетинг за нас. Жичките естествено колега че не съ перпетум мобиле ,но колкото загряват газовете катализатора с такава температура загряват и тях и между силнозагрятите жички е достатъчно малкото количество газ да доизгаря,защото при 2мм отвор няма нищо, намаляват се и пулсациите а газовете движат минимално жичките против запушване и има ефект при мене огромен.

Доколкото си спомням, дюзите при този двигател, не изискват генериране на кодове. За настройка на компа , не знам. Вече при новия дитековия, с пиезо дюзите, си трябва.

Кофти климат и мокрото туловище.

Шума ... не знам от какво може да е, а може и да си е някакво лично усещане и да те вкарва в заблуждение. Един тест: мини на "S" и с перцата включи до 3-та, подавай и отнемай газ да видиш дали го има този шум. Нивото можеш да си го измериш и сам: връткаш на колата някой друг километър, така че да докараш двигателя до работна температура и по възможност да изредиш няколко пъти скоростите. Спираш някъде на равно, включваш на Р, не гасиш двигателя, или в рамките до 1 мин дърпаш щеката, забърсваш я хубаво, натикваш я обратно, така че да се "заключи", вадиш я и веднага я хоризонтираш и отчиташ нивото. Ако случайно не можеш да видиш до къде е мокра щеката, можеш да си помогнеш с пръст, пърченце хартия ...

Модул за централно, машинки на врати, кабели прекъснати, предпазител, обучение на ключа. Нещо такова, но какво точно е не става дистанционно, трябва да се провери.

Това е спецификация за турбинираните бензинови двигатели на Хонда, където работната температура е по-висока. Amsoil signature за бензинови двигатели също я покрива.

@koszabg HONDA/ACURA HTO-06 e спецификация за дизеловите двигатели на Хонда с турбо. Но, Ravenol DXG 5w30 има API SP и ILSAC GF-6A, които са си за бензинови двигатели. Така, че напълно си отговаря на изискванията за R18-ската. А пък маслата, в Oil Guide на Равенол, особено SSV и SSO, са доказано добри за R18. Но те са по европейската АСЕА и с друг пакет присадки. Всичко опира до проба, с кое конкретният двигател (в зависимост от състоянието му) ще се чувства най-добре. Най-новата и съвремена спецификация, обаче е ILSAC GF-6A.

@Bizzito, ремонта не е голям ако не трябва да купуваш нови дюзи. Има дизели на които няма как да ги рециклираш и купуваш нови. Ако при теб има начин значи всичко е наред. Оправи ги и си свиркай.

Така е, няма как. Най-много ако са налепи нещо да изчисти, но явно не са. Лек лек ремонт, от 300 до 700 лв. Не си внушавам, защото сега изчезна. 😁

1 - Захранване 12 волта. 2 - контакт. 3 - светлини. - Този извод се прекъсва, когато искате часовника ви постоянно да свети силно. 4 - маса. От доста време не съм в София, така че на когото съм презапоил часовника - презапоил съм. Съжалявам, но по темата за часовниците мога само да пиша. За тези, които все пак имат достатъчно добър поялник, тези с температурен контрол не са толкова скъпи, съвсем сериозно препоръчвам, преди да си свалят часовника, да си купят "Ширмовка/оплетка за разпояване CP-3015" goot wick е марка, с гоято съм работил, и моля да се брои не като реклама, а като мнение на човек с някакъв опит в електрониката. Има и други марки. По-евтини са обикновено, но това нещо по спомен трябва да е максимум 5 лева. Спомена е от преди 3 години. Едва ли е нужно да ви обяснявам разликата между добрия инструмент, и инструмента средно или ниско качество. С някои от материалите в електрониката като поялник, ширмовка за разпояване, колофон, припой - е абсолютно същото. При второто изгасване на часовника на моята кола, при отварянето му, се наложи да сваля дисплея. От едната страна има по две крачета в краищата, но от другата страна е гребенче и без оплетка/ширмовка за разпояване нямате никакъв шанс да свалите дисплея, а на тези, които смятат, че могат да проведат системно презапояване на всички елементи (при мен втория път проблема излезе от малките елементи под дисплея) - съвсем сериозно ги съветвам внимателно да разпоят всички изводи на дисплея и да го отстранят преди да презапояват. Задължително с поялник с достатъчно тънък връх на човката и задължително там работете само с калаено оловен припой. Ако на някой извод припоя не се отстрани добре, можете да го запоите отново с нов припой и след това отново да го минете със ширмовката. Това помага. След презапояването аз самият мия платката от следите от разпояването и от флюса с 90% чист медицински спирт и четка за зъби. ОБАЧЕ... след като платката изсъхне добре - изтърквам я, внимателно все пак, на сухо с четка за зъби, която съм измил от спирта и съм оставил да изсъхне. Правя това за да разкарам белите следи, които остават от някои спиртове. Миенето обикновено го правя на два етапа. Преди да върна дисплея на платката, и след като го върна - още веднъж. Прочетох по-горе, че на някой не му светва часовника. Имате да проверите само три кабела. Двата крайни, на които трябва да имате постоянно 12 волта и маса, които 12 волта трябва да си стоят и при изваден ключ, и третия извод мисля че беше отбелязан с I или IGN, което идва от запалване (ignition). На него 12 волта трябва да се появяват само когато двигателят работи, или колата е на "контакт". Захранен е с постоянни 12 волта и маса на двата крайни извода. Очаквам, че отдавна си си решил проблема, но също така очаквам и други да зададат абсолютно същият въпрос, така че моля никой да не се обижда от повторението. Този ми пост е опит за едно спретнато кратко ръководство, през призмата на опита ми с електроника. И за да не си намалява силата на светене просто му се спира сигнала от фаровете, което май чеше обозначето с LI(light). Там също се появяват 12 волта, за да светне в нощен режим, и когато не е подадено никакво напрежение - часовника си свети силно. Успех на тези, които ще опитат да си го оправят сами, и безопасно и разумно каране.

Здравейте, Попаднах на интересна тема в Английския Сивик Форум, която тествах на моята кола и след 3 месеца спокойно мога да кажа, че работи безотказно. Проблема който имах бе с управлението на чистачките: - При бутане на лоста за еднократно почистване, чистачките правеха между 3 и 6 оборота, вместо един. Също така спираха където си поискат (т.е. управлението забравяше къде е старт/стоп положението на механизма). - При автоматичен режим, нещата изглеждаха сякаш чистачките бяха обладани - не спираха да се движат с бързи и бавни обороти (независимо от количеството дъжд), а когато спираха, то беше на всевъзможни места, но не и там където трябва. Уточнение, проблема не се проявяваше всеки път, а само от време на време. Кратка версия: сваляте капака за управлението на моторчето на чистачките и го почиствате щателно от греста вътре. Аз използвах контактен спрей, както е написал колегата от другия форум. Обмазвазвате с малко грес (или просто си оставете малко грес от оригиналната) въртящите се части на зъбните колела който контактуват с капака на управлението. Дълга версия: 1) Свалете трите пластмасови винта от надлъжния капак, който скрива механизма на чистачките и моторчето. Вдигнете го и освободете маркучите за пръскалките на чистачките за да го свалите напълно. 2) С 10 мм бит и удължител, развийте 5-те гайки които държат ламарината под пластмасовия капак. Трябва много внимателно да я издърпате, като внимавате за казанчето на хидравликата. 3) Свалете рамената на чистачките, като първо свалите капачките в края на рамената, а после отвиете съответните гайки. 4) Свалете пластмасовите капаци в двата края на стъклото, като може да си помагате с отвертка от долната страна при махането на техните щипки – хубаво е да има кой да ви придържа капака, понеже свалянето им е малко пипкаво 5) Отдолу ще се открият болтовете които придържат механизма на чистачките към купето. Сваляте ги и тях. В средата до самото моторче има още един болт. 6) Свалете механизма внимателно и след това свалете капачката на моторчето. 7) Почистете старателно цялата грес която се е събрала върху капака на моторчето (като при мен тя беше повече от обилна). Според предписанието на колегата е добре да се използва контактен спрей – така направих и аз 8) Почистете част от греста върху издадените части на зъбните колела на моторчето (те контактуват с капака и е хубаво да има грес там) , но все пак оставяте някаква за да не се получи триене с капака. 9) Сглобявате всичко по обратния път и с това се отстранява проблема почти безплатно (единственото нещо което плащате е контактния спрей ) Извинявам се, че нямам повече снимки, но моите някъде съм ги затрил и затова ползвам на готово от темата на колегата в Англия - т.е. при нас нещата са огледално. Надявам се следващия колега който направи тази процедура, да направи добри снимки и да ги добави към темата. Поздрави и успех

Скоро ще е калното туловище. Дават го песъкливо тези дни.

Стоим с един приятел на магистралата “на стоп”. Стопа не върви много, много. Точно да се откажем и гледаме по магистралата търчи един по къси гащета и върти някакъв волан. Когато ни доближава, издава звук, като от скърцащи спирачки. - Момчета, за къде сте? - За Добрич. - Качвайте се на Камаза. - Ти луд ли си, бе ? Какъв Камаз ? Не виждаш ли, че тичаш по магистралата с един волан ? Обаче “шофьорът” извади пистолет, насочи го срещу нас и каза със строг глас: - Качвайте се на Камаза ! И ние, какво да правим, качихме се. Тичаме по магистралата, та чак пушек се вдига. По едно време, точно преди да ми излезе душата, отново чуваме звука от скърцащи спирачки. Спираме и ние. Шофьорът: - След онзи завой има пост на КАТ. Полицаят знае, че карам без книжка и ще ме спре. За това качвай се ти да караш, аз ще мина пеша на пряко през царевицата и ще ви чакам пак на магистралата. Какво да правя, качих се да “ карам ”. Нищо, че нямам шофьорска книжка. “ Карам ” си аз спокойно Камаза и вярно зад завоя пост на КАТ. Когато доближихме, хвърлих волана и се насочихме към полицая. - Леле, какъв луд ни срещна ! Накара ни да тичаме по магистралата с един волан, все едно се возим на Камаз. - Онзи, който кара без книжка ли ? - ???????? - Къде е сега ? - Тича през царевицата и ще ни чака на магистралата. Полицаят извади едни дръжки от мотор и казва: - Качвайте се на мотора, ще го хванем, докато е пеша. - А бе, ти луд ли си ? Какъв мотор ? Не виждаш ли, че това са само отпред дръжките ? Обаче полицаят извади един автомат, насочи го към нас и каза със строг глас: - Качвайте се на мотора ! И ние, какво да правим, качихме се. Тичаме през царевицата. По едно време полицаят насочва към мен автомата и крещи: - А бе, ти защо се возиш прав в коша ? Я веднага сядай ! И аз, какво да правя, сядам в “коша”. Тичаме. Аз тичам клекнал, листата на царевицата ми се забиват навсякъде. Режат, като с нож. По едно време казвам на моя приятел: А бе, ние за чий х*й слязохме от Камаза ?

Не става въпрос за състезания.Просто не искам ако ми се наложи да изпреваря камион или автобус това да трае смущаващо много време.Навремето така ставаше с Мерцедес Е200D със 72к.с.Не съм състезател на пътя, но предпочитам колата да има сила когато се наложи.Стана ми странно от това, което се вижда на клипа.Близо 2 секунди 0-100 са огромна разлика.Ако CVT дава около 8,2 сек за мен това е отлично постижение и повече не ми и трябва.Май ще е най-добре да покарам и да видя дали 2.0 CVT ще ми допадне.