Класация

Колега Мишелин ти дават допуск от до как можеш да ги караш гумите им. Хонда ти дават конкретно число с какви гуми да им караш колата, което е в диапазона на Мишелин. Наистина не разбирам кое не разбираш и какво се чудиш. Прощавай ако не съм те разбрал. Казват ти, че под 2,0 и над 2,7 не е хубаво за гумата, над 3,51 най-вероятно ще си купуваш нови. Хонда ти казват на 2,1 най-добре ще ти бъде и като возия, перформанс и здраве за гумите предвид теглото на конкретния автомобил.

Подобно износване на електродите се получава от предварително запалване (pre ignition; preignition) - преди свещта да е подала искра. Една от причините за предварителното запалване може да бъде наличието на отлагания по свещта и/или горивната камера (вкл. като тези, които описах в предходния ми пост; добре видни на последната снимка). Други причини са: грешни свещи (прекалено топли); голямо предварение на запалването; бедна смес; дефектирал EGR = по-висока температура на газовете в горивната камера; горещи точки в горивната камера, дължащи се на лошо охлаждане.

Това е отложена пепел (ash deposits). Получава се в резултат на изгаряне на по-големи количества масло, попаднали в цилиндъра (горивната камера) и/или от некачествено гориво/масло (възможно и от добавки в горивото /или маслото). Можеш да видиш изображения в Google, ако потърсиш по "ash deposits on spark plugs". Поне според мен това е отговорът на въпроса ти .

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30; 3) Маслен филтър – Amsoil (EA15K20); 4) Общ пробег на автомобила - около 425 730 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6150 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 97/3; 7) Средна скорост - около 40 км/ч; 😎 Сезон на експлоатация – 05.01.2019 - 22.06.2019; 9) Моточасове – около 155; 10) Изразходвано гориво - около 450 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (450 / 3.3) = 136; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.3 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 17) Режим на експлоатация - градско направо липсва. Основното време за работа на мотора е около 1.5 час на ден. Грубо – сутрин около 45 мин. и вечер пак толкова. Кратки пътувания през уикенда. История на офисна хартия 0-6150 км: Маслото изчерпва ресурса си. Ядрото се разпълзява. Зоната на дифузия също е частично превзета от по-тежки замърсявания. За момента обаче продължавам експлоатацията му. Трябва да сменя гарнитурата на картера и кормилна рейка - планирам да е наведнъж, но за съжаление нямам никакво време . Ще видим какво ще се случи...

За климатроника .

Аз лично си държа гумите на 2.2 през цялото време. Ако ще качвам много хора и багаж вдигам до 2.3 понякога, но тогава става доста некомфортно. Махнах 17-ките и си карам с 16-ки на 205/55.

Кофти настройки. Кофти настройки+каране с разход на някоя течност. Кофти настройки+не навреме сменяни свещи. Или всякакви комбинации от изброените по-горе.

Аз намерих вместо теб.

Отдавна не съм влизал и ще повдигна темата за тампоните,защото теглих това тегло дълго и скъпо,надявам се да помогна на някой който се двоуми и е на кантар да "спести" едни 100 лв Само и единствено оригинални тампони,защото те са си ляв и десен,а не както афтърмаркета унисекс...даже са с различен парт номер...имат милиметри разлики в отстоянията -централен отвор /3те болта,но това явно оказва сериозна разлика.Лагерчетата са просто две търкащи се повърхности и поне при мен не се наложи смяна,а почистване и смазване.Има процедура при стягане-по спомен беше нещо като 60NM като се внимава да не се засуче гумата на тампона....тоест урбулешкото стягане с гайковерт отпада.Хубаво е гайката да е точно колкото втулката на тампона.Реглаж аз не съм правил,въпреки че най първата смяна на тампоните беше извършена от безкадърници суперразбирачи и на десния бяха засукали освен тампона с 1/3та и пружината с 90%.. В момента тампоните са ми на близо 2 години+поне 40к км и все още изглеждат все едно сега са сложени.

Кой мери компресията бре, що се правите на болни мозъци. Един читав не остана в тоя форум с тея масла. Хонда като почне да гори маслото вдига компресията. Що за нелеп критерий е това?

Нито маслото, с което си в момента, нито това, което се готвиш да сипеш, са подходящи за твоя мотор. Това не са масла, предписани от производителя на мотора. Прочети ТУК Виж тази таблица - ТУК Виж какво пише в Owner's manual-a за колата ти. Не се предоверявай на майстора ти. Във Форума има поне два сигурни източника за избор на качествено масло: - Общи поръчки от Ato24 - виж ТУК - Темата на fenabg - виж ТУК Избери си масло с вискозитет между 0w20 и 5w20 със сертификат ILSAC GF-5. Аз бих започнал с 5w-20. Предвиди си за доливане (за всеки случай). Ако се интересуваш за подробности- изчети темите за маслата - ТУК Поздрави!

Здравейте, Понеже е лято и някои от нас имат доста странни хобита, се чудя дали има желаещи, които им се шофира чужди коли през уикендите. ☺️ И през някои работни дни. Идеята е следната. В София доста хора летим крос кънтри с парапланери. Палим колите и отиваме на Витоша, Сопот, Враца, Кюстендил. При крос кънтри летенето използваме термики и въздушни течения, за да покриваме дистанция. В хубав ден можем да направим 100-200 км. И тук идва проблемът с колата, която е на старта, а ние сме някъде в нищото ☺️. Обикновено все някой в колата се приземява около старта и взема такси, стоп, върви, за да прибере останалите с колата. Или пък взимаме приятели за шофьори. Но на приятелите разбираемо им омръзва, а и не разполагат с време. А понякога всички се шльопваме на десетки километри и става филм с прибирането. Та се чудя дали има желаещи, например скучаещи пенсионери или студенти, които биха ни прибирали след летене с нашите коли срещу 50 лева на ден. В някои градове като Шумен просто наемаме таксиметрови шофьори за ден. Но този вариант не работи в София. Ако някой има идея къде можем да наемем шофьор за това спортно хоби или има познат, който би проявил интерес, нека пише в темата или на лични. Мерси.

След смяна на хидравличната течност, не се чува никакъв шум. Нито гък . Събра около 800 мл PSF - S. Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk

Маслото на автоматичната скоростна кутия се мери на запалена кола на P или N и се гледа да е между мин. и макс.Ако така е на макс. като е изгасена колата е малко над максимума което не е проблем а така трябва да бъде.На кутията и е всеедно колко масло има като не работи важно е колко масло има като работи.Разликата в нивото при запалена и изгасена кола идва от това че хидротрансформатора в скоростната кутия се напълва с масло като работи колата и затожа се мери на работеща кола и е важно тогава да е на макс.

Колеги ето и малко цени за подложките от полиацетат: Предни 30 мм - 61,00 Задни 30 мм - 52,00 Предни 25 мм - 52,00 Задни 25 мм - 43,00 Предни 20 мм - 44,50 Задни 20 мм - 35,00 Предни 15 мм - 35,50 Задни 15 мм - 26,50 Изработката става в рамките на 3 работни дни поради заетостта на машината. Чените са с ДДС. За поръчки може на лични. При интерес към по дебели ще се калкулират допълнително, надявам се да съм бил полезен.

Мерси за отговора, Колега. Жив и здрав!

Майтапя се 😉 Всичко е точно! просто исках да си сверя часовника и да разбера, как вие карате колите си.

За де тресе от един км. то някоя главина се мята.Качваш се на друга и след нея киризиш кВо става.Макар,че смятам,че не си откровен с километрите.

Аз също имах тресене от дясно вътрешно каре. Взех на Febest - 150лв. и вече го нямам този проблем. Ще видим колко ще изкара

Шом радиото работи, май няма да се окаже бушон, но не пречи да ги провериш, под кормилото, отляво са, вадиш ги един по един и гледаш дали не са окъсили. Преди време като четях за кусурите на сивика, на няколко места намерих да се обсъжда този проблем с дисплея, като някои твърдяха, че причината е сд плеъра, други, че проблемът си е в самия дисплей.

Вече съм официално executive от вътре и Type S от вънка. Скоро по-качетсвени снимки

Само уточнете за човека, кое 5W30, че между ACEA A5/B5 и ACEA C3 има огромна разлика!

Не виждам как ни връща в изходна позиция Производителят на гуми ти дава диапазон мин и макс налягане на гумите. Хонда ти дават указания, както си описал, които не са в конфликт с тези на производителя на гуми. Къде е проблемът?

Все още мърда и работи ,но с тен

Rakeem 1 караш сивик 1.4 с мотор от джаз и препоръчваш тая бистра водица за R18 . Я я напъни София - Варна със 120 и пак пиши че си доволен . Компресията на мотора е константа около 12.5 да приемем за идеална при увеличение на хлабините ще падне почват да пропускат/ не събират маслото сегментите , то ще уплътни до определена степен но компресията няма да стане 14 или 15 . Сега почваш ли да схващаш . Как ми обясни с компютърна диагностика и мерене на компресия ще разбереш дали си с износени сегменти , смешно дори плачевно . Тоя мотор в повечето случай има разход на масло , спира с гъсто такова , но дали е оферта? Тука ти ми се изхвърляш на фона на 800 до 1000 грама разход на R18 koeto e пренебрежим разход и вместо да го обясните на колега философствате че има проблем . Айде моля ти се един реален довод не се извади !

Съвет. Пиши на лично но fenabg или се чуйте по тела, човека е направил и поддръжка доста Хонда. Вярно, че навсякъде има много майстори, но те са общо практикуващи. Вслушвай се в съветите на колегите от форума, точно затова е групата

Не зная каква е разликата между трите капки, но тази най-долу е с признаци на наличие на гориво/вода в маслото. Аз бих направил следните два извода: 1) Shell Helix Ultra ECT С2/С3 0W-30 не е "твоето" масло 2) 0W масло, особено С2/С3, не е подходящо за твоя двигател/твоя начин на употреба на автомобила. Ако и с други 0W-масла се наблюдава подобно "разреждане" на маслото в картера, то е препоръчително да се замислиш за 5W.

Колеги, маслата пътуващи с куриер са изпратени.

Колеги, маслото ще дойде утре. Ще направя всичко възможно, да изпратя с еконт, още утре. Ако на някой му е спешно и ще получава лично, трябва да мине утре, защото в събота сутрин заминавам за седмица и ще може да го вземе, чак след 1ви Юли. Извинявам се ако ще създам на някого неудобство.

@dindin Като изолирам и вратите (чакам само да спрат тези шибани дъждиве),ще направя тест на шума в купето на магистралата с шумомера. После може да ти го пратя на теб (примерно) да тесваш твоята със същия шумомер. Китайски е ,не е професионален и най-вероятно не отчита със супер точност ,но въпреки това ще се види разликата с изолация и без. Задните колони ги сложих с китайските преходници ,които мисля постнах в предишни постове. ОК са пасват,но трябва задължително да им се залепи уплътнение (например,шумозилоцатия или дунапрен ) между тях и ламарината иначе ще тропат.Оригиналните колони също имат залепем дунапрен за уплътнение (вижда се на снимките) Относно кабелите,запоих жици зад оригиналните конектори,така ги запазих и тях. Може да намериш кое е + и - като ползваш най-обикновен светодиод.Пускаш музика увеличаваш и с диода пробваш.Дългия му крак е +,късият - . Спрямо положението на краката му в което свети на музиката,ти е поляритета на кабелите. Също мога да снимам моите,но задните само.Ако "ръчкаш" вратите ще трябва да намериш сам поляритета,аз още не съм стигнал до вратите. На тях ще им монтирам и светеща лента тип "амбиент лайт" ,като на подлакътника Забравих да кажа,че сложих кече и облегалките на задните седалки. Тапицерията е с цип от зад (явно може да се сваля). Разкопчах ципа и набутах подходящ размер кече и в двете свдалки.Иначе гърба им е чиста ламарина,само сивата материя на тапицерията ги покрива. Тази звукоизолация (6мм дебелина) сложих на елементи от вътрешния интериор (прагове,пластмаси около кутии с предпазители) нея ще я ползвам активно за вратите.