Rakeem

Това кога почна да го прави, след някаква манипулация или ей така от нищото? Направи една адаптация на дросела.

Двете свещи на цилиндър дават много и икономия, и нютони в ниските(нещо нетипично за бензиновите Хонди). При първия реглаж на клапани(на 90к.) беше с незначителни(повърхностни) отлагания, сега предстои да й правя пак и ще видя как е. Взех си от темуто луфтомер за 6лв.(супер точен) , отделно някаква спринцовка половин литър да си дърпам по литър масло на 5к. и да си доливам примоцията на Равенол, че предния път се озорих с някаква 20мл.

Eто това е при мен, пълен догоре и изминати 115км., остават 1001км., нещо като 4.5 по колонка. Май до Велинград бях ходил.

Ако е ръчка, най-вероятно съединителят приплъзва.

Карай я на ГТП и ако покрие нормите я взимай.

Първото, което трябва да направиш е да смениш фреона и маслото(най-вероятно е заводски все още), в Перник има поне няколко сервиза, които предлагат тази услуга.

Молибденът си е антифрикционна присадка, което обяснява твоите впечатления, но проблемът е, че този молибден, който наливаш не е органичен, което създава повече предпоставки за негативи, отколкото ползи в дългосрочен план, особено ако го добавяш към масло с органичен такъв в състава си. Всяка една добавка се доказва при продължително използване в един агрегат. Примерно, аз от 100 000км. наливам фюлерина на Бардал и смея да твърдя, че до този момент не съм установил негативно влияние, единствено ползи. Преди няколко седмици свалях ЕГР-а да го чистя и само си загубих времето, всичко беше сухо на барут(пътища и клапан) и без никакви отлагания, което е показателно за нулевия разход на масло(който на практика имам), което е пряк показател за износването на двигателя, което всяка една маслена добавка трябва да ни осигури.

С хубава синтетика 0/30 спокойно може да си сменя на 10к, +- 1к., чак пък толкова да им се робува, няма нужда, то и без друго тия двигатели ще надживеят останалото.

5/40 е дебело масло за този двигател, но това си слагат в бултрако. Хубавото е, че първите няколко смени са на сравнително нисък пробег, което е добре. Колко ти е годишният пробег?

Пише, в европейските дават голям диапазон от вискозитети, до 10в40 стигат. Сега остава да се разбере кой точно е двигателят.

Почисти хубаво с прахосмукачка преди всичко. Аз бих го направил така: разтвор на водно стъкло + хидроизолационен спрей няколко ръце. https://praktiker.bg/bg/Razrediteli/VODNO-STAKLO-500-ML-DRAGON-DRAGON/p/241292?tab=featuresTab https://praktiker.bg/bg/Izolaciya-za-pokrivi/SPREY-ZA-HIDROIZOLATzIYa-LEAK-FIX-DECOREX-BYaL/p/126084

S - Sport - това е ясно. L - Low - държи вариатора в режим на високо предавателно число, тоест нещо като 1ва-2ра(образно) на ръчка. Ползва се при спускания(моторна спирачка) или тегави изкачвания.

Тази 'мъртва зона' е целенасочена, от Хонда са го адаптирали да реагира оптимално, с цел да пази трансмисията. Вариаторите никак не понасят добре резки амплитуди в мощността. Ако обърнеш внимание, ще забележиш, че при вариантите с вариатор, мощността на двигателя е редуцирана, спрямо тези с ръчна трансмисия.

Това нещо просто модулира(манипулира) поведението на дроселовата клапа, спрямо сигнала, който подаваш с педала, но по никъв начин не увеличава абослютната мощност на двигателя. Тоест ако натиснеш педала на 50%, това нещо ще изпрати сигнал към дросела да се отвори на 70%, което създава субективното усещане за по-голяма мощност, но реално нищо не прави, освен да манипулира теб, тъй като като натиснеш на 100%, ще получиш същото и без него. Най-добре го махни, че освен да ти счупи колата, с друго няма да ти допринесе. Хонда са изстискали на максимум този двигател(виж други 1,5 турбо какви характеристики имат) и няма какво повече да искаш.

Това е най-голямата глупост, за която можеш да си дадеш парите. Относно маслото за кутията, колкото и добро да е Амсойл, не е добра идея да се слага друго освен оригиналното на вариатор.

Не мисля, че компресорът, сам по себе си, може да е причина за подобно поведение. Закарай я да й направят диагностика и да прочетат какви данни записват двата сензора.

Не е зелено това, за което говоря, а с ръждив цвят. Просто не виждам какво друго може да причини такова оцветяване, освен някаква реакция със сярата в газта, тъй като други добавки няма. Моите свещи на над 100к., карани само на бензин, си бяха с бяла керамика.

Сулфид, грешка на 'езика'. Не ме обърквай, точно сулфат е! Ferric sulfate Fe₂(SO₄)₃

Това си е железен сулфат, поради високото съдържание на сяра в газта, в комбинация с по-високата температура на горене, нищо необичайно. Виж топлинното число на свещта и ако е ниско, сложи свещи с по-високо такова. Не знам защо въобще ползваш такива свещи, а не иридиеви.

Това е за налягането, монтиран е на тръбата с високо налягане. https://www.youtube.com/watch?v=KH2lkFcaq-M Температурният трябва да е някъде при вътрешния кондензатор, зад таблото.

Какво е това кранче и какво трябва да му се прави? Не следва ли просто да се провери връщащият маркуч от радиаторчето дали е топъл и ако е топъл да се търси проблема в клапата за топло/студено. И понеже имаме дизел в семейството, на това чудо му трябват поне 10км да почне да духа топло.

Просто пластинката трябва да се върне в оригиналната позиция, с времето се е изкривила.

Почисти стъклото с препарат за прозорци(двустранно) и след това го напръскай с вода(двустранно) и без да го бършеш го свали и вдигни, ако пак е същото, проблемът не следва да е в уплътнението.

Ако е така, откакто си я взел, значи нищо й няма. Пак казвам сравнително тежък е волана. При други марки с ел.рейка се варти като с хидравлика на място, с малкия пръст, тука като Зил в движение.

При кои моменти се върти трудно и колко трудно. Принципно не е много лек волана в сравнение с други марки.