Rakeem

И на снимката се вижда, че е тръгнала ръжда. При мен боята на вала е безупречна до самият контакт с демпера, а тръгне ли ръжда ведната ще избие и ще напука боята, преди по-сериозни и необратими последици със структурната цялост на оста. Като сменям маслото ще снимам. Отделно се вижда и напукване на гумата, откъдето също влиза влага, силикона пази и поддържа гумата еластична.

Аз така си дефинирам правата на път, регулиран от светофар: Преди всеки един светофар има знак за определено ограничение на скоростта. Ако скоростта е ограничена на 50км/ч, то следва, че ако караш с 50 и си на по-малко то 15м. от стоп линията и светне жълто, то имаш право да преминеш, поради простата причина, че безопасният спирачен път е над 15м, да не говорим, че може и 25м да мине в съда, ако бъдеш глобен. За щастие, светлинните уредби са така синхронизирани, че червеният и жълтият сигнал на другото движение, имат известен толеранс, който позволява безопасно изтегляне, ако червеният те хване на линията, а пернишки голф 1.9 помпа дюза с газ и чип тунинг, чака жълтото отдесно.

Относно демпера на полуоската, точно там се късат 90% от полуоските и причината си я споменал. Аз на всяка смяна на масло пръскам със силиконов спрей и мажа със силиконова грес, но ако видя, че тръгва ръжда, ще ги махна. Тук въобще не са ок зимните условия, заради скапаната сол и трябва да се вземат мерки. Моята като я взех(швейцарка), нямаше точица ръжда отдолу, сега е избила на всичко желязно по окачването.

Кой е точният модел или това някой от адаптерите в комплекта, тъй като ми изглежда различен от този, който гледах, а бяха пак аеротуин. Така изглеждаха тези в Метро.

Онзи ден ги гледах в метро, но ми се стори, че няма да станат и взех някакви на промоция за 5лв. 2броя, които ми изглеждаха, че ще паснат, ама не станаха и им взех само перата. От снимите не става ясно какво си правил, но май си модифицирал декоративните пластмаси или са някакви други (втората снимка). Били обяснил.

Дайте някакво предложение за конкретни чистачки, които пасват, без да се налага да се маха декоративната пластмаса която покрива рамото. Ако е възможно е да са същите като оригиналните с капачето ще е чудесно. Оригиналните са на Mitsuba, но намирам само пера, а искам да сменя всичко, тъй като моите вече са на 14г., пък и счупих капачките онзи ден като ги свалях да сменя перата, бяха здраво спекли.

Става дума за инфрачервения спектър на Фурие. Там маслото се представя като ПАО базирано + Естери. Може и да има малко крек, но голяма работа, важна е цялостната картина.

Никога не съм гледал СДС-а на Амсойл, поради множеството налични анализи и няма представа какво е писало към съответния период. Нека братушките да излязат с анализ на последната формула и ще лъсне всичко. Все пак хващат хидрокрека от ГТЛ на уж пълната синтетика Мобил 1, така че без съмнение ще хванат и хидрорека в Амсойл, ако е осезаем процент.

За какво говориш? В последния анализ от партида 2021, който откривам, всичко си е наред. ПАО-Естери и богат пакет добавки.

Не знам за какви двигатели е Петрото, но моят режим в продължение на 80 000км бе, магистрала с трафика в лява лента, където никой не кара със 110 и градско в София (70к от тях с Петро). Де не говорим, че малолитражните бензинки искат обороти, за да вървят, та никак не са щадящи маслото. Тъй като от началото на годината км ми паднаха до 10к. на година, ще мина на Амсойл, иначе с Петрото ще трябва да правя 2 смени на година, а с Амсойла ще ги сведа до 1, без компромиси и излишна загуба на време.

Още при самият оглед на моята й източих акуто, тъй като бях свикнал с автоматично изключване на фаровете при вадене на ключа. След това се опитах да запаля и то няколко пъти, но не си 'забрави' ключа, след подаване на ток си запали. Та спорен е въпроса, кое точно причинява тези неудобства за едни и работа за други.

Няма култ към маслата на Петро, явно не си следил внимателно, има обективни причини, поради които е предпочитано, а те са много добро качество за парите си. В момента, в който Петрото стане на цена 26лв., заминава в кофата, просто защото не струва толкова. Няма как да искаш да продаваш магаре на цената на кон и всичко да ти върви по мед и масло. Това Пакело може и да става, но ако е с цена равна или по-ниска от Петрото. До момента всички факти това говорят, нека заинтересованите да пуснат опровержение. След като твърдят, че всяка една партида е еквивалентна на останалите, значи да имат достъп до химичните анализи на всяка една партида, нека я споделят.

ИзвинявайТЕ , но това не е сериозно. Нали разбираТЕ, че това не е сирене, за да го пробвам и да кажа, да вкусно е (има и вкусни сирене, в които няма и грам мляко). 70 000км. наливам Петро и мога да кажа, че съм доволен, все още не ми го гори и двигателя работи безупречно, та значи ли това, че Петро е пълна синтетика с много високо качество, което трябва да струва двойно повече, ами не! И за да продължа с дървеното философстване, тъй като в последствие видях, че сте качили МСДС файла на 5в30, който странно защо не е достъпен за сваляне от сайта или пък не съвсем... 50-75% - CAS:64742-54-7 25-50% - CAS:64742-54-7 Това е базата на маслото, причината за еднаквия идентификационен код по CAS e, че този код може да се отнася до 3-та и 2-ра група хидрокрек масла. Останалите са антиоксиданти. ПАО и Естери няма. Тоест Пакело Хелиум 5в30, което производителя и търговците твърдят, че е пълна синтетика, всъщност съдържа единствено хидрокрек 2-ра и 3-та група, коя е повече, коя по-малко, само можем да гадаем(ще видим дали ще ми пратят MSDS-a на 0в20). Но може би и там лъжат, както лъжат и при TDS-a. Явно това масло е дълбоко конспирирано и всячески се опитват да го принизят(на хартия) до евтини минералки, за да има за сензитивните ценители. Поздрави и нищо лично, просто си гледам интереса, така както вие си гледате вашия.

Зле си е по всеки един параграф, за близо 14г. кола и всички части са по поръчка, което е жалко и отблъсква доста хора. Странното са носачите. Принципно повечето Хонди влизат на около 200к., а смяна на насочи на Легенд на тези километри ми е доста съмнително. Ти май беше на 300+.

https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11660126593165058&slink=pfma79 Интересни цени и интересни части, присъстващи в последната фактура, а е само на 200к.

Явно трябваше да го сложа в кавички, бях забравил на какво високо техническо ниво е форумЪТ.

Бобините ги износват износените свещите, които логично се амортизират в сравнително еднакъв порядък от време, за това и бобините свършват заедно. На тези джазки се слагат обикновени свещи, които не се сменят свеовременно, което увеличава гапа между електрода и масата, което води до повишаване на напрежението, което бобината трябва да отдаде, за да се възпроизведе искра, което товари бобината и накрая сменяш бобини, които спокойно изкарват живота на двигателя. За това слагайте иридиеви свещи, които се сменят на 100к, а не на 20к., като обикновените. DENSO IK20TT са под 20лв. бройката в Аутохелп и са японско производство, поне тези, които взеха бяха японки.

Правят го този номер Хондите да си забряват ключа, за това е най-добре да се сменя с дублирано захранване. Относно свързването на Аку. Винаги първо +, след това - ,откачането е в обратен ред - , +. Да си знаеш

На 6та й е по-малък резервоара с 5л., може поради това да отчита по-малки количества или пък японеца да е сметнал, че колкото по-чувствителна е стрелката, толкова повече ще мърда при движението на автомобила. Майка ми караше едно фиатче, дето при всеки наклон стрелката отчиташе различно количество гориво.

При 50литра резервоар и светнала лампа как очакваш с 6л. стрелката да мръдне осезаемо. Нали лампата ти е загаснала. Проблемът е в колонката на станцията, а не в колата. Карай си колата и не търси под вола теле.

CVT маслото е без антифрикционни добавки, което предотвратява приплъзването, боксуването на ремъка с конусите. ATF маслото е с антифрикционни добавки. Като сложиш подобно масло на CVT кутия и караш продължително време(относително е), това приплъзване може да доведе до износване на ремък и конусите. Надали някой може да ти каже колко време е нужно, за да се стигне до необратим проблем, тъй като надали има много такива случаи. Надали някой може да ти каже в какво състояние е твоята трансмисия, без да я е отворил и констатирал износването. Смени си маслото с правилното, след 10к. го смени отново, за да изчистиш хубаво старото.

Проблемът е в металната пластинка, но не помня в момента дали се прибираше към щифта или към капачката. Моята също се отваряше ръчно, след няколко прибързани подхода на бензинджии(вероятно и експлоатацията си казва думата), но я оправих.

Не е добра идея да се оставя на скорост, тъй като може да заседне на скорост, това е робот. Оставя се на неутрална с добре вдигната ръчна, особено ако е карана повечко и спирачките са загряли, иначе като изстинат отпускат.

Не не може, актуаторът се сваля, след това най-вероятно ще изиска обучение, което означава, че сам надали би се справил. Моят съвет е най-добре не прибягвай до този ремонт, все още. Тези проблеми са спорадични, не са кой знае какво и по-нищо не може да се отсъди, че се дължат на износена помпа. Признак би било, ако при включена скорост и натисната спирачка се опитва да тръгне. Ако искаш да направиш сам нещо, то можеш да смениш спирачната течност на съединителя. https://www.youtube.com/watch?v=YAx2uzQLETo&t=85s&ab_channel=DenisKrasov В това видео е обяснено как се прави. Или най-добре отиди в Хонда и поискай смяна. Тези роботи са чувствителни откъм спирачна течност и трябва да се сменя редовно, най-добре всяка година, след зимния сезон.