Emicha

Досев , аз въпроса , или шегичката ти, го разбирам така: – добра жена -> дизел – добра кола -> бензин И аз избирам първата комбинация (абе обичам си ги жените ). п.п. Я сега да видим, кой ще се признае за П *** Л .

Колкото и да е странно, дърпането наляво или надясно при неравности или страничен наклон на пътя, е допустимо и нормално, но зависи за какво разстояние се получава , след пускането на волана. Ако колата не може да задържи права линия минимално около 40/50 метра , след пускането на волана, значи има проблем. А какъв е той - трябва да се открие. И към колегата с проблема - гумите са ти износени неравномерно, ОСОБЕНО предна дясна. Отиди на качествен реглаж и проверка на окачването и дано новите монтьори се справят по-добре. Направи си налягането на гумите еднакво и по предписание, даже е добре да завъртиш задните отпред, ако са по-равномерно износени.

За жалост, UPS-а няма да реши проблема със спирането на тока,защото са на 220V. Той решава проблема, (един вид защита е) при котлите с твърдо гориво. Просто осигурява захранване на помпата за циркулация на водата в системата, която е на 12V, за да не прегрее котела, ако системата е изградена по новия начин (с тръбите по пода), а не на принципа на естествената циркулация. п.п. Много си пестелив в обясненията и само гадаеме. Казваш печка,колиба и малкия - това означава ли,че имаш някаква изградена инсталация/система с радиатори, или е буквално печка на дърва? И за малкия - колко е малък,че на едно 6/7 годишно дете, ако му покажеш/обучиш кое копче да натисне като дойде тока,си мисля че ще се справи безпроблемно. Днешните деца, след 3 годишна възраст, са вече гении....

Историята е следната и давам малко предварителни данни : Принципно живея в апартамент и съм с централно парно, но преди 10/15-на години направих къща в София и понеже нямаше възможност за свързване към ТЕЦ , първоначално реших отоплението с чешко чугунено котле Видарус- 36 kw на твърдо гориво. Къщата е изолирана, с отлична дограма Саламандър, отопляваната квадратура е както следва: мазе-55 кв.м (отоплява си се от котлето) ,първи етаж- 60 кв.м. с височина 3,1 м. , втори етаж- 80 кв.м. с височина 2,9 м. , таван- 80-кв.м. , скосен като в най-високата точка е около 2,5 м. .Отоплявания обем всеки може да го сметне. Котлето беше изчислено с голям запас (както и радиаторите) и захранваше , на първия етаж- 5 големи алуминиеви радиатора и една лира, на втория етаж- 4 ал.радиатора и една лира, на тавана само един радиатор за да отвръща въздуха , като към системата беше вързан и 200 л. бойлер, които през зимата се топлеше от котлето. Всичко беше перфектно, но понеже къщата е в жилищен район , а при определени ситуации въглищата доста пушат, реших да мина отоплението на пелети. Можех да преработя старото котле с пелетна горелка, но много специалисти ме съветваха да не избирам този вариант - и са абсолютно прави. Ново пелетно котле/горелка беше доста скъпо в този момент и избрах компромисен вариант да взема пелетна камина с водна риза. Тогава в момента на пазара, най-голямата беше 22 kw. на Да Винчи . Собственика на фирмата ми се оказа приятел и ми гарантира че камината е за 220 кв.м. и ще се справи с отоплението на къщата. Направи ми и прилична отстъпка и обеща, че ако не ми върши работа ще мога да му я върна - притесняваше ме не квадратурата а обема , че таваните ми са доста високи. В крайна сметка я взех и монтирах до старото котле, като я вързах към съществуващата инсталация, така че със завъртането на два крана да избирам кое котле да ползвам - това на твърдото гориво или това на пелетите. Реално взех точно това: Вече 5 години се отоплявам с нея и успява да изпълнява предназначението си. Единствено се лиших от подгряването на водата във бойлера - къщата си я топли но няма мощност да стопли бойлера. Като изпълнение е надеждна, като за тези пет години, само три пъти се чупи едно и също нещо, благодарение на некачествени партиди пелети. Има едно зъбно колелце от (текстолит или нещо такова) в редуктора на шнекчето, което се явява и вид защита за да не изгори самото моторче . Когато види зор, просто изронва зъбите и спира да подава пелети. И в трите случая причината се оказа чужди тела попаднали в чувалите с пелети. Една метална шайба, една гайка и последния път един болт. Когато самото шнекче ги захапе, блокира и се изронват зъбите на това колело в редуктора. Спрямо твърдото гориво , тук хамалогията е минимална. Значително е по-чисто , макар че и при пелетите си има лек прахоляк. Няма пушек и миризми. Самата пелетна камина си отдава и тя топлина и ако се монтира в обитаемо помещение (примерно хол/дневна) ще го затопля от отдадената топлина, ще си гледате жив огън. Но трябва да се внимава при почистването и, за да не се вдига много прахоляк и евентуално ако я почиствате скоро след изгасването и , да не падне някоя тлееща недогоряла пелетка на пода и да направи беля. Има си скрит бункер за пелетите, като може да събере около 1,5/ 2 чувалчета, което е достатъчно за едно денонощие. Реално при мен, се е случвало да работи по 4/5 дни в много студените дни, без да спира за почистване, но е добре да се чисти поне на 2 дни. Остатъкът от пепел е минимален , но си зависи и от качеството на самите пелети. Има гадни партиди, които образуват шлака в пепелника и възпрепятстват добрия горивен процес , та се налага понякога всеки ден да се почиства. Електрониката и е добра и сама си преценява кога колко пелети да пуска, за да поддържа зададените градуси. Разхода в най-студените дни, примерно седмица времето се е задържало до -18/-20 гр. може да достигне и до 2,5/3 чувалчета на денонощие. Изминалата зима беше доста студена и за близо 7 месеца за отоплението, съм изхабил около 6 тона пелети, за около 2000 лв.. Някой ще каже че е скъпо - ок може и така да е, но реално отоплявам колкото приблизително два тристайни апартамента, но за разлика от тях които са в блок със съседи, това е самостоятелна къща с четири външни страни и покрив, въпреки че има изолация. Така че според мен, сметката си излиза съвсем нормална. Добре стои и въпроса от към комин - не изисква голям комин и теглене защото вентилатора си издухва почти всичко. Единствения проблем е, че когато спре тока, спира и камината и след това при възстановяване на захранването, трябва да я пуснете ръчно (натискате едно копче).Дори и половин ден да няма отопление- заради липса на ток, къщата не изстива много (благодарение на изолацията) и след това си наваксва температурата бързо. Естествено камината може да се поръча и с допълнителен модул , който да я пуска автоматично след като дойде тока, но почти всички производители които го предлагат срещу допълнително заплащане, не го препоръчват - един път заради цената , но по-важното заради безопасност. Относно безопасността при автоматичното пускане, прочетох това онова защо и как и когато я купувах я взех без тази екстра. Стана дълго, та ако има някакви допълнителни въпроси, ще отговоря.

Да ползвал съм 5 години и продължавам да ползвам в момента. Даже вчера купих 5 палета пелети, та ако кажеш каква ти е идеята, каква цел ще гониш (отоплението е общ термин), какво и къде ще отпляваш, мога да ти дам насоки и съвети.

Дам..... Въпреки че този тест , не е много показателен за качеството на маслата, се чудя на кой да вярваш - относно оригиналноста на дадена стока или продукт ?!? п.п. Открих на какво мирише Нефта :

Ааа...Пристата е съвременно масло (от след демокрацията) - сигурно говориш за М10Д, или за Дионата. И да споделя едно мое наблюдение - най-много "оригинални" ментета, се внасят от страната на поданиците, та внимавайте.

Чакам с интерес пробата с фризера, но ако е домашен,едва ли ще е на повече от -18 градуса. Да не стане само обратното и това нароченото за менте, да излезе по-читаво!?! И понеже се споменава мириз на нефт, някой дали е мирисал нефт, че аз не съм,а ми е интересно на какво го оприличавате? П.п. Само да не кажете, че нефта мирише на нефт.

Едва ли ще има проблем, но трябва да премериш. При едната конфигурация са 13,25 см. , а при другата 14,39 см. , което е разлика от 1,14 см. . Или казано по-просто с 1,14 см. джантата и гумата ,ще се приближат към амортисьора - демек навътре. Най-добре легни , премери и прецени дали може да поеме тези 1,14 см.

Мисля, че си имаш автоматичното сваляне и качване на стъклото - просто трябва да го обучиш. Иначе счупения елемент от някоя морга (примерно тази в Дружба, в бившия АРЗ).

Какво и е , та не може да се рециклира, или във Варна не могат? Чукни в нета (Bosh 0445110288) и ще намериш втора употреба, рециклирани и с гаранция.

Еми относно разхода през зимата и в задръстванията по светофарите. Ама карай, всеки си преценява дали му е голям или нормален - важното е да се казва истината а питащия ще си прецени. А и още нещо и на двете СРВ-та съм с ръчка, защото не обичам автоматиците. Та колегата ако иска автомат и по-евтин вариант, да си взима бензинова и да си слага газова - така и така си е свикнал,та няма да има изненади.

Джакомо, не коментираме разхода на дизела, а даваме информация от първа ръка. А я даваме защото автора на темата пита за него,а и ти му отговори пътви за него, но леко неточно.

Дани, естествено че предназначението му е друго, на дизеловото също, което също не е кой знае каква "бегачка", но има ситуации и моменти, в които ти трябва точно тази бърза моментна мощност и при дизеловото я получавам. Естествено, ако имаше 3-ка мотор с 50/60 кс. повече, нямаше да е лошо, но и с това положение се примирявам и за момента съм доволен. А тракане и чукане от двигателя в купето аз не чувам, вибрации супер минимални и то при работа на место, но няма вечни тампони.

Петьо , това е за разхода с двигател 2,2i-ctdi и съм го писал преди близо 5 години, но и сега си е абсолютно актуално : Относно тази с двигателя 2,2i-DTEC , в градски режим е с около литър повече (от 9 до към 10 според зависи), а извън града с доста багаж, 5 човека, климатик и скорост над 130/140 ,реално около 7/100, но съм я засичал само два пъти. Относно загряването на колата - от 3,5 до 4,5 километра след запалването и потеглянето, си духа вече напълно топло и колата е загряла.

Може и така да е, но за мен , " като много вещ в тази област" щом има платка и нещо по нея, си е електроника .

Оооо... "чистата" мощност от 140 кс. е благодарение на турбото. А относно бензиновите, докато влезнат във витек, аз ще съм на другия светофар, или ще съм прескочил 2 тира безпроблемно - и то без "трактора" да е пипан софтуерно. А относно реването на двигателя ( не само при Хонда), а при всички бензинови бегачки, го превеждам така : "спри бе, не виждаш ли, че не мога повече и ще родя ". п.п. Нищо лично, към избралите да карат бензинови коли, но кое е по-добро и с какво превъзхожда другото, е въпрос на гледна точка, предпочитание,разбиране и най-вече личен избор, така че - всичко е субективно. А дали дизела има бъдеще, дали ще спрат да го произвеждат, дали бензина също ще има бъдеще, дали електромобилите ще се наложат, времето ще покаже. Продължавам да твърдя,(като в една друга тема), че в близките 30/50години ДВГ, ще има, ще си се произвеждат и карат.

Бранко, при теб сигурно е така, а при мен обратното - повече ми е опита с дизела. Е, подкарвал съм и доста спрели бензинови СРВ-та , от 1,2 и 3 генерации с 2-ка двигател, ( без 2,4-мотора) та мога да направя разлика от вървеж и усещане за такъв, сравнен с дизеловите 2,2 мотори. Пак казвам ,не съм ръчкал 2,4, но не мисля че разликата ще е супер голяма. Бензиновото, за да върви колкото дизеловото, трябва да му изкараш буталата, за да видят кой тъпак го кара. А за изпреварване, просто са трагични спрямо дизеловите. Много често, разни ентусиасти се опитват да ми покажат колко много им вървят бензиновите СРВ-та, акорди и сивици, като си правят състезание с мен по светофарите, или опитвайки се да ме изпреварят ( пък аз си карам най-спокойно) , но разбирам от скъсващия им се да реве двигател. Смешна работа, ама такъв е живота. Имам две дизелови СРВ-та, 2-ра и 3-та ген., съответно с двигатели 2,2i-cdti 140 кс. и 2,2 i-DTEC 150 кс. и за тях си прав в работата им - и аз ги усещам така, иначе относно вървенето са на кантар - почти едно и също, като старото е по-икономично, заради липсата на ДПФ филтъра. Самия филтър е голямо дърво - при японките (не само при Хонда) не е измислен като света и е големия проблем и недостатък. Иначе колко пари ще се налеят за ремонти , на бензинов или дизелов двигател, е много относително и си зависи от съответния екземпляр - така че всеки си решава сам.

Така де, полезната информация идва предимно от личния избор и предпочитания, но най-вече -"кой през какви очила гледа". А още по-полезна ще е , ако се оставят пристрастията и се говорят истини. Та по принцип, съм съгласен на 50% с написаното от теб, но това е през "моите очила ".

Еми честно да ти кажа, нямам идея - но предполагам, по-голяма вероятност е да са диодите. Реално на оригиналните диоди, няма никаква информация какви са и с какви показатели, та ги взех на външен вид и цвят. Презапояването им, също е проблематично (на някакви шини от нещо като неръждавейка са) , та затова и се отказах. Пак казвам това е при СРВ. Иначе ето ти и електрониката и самите диоди:

Docev, а спомняш ли си колко ватови сложи (кой модел на Херц) и по-добре ли са от оригиналните?

При Акорда може и да е така (което ме съмнява) , но при СРВ-то си има електроника и когато ми изгоряха диодите на едната секция, ги смених с подобни но издържаха 10 дни. Не ми се разправяше повече с ремонти по него и последва купуване на нов трети стоп - на НЕПРИЯТНА цена от 200 лв.(нямаше втора употреба) . Та първо вижте каква е цената на нов и тогава експериментирайте.

Някой да знае, какъв размер са и колко ома са, предните и задните колони във вратите? п.п. Относно пушенето при "тракторите" - не всички пушат,независимо дали даваш газ, или караш леко. А тези които пушат, имат някакъв проблем - я са чипнати, я са без читави катализатори (ако ги има изобщо),я имат проблем с ДПФ -а,я са на незнайни километри и всичко им е тръгнало, я....абе може да е от много неща.

Поздрави.....

Има обаче една подробност - при нас основно е предното предаване,а задното (задния диференциал) се включва при превъртане на някое от предните колела.