Класация

Малко по-подробно инфо за вчерашните заигравки. Преди време бях закупил малко карантии от Сивик Тайп Р(FN2): - двата вала комплект(макар да предвиждах да използвам само смукателния с неговото 50 градусово VTC) - пружините на клапаните - напълно оборудван колектор - макар дросела и инжекторите да са със същите параметри като на к24а3, използвах тези от FN2 - маслена помпа, ваерига и оптегачите - тях не ги използвах, но такъв беше комплекта Самата глава я нямаше, защото най-вероятно е пръцнал мотора и е на салата. Аз и не предвиждах да отварям мотора, така че не ми трябваше. Разликите между двете глави като цяло(с изключени на валовете и VTC-то), е че к20-ковата глава е с доста по-прецизна отливка и вхпдните портове все едно са полирани. Смукателят от сивик-а(RSP), както знаем обаче няма нищо общо с този от k24a3(RBB).RSP-то е с по голям диметър на портовете и с доста по-къси рънъри от на RBB-то. Слагането на RSP-то е свързано с много противоречива информация, че мотора умира в ниските, не става за ежедневка и т.н., та ако прочетете всичко до края ще разберете реалностите какви са. Да не разводнявам нещата излишно, та започвам със снимките на процесите с коментари под тях: Бях приготвил и нова верига да сменям, но винаги има едно но. Нагласих мотора на белези и се оказа, че някой в Швейцария предполагам, я е свършил тази работа вече. Веригата беше перфектна, оптегача беше излезнал на 1 зъб само, така че няма да сменям верига. Тук както се вижда съм махнал всичко вече. Веригата се опъва с високотехнологичен ластик за багаж, за да не се разкачи докато въртя мотора, а го въртя защото ще сменя и пружините на клапаните. Тук се вижда разликата в пружините и талерките при двата мотора. Пружините при к24а3 са еднакви като размери на смукателните и изпускателните клапани. Тайп-р пружините са различни за смукателни и изпускателни клапани. Смукателните са 1,5 мм по-дълги, а изпускателните 2,23 мм. Диаметъра забравих да го измеря, но е без значение. Смених ги разбира се, а с това и гумичките на клапаните, защото няма как да извадиш долната талерка на пружината без да махнеш гумичките. Главата готова с един бял и един жълт вал Едно уточнение за валовете - вала от тайп-р има 1 мм по-малко лифт на не-витековати гърбици и 1 мм повече лифт на в-тековата гърбица, от този на к24а3(стойностите не са особено точни, но карам по спомен). По-малкият лифт извън втек+късия колектор трябва да утрепят въртящия момент в ниските(така пише по форумите). Тука всичко е събрано във финалния му вид. Сините работи дават +5 коня веднага заради цвета. Сините работи са поради факта, че оригиналният въздуховод няма начин да стане със тоя колектор(RSP). Една седмица карах с оригинален въздуховод омотан със скотч(американското тиксо) и снаден със силиконови остатъци от разни други проекти. Използва се МАП сензора от к24а3, защото на FN2 е друга буксата. Като цяло колектора е болт он на колата с тази разлика, че трябва да монтирате един допълнителен щуцер за вакума за предния тампон на мотора, както и еднин гумен маркуч за подгрева на дросела се сменя, че идва къс. Другите маркучи се подрязват до необхпдимата дължина, че те пък идват дълги. Между другото мотора запали с новите карантии от четвърт. Адаптация на дросел не е правена, всичко си беше все едно със старите карантии. Щипките на зарядното се виждат на едната снимка, защото при писане на файл ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се включва на заряд, че ако пръцне нещо по време на писане и трябва да се отваря компа. Сега газаджиите ще скочат, че инжекторите не се монтират така, маркучите им не знам какво и т.н. Сега интересните работи. Мотора си беше рефлашнат и преди тези интервенции. Това е мерене без да е барано по софта допълнително. Просто събрана колата и качена на диното. Вижда се къде и колко е умряла. Колко пък да е умряла(на втората снимка е сравнението със съвсем стокова кола). След известни промени по софта, това е финалното мерене(поне така мисля, че ми е последната снимка в телефона). Мерено е на най-злобния стандарт на диното и има едни загуби дето няма как да се измерят(тези в торк конвертера).На DIN стандарт стойностите са по-високи. Рефлашването е бавен процес и самото писане по компа отнема повече време от самото мерене. Това е на газ. Нищо не е донастройвано по газовата, просто цъкаш копчето на газ и мериш. В последствие ще я барна евентуално. Равносметката: Дали си струва - определено да. В ниските и средните си е същата, но във високите тоя туч се развърта доста по-добре и е много приятен за каране. Автомата е най-голямата дупка на тая кола. От мотора назад колата си е напълно стокова, катализатора си е на място, генерацията, колектора. Ако се поработи в посока на смяна на изпускателен колектор, високопропусклив катализатор колата ще живне още повече, но за момента аз приключих с NA тунек-а. Тук е мястото да благодаря на момчетата от ФТ Моторспорт http://www.ftm-bg.com/, защото без тяхната подкрепа нямаше да се случат нещата. Спокойно можете да оставяте вашите хонди при тях, в добри ръце ще са.

Ще ти обясня на две на три някои неща и ако прецениш мисли и действай . за да му вдъхнеш , малко живот и да си дърпаш караваната витек не ти трябва , не се лъжи по коне а гледай въртящия момент и то в по среден диапазон , все пак литрите на мотора се запазват . За да си разчиташ на някаква сила" в диапазона на работа на тоя мотор и най вече до 4000 оборота : Намери и сложи всмукател от d16w5 витека , главата като отливка е една и съща от фабричния размер свали на шлайф 0.25мм , за да стигнеш степен на сгъстяване ! не компресия ! над 10/1 до 10.3/1 заради метана а и ще качиш Н/М Сложи 4-2-1 колектор пак от 125 коня или си купи автърмаркет такъв но ще се наложи да го преработиш малко при раздатката . Генерация цялата до края на 50-52 мм външно от тънкостенна тръба с два проходни резонатора и крайно гърне за да ти е тихо. Хубава настройка на метана и газ до ламарините ! П.п И не забравяй да си сменяш често маслото П.п 2 има голяма вероятност да береш много ядове с инсталацията по твоята схема п.п3 не ми отговори на въпросите по горе .

Лошо...,не е добре за отсрещните!

Тук колега можеш да потърсиш това което ти трябва. https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/car-import

Да, адаптира се. Както повечето знаят, v-tec променя, грубо казано, бройката работещи клапани. Интелигентния v-tec, a.k.a. i-vtec, има добавена още една система - VTC, която, пак грубо казано, променя момента на отваряне на клапаните. Точно тук идва адаптирането в зависимост от стила на каране. Ако караш пенсионерски (като Емича ) имаш добър, икономичен автомобил. Ако караш агресивно (като Мен), получаваш една прилична "бегачка", за сметка на разхода на гориво. При АСК е същото - ако галиш педала превключва предавки по-рано, съответно по-късно ако мачкаш газта. Комбинацията от двете ... вече казах. п.п.Когато за пръв път карах 9-ката на съпругата ми, сам, за 2-3 дни, се вкарах в проблем. Връща се Тя от работа и влиза през вратата в стойка "Ф" - "АБЕ, ТИ, какво си направил на колата ми?!? Не дава да й пипна газта, веднага излита!!!". Таааа, тетака

Честито и много безаварийни! За фаровете - тая кола не е ли със ксенон и лупи? Ако да, имат ли възможност за промяна на светенето ляво/дясно? Дори и да нямат не мисля, че ще заслепяват, кой знае колко. Виждал съм тук във форума, как изглежда светлината от лупа, нещо такова - ___-----. Повдигането на десния край е хоризонтално и е съвсем малко по-високо от левия край. Виж, ако е с рефлектор и обикновена халогенка, тогава е друга бира. Повдигането изглежда така - ___ /, и заслепява драстично. За ръждата - казваш,че е без грам ръжда. Ако тая кола цял живот е била в Саутхамптън, имай едно на ум. Колите от крайбрежието имат навика да хващат мъх по дупки, фуги и ръбчета, особено ако са нощували на сянка, и завет. То в цяла Англия е така, ама на брега е повече, заради соления морски бриз. Огледай много внимателно навсякъде. През годините съм карал 2 коли от Англия в България. Едната чистокръвна японка, 10-годишна, без грам ръжда. След втората зима в България котката влизаше в колата без да й отварям вратата, през пода. Другата, чистокръвен англичанин, също 10-годишен, след 3 зими в България си беше, както го закарах - без грам ръжда. Колите правени за Англия са със минимална, дори никаква антикорозионна защита, поради факта, че в Англия зима няма. Ако вече не е късно и имаш възможност, изчисти колата с пароструйка отдолу, и нанеси антикорозионно покритие. Настоящето ми CR-V е '03 набор, правено в Англия и, въпреки че е покрито с мъх, няма ръжда. Предишните ми две CR-V-та, JDM-ки, на същите години бяха тотална скрап.

Това е и клипа в който се вижда добре къде се намира HFT - буксата и как спада консумацията на ток след като се изключи.

Благодаря, обадих му се, но колата е 2006,на исканата от колегата цена има оферти на 2 години по-нови. Но в крайна сметка, зависи от състоянието...

А кое е светлината за мъгла?

Тези части са купени от гр.Ямбол.Отиваш в някой специализиран магазин за лагери;статични уплътнения и т.н. с номерата който съм изброил и ги купуваш-това е на твой риск.Или ги поръчваш по OEM номер от някои колега от форума;Бултрако;Ebay; AliExpress

Красотата е симетрия, кскто казва доктор Е.

Извънредното положение в приказките: Снежанка вече живее само с едно джудже, другите били контактни и ги затворили. Вълкът записал седемте козлета като домашни любимци, за да ги разхожда, но всъщност тайно се презапасил с храна... Червената шапчица вече не ходи до баба си, на бабата й носят храна до дома й. Спящата красавица никой не я бара, даже от щаба я дали за пример за спазване на правилата. Грозното патенце ще става все по-грозно - козметиците и фризьорите не работят. Трите прасенца си остават вкъщи при майка им, ще строят къщи като отмине вируса. Хензел и Гретел се загубили в гората, защото не ги пуснали да вървят заедно. Все пак извадили късмет - вещицата е от рисковата група. Дядо вади ряпа само между 8,30ч. и 10,30ч. По същото време и баба Мравка тича за храна, а щурецът е безработен - сватбите и семейни празненства са забранени. Крали Марко го спрели на КПП-то, не приели отрязаната глава на ламята за декларация за преминаване и го върнали обратно. Лъжливото овчарче го глобили 5000 лв за разпространяване на невярна информация, а в дядовата ръкавичка вече се влиза само по един. Пепеляшка си загубила и втората обувка, докато бързала за брифинга. В крайна сметка Малкият принц си е най-добре, защото той живее на друга планета.

Аааа... прав съм я и само Я , нЕма тоя, нЕма оня - има само едно вЕрно и то е моето . Автоматика може да харчи по-малко от ръчката, само ако го дърпат, ама при някои и това не може да стане , та остава когато е качен на пътната помощ - тогава със сигурност ще харчи по-малко.🤣

Светът се управлява от три велики нации. Едните пият белина! Вторите одеколон! А третите гризат прилепи!

Честно казано не знам от какво повече ме е страх. Да си премеря температурата, или да се претегля.

Времето се затопля... Плавно преминаваме от греяна ваксина, към ваксина на кристали.

Мерси, колега. Тези ме отказаха с доставката.. Сигурно лично ще ми го донесат.

Днес беше поредният ден, в който опитах да си счупя колата. 😁Подробности по-късно, че нямам време сега.

Игнорирай ги, по-скоро са за украса, отколкото да вършат работа. Софтуеърно са настройвани, грубо казано в лабораторни условия, т.е. как би трябвало да се случват нещата на теория. На практика не е точно така, защото в лабораторията няма как да се отчетат реалната пътна обстановка. Въведените данни са усреднени. В този ред на мисли, Емич, пак съм аз Много си прав, ама AzSum, т.е. ToyE също много прав Добрата новина при ай-витеците е, че са адаптивни. Настройват се според стила на каране на задкормилното устройство. А още по-добрата новина е, автоматика също е адаптивен, и той се настройва. Така че, ако шофьорът е Шофьор, получаваме много добра комбинация, т.нар. "три в едно" - интелигентен vtec, интелигентна АСК и интелигентен Шофьор. п.п. Само за протокола. Установявам, че АСС, CMBS и още някои системки на камиона, са по-интелигентни от същите на Хонда. Ама не са по-интелигентни от Шофьора (бел.ав. - разбирай от Мен). п.п.п. На времето (БаМааМу, кога минаха 8г), когато съпругата ми си купи първия i-vtec, 1.3 100 коня със 6-степенна ръчка, не знаех нищо за колата - Сивик 9. Прибираме се у дома и подхващам ревютата. В първото от тях за ск.кутия пишеше -"Ако наистина желаеш да стигнеш бързо някъде, трябва доста да се потрудиш със скоростния лост".

Ако вратата към сърцето е затворена, почукай на черния дроб!

Седи пич в купето на влака, а срещу него красива палавница с къса поличка. не спира да я зяпа. Девойката видяла, че пича не откъсва поглед от нея, леко си разтворила краката и рекла: – Допада ли ти? – Нормално! – А искаш ли да ти намигне? - леко разтворила крака и му намигнала с в*гината. Оня в делириум, не вярва на очите си. – Искаш ли да ти изпрати целувка? - и пак повторила номера. Пича само дето не изпаднал в несвяст. – Седнете до мен! - рекла девойката. Бавно станал и седнал до нея. – Искаш ли да поставиш два пръста в нея? – Не думай! Искаш да ми кажеш, че може и да свирне?!

Студент е на изпит по логика. Професорът го пита: – На самолет има 500 тухли. Една пада, колко остават? Студентът: – 499. Професорът: – Вярно! А с колко стъпки ще вкараш слон в хладилник? Студентът: – С три – отваряш хладилника, пъхаш слона, затваряш хладилника. Професорът: – Вярно! А с колко стъпки ще вкараш жираф в хладилник? Студентът: – С четири – отваряш хладилника, вадиш слона, пъхаш жирафа, затваряш хладилника. Професорът: – Вярно! На рождения ден на лъва са отишли всички. Кой не е? Студентът: – Жирафът. Той още е в хладилника. Професорът: – Вярно! Баба иска да прекоси блато с крокодили. Колко крокодила има в блатото? Студентът: – 0, всички са на рождения ден на лъва. Професорът; – Вярно! Бабата тръгва да прекосява блатото, но умира! От какво? Студентът: – Фрактура на черепа. Професорът: - Е как така? Студентът: - Тухлата от първия въпрос! Професорът: - Бах маа му…

Да, преди фейслифтова е – друго, което издава, е, че бутонът за подгрев на огледалата ти е отделен, на вратата. И добре дошъл във форума. Прочети и правилата

Здравейте, Попаднах на интересна тема в Английския Сивик Форум, която тествах на моята кола и след 3 месеца спокойно мога да кажа, че работи безотказно. Проблема който имах бе с управлението на чистачките: - При бутане на лоста за еднократно почистване, чистачките правеха между 3 и 6 оборота, вместо един. Също така спираха където си поискат (т.е. управлението забравяше къде е старт/стоп положението на механизма). - При автоматичен режим, нещата изглеждаха сякаш чистачките бяха обладани - не спираха да се движат с бързи и бавни обороти (независимо от количеството дъжд), а когато спираха, то беше на всевъзможни места, но не и там където трябва. Уточнение, проблема не се проявяваше всеки път, а само от време на време. Кратка версия: сваляте капака за управлението на моторчето на чистачките и го почиствате щателно от греста вътре. Аз използвах контактен спрей, както е написал колегата от другия форум. Обмазвазвате с малко грес (или просто си оставете малко грес от оригиналната) въртящите се части на зъбните колела който контактуват с капака на управлението. Дълга версия: 1) Свалете трите пластмасови винта от надлъжния капак, който скрива механизма на чистачките и моторчето. Вдигнете го и освободете маркучите за пръскалките на чистачките за да го свалите напълно. 2) С 10 мм бит и удължител, развийте 5-те гайки които държат ламарината под пластмасовия капак. Трябва много внимателно да я издърпате, като внимавате за казанчето на хидравликата. 3) Свалете рамената на чистачките, като първо свалите капачките в края на рамената, а после отвиете съответните гайки. 4) Свалете пластмасовите капаци в двата края на стъклото, като може да си помагате с отвертка от долната страна при махането на техните щипки – хубаво е да има кой да ви придържа капака, понеже свалянето им е малко пипкаво 5) Отдолу ще се открият болтовете които придържат механизма на чистачките към купето. Сваляте ги и тях. В средата до самото моторче има още един болт. 6) Свалете механизма внимателно и след това свалете капачката на моторчето. 7) Почистете старателно цялата грес която се е събрала върху капака на моторчето (като при мен тя беше повече от обилна). Според предписанието на колегата е добре да се използва контактен спрей – така направих и аз 8) Почистете част от греста върху издадените части на зъбните колела на моторчето (те контактуват с капака и е хубаво да има грес там) , но все пак оставяте някаква за да не се получи триене с капака. 9) Сглобявате всичко по обратния път и с това се отстранява проблема почти безплатно (единственото нещо което плащате е контактния спрей ) Извинявам се, че нямам повече снимки, но моите някъде съм ги затрил и затова ползвам на готово от темата на колегата в Англия - т.е. при нас нещата са огледално. Надявам се следващия колега който направи тази процедура, да направи добри снимки и да ги добави към темата. Поздрави и успех