inspektora

Е, при дизела няма такъв проблем 😄😄

Не, колега, не сме. В какъв сервиз се извършва това нещо ? Предполагам не е на компютър. Не мога да кажа как става, затова има сервизи. В рейла има датчик за налягане и редукционен клапан - и двата трябва да се проверят. Затова трябва грамотен дизел сервиз.

Изследвахте ли налягането на горивото в рейла?

Добавките са хубаво нещо, стига да бъдат ползвани разумно и по предназначение. Знам множество случаи - мои и на познати за успешно и безспорно положително действие на определени добавки. Сигурно има и обратни примери, макар и много често неизбежните проблеми на стари автомобили се приписват на добавки, ползвани като последна надежда за издъхващ автомобил. По отношение на Хадо нищо не мога да кажа, тъй като не съм ползвал. Според моя опит, най добрите добавки са на Bardahl и Pro-Tec. Сигурно има и други добри, както и някои руски такива. Тъй като не обичам общи приказки, ако имаш конкретен въпрос, за конкретни нужди и показания, мога да посоча и конкретни продукти.

Ама ти верно си доста объркан Изредил си автомобили, които нямат много общо помежду си (освен марката). Почни от това, за какво ще ползваш колата и оттам ще изведеш правилното решение. Ако няма да излизаш много извън пътя, не ти трябва джипка. Аз си я купих, защото съм рибар и ходя по сложни терени. На шосе лимузината е много по-добра. Ледженда е за презокеански пътувания , а Акорда е най-универсален.

Честито Цецо! И пълен напред с парахода 🍻

Не виждам какво ще си мерим . Ставаше дума за надеждност - Свойство на обектите (изделия, устройства, системи и под.) да запазват при определени условия способността си за безотказна работа. Това с мерене не става. Трябва да се сравняват множество обекти при приблизително еднакви условия и да се натрупа статистика. Единични случаи с неизвестна история не могат да бъдат критерий. Това че един мотор работи повече или по-малко шумно по дефолт, не го прави повече или по-малко надежден. Аз не си позволявам да твърдя кой мотор е по-надежден. Във форумите (наши и чужди) съм срещал множество случаи със задрали горивни помпи само на dtec. Същевременно има и безброй случаи на износени вериги на ctdi (Трябва да се отчита, че този мотор се произвежда отдавна, продаден е в големи серии и всички екземпляри са на много километри и вече доволно стари). Освен това първите серии (А1) са по-проблемни откъм верига в сравнение с вторите (А2). Т.е. нещата са сложни и не може така лековато да се лепят етикети. Трябва да се отчете, че когато купуваш автомобил втора ръка, има много начини да разбереш какво е състоянието на веригата на мотора и почти никакви какво е състоянието на горивната помпа. Освен това, за дискусията е важно, че проблем с горивна помпа си е чиста повреда - настъпва внезапно и те оставя на пътя, докато износването на веригата е процес, който може да се проследи и предвиди, т.е. можеш да се подготвиш и при необходимост да я смениш.

Доколкото виждам, веригите на ctdi и dtec са напълно идентични. https://www.ebay.co.uk/itm/N22A-N22B-Timing-Chain-Kit-For-Honda-2-2-CTDi-DTEC-CR-V-FR-V-Civic-Accord-Diesel-/173720762755

@Bizzito Защо смяташ, че i-dtec е с такава верига?

За пръв път срещам това понятие "клиновидна верига". Би ли обяснил?

Доколкото разбрах от поста ти, стигнал си до това заключение, карайки i-CTDI няколко месеца, в които е заминал съединителя и е имало шум от верига. Солиден опит, няма що!

Ще се изкуша и аз да си кажа мнението по тази вечна тема за маслата: Хора, не гледайте така догматично на препоръките на Хонда, сякаш са Светата Библия. Те са направени, за да са универсални и да не се налага на потребителите да мислят. Например препоръката за 0W30 за дизела за Европа - така е сигурно, че ще става и за Италия и за Норвегия. Но я ми кажете кога в Южна Европа температурите ще паднат под -30-35 градуса? Не е нужно да си гений, за да се сетиш, че в България спокойно може да се кара с 5W. Същевременно в книжките на автомобилите са посочени много по-широки граници на вискозитета, а в официалните представителства на Хонда в цяла Европа си праскат 5w40 и не им пука. Смятам, че за БГ 5W30 е най-подходящия вискозитет, а може и 5W40. Оттам нататък за дизела С3, а за бензина съответното А ... Аз лично предпочитам масла, които са сертифицирани по VW 504/507. Това е най-строгия и изискващ стандарт и масло, което го покрива няма грешка. Каква да е марката е тема за чесане на езиците. Каквото и да сложиш, ако го сменяш на 10К, моторът ти ще е перфектен откъм масло. П.С. Сигурно има и частни случаи - някой живее в планината, където зимата е много студена, или кара хибрид, който изисква друг вид масла, но това е друга тема.

ЛубрифиЛт се казва фирмата.

Не препоръчвам да смесваш добавките. Повече не означава по-добре. Просто изчакай следващото зареждане и си сложи Протека. За Протек съм чувал само положителни отзиви, но не съм ползвал. BDC слагам и аз и съм установил, че като се предозира, не е добре.

В темата ми ... ... никой не е споменал за проблем в зарядната система и никъде по форумите няма особени оплаквания от нея, така че не можем да я причислим към проблемните точки на Хонда. Доколкото разбирам и ти нямаш проблем с нея, а малко се филмираш от скука ли, от що ли? 🍻

Ако тази (втората) схема е коректна и изчерпателна, излиза че действително заряда на акумулатора не влиза в играта, което е пълна тъпотия П.С. Разрових се и открих ето това https://www.autoserviceworld.com/carsmagazine/honda-charging-systems/ С две думи, системата взима предвид не само данните от ELD модула, но и FR сигнала, който е референтен на натоварването на алтернатора, като оттам се хваща заряда на акумулатора. Ох, отдъхнах си

Мога да изпитвам студенти по тази схема "открийте грешките" Токоизправителят "RECTIFIER" в схемата на последна страница е с обърнати диоди към маса - това е очевадна грешка. Сигурно и други има, но не познавам реалната схема. На фигура 3 не мога да ѝ схвана логиката - вероятно и тя е сгрешена.

Кои са тези консуматори, които "заобикалят" модула и защо смяташ заряда на акумулатора не се регистрира? Имай предвид, че тази схема която е постнал Bizzito за Dual-Mode Charging System е сгрешена и другите обяснения с графиките сигурно не са точни.

Много ще внимавам Трябва да се измери и при незагряла кола, без фарове - тогава ще се види пълното напрежение без товар.

Мернах и аз напрежението: При загряла кола и дневни светлини (дълги на 30%) - 12,6 V При включени къси - 14,05 V При включен климатик (пак на дневни) - 13,95 V

Аз знам, че CR-V 3 i-CTDI има Dual-Mode Charging System. Още като купих колата и ходих на оглед в Бош Сервиз, собственикът на сервиза (който ми е съученик и заклет хондаджия) ми каза за тази система. Така както описваш напреженията, изглежда нормално при теб. Единствено 14.1-14.2 V при high output mode е малко под 14.4-14.9 V, което е по спецификация, но все още е в нормални параметри за заряд. Трябва да се има предвид, че и някои уреди може да имат известна грешка при измерване на напрежението. Не съм се занимавал с алтернатор на Хонда, но стандартно нещото което се поврежда при алтернаторите е модула за регулиране на напрежението или по точно четките, които са на него. Сменя се този модул или ако е възможно само четките.

Точно за това съм пуснал тази тема. Преди да си купя джипката изчетох сума суперлативи за модела, а след това нещата се оказаха не точно такива. И това при условие, че е в безупречно техническо състояние. Не че съжалавам за избора си, но имаше едно разминаване с очакванията.

Прав е Cap_Slow. Смяната на спирачна течност може да подобри спирането само ако наистина е станала на боза (което е рядкост) или ако в системата е имало въздух и при смяната се е обезвъздушила. Всичко останало са "приказки под шипковия храст"

Не съм виждал конкретното табло разглобено, но по принцип откъм дисплея не може да се разпои, защото крачетата би следвало да са част от корпуса му.

Оги, не разбрах. Сменил си маркуча с оригинален и няма подобрение или влошаване?