Rakeem

При този двигател по книжка предните свещи са NGK IFR6G-11K с Heat range 6. Задните са Denso SK20PR-L11 с Heat range 20, заради това, че работят близо до изпускателния колектор. Свещите, които ти си сложил в момента са NGK BKR6E-11, които са с Heat range 6. Сложи отзад свещи с Heat range 20.

Наскоро имаше репортажи от различни сервизи, заради бум от повреди заради некачествения дизел. Европа и България са две различни вселени.

Ако филтъра същия какъвто си мисля, на дъното има едно капаче и сензор, който като засече вода индикира. Бащата при години го игра това. Наскоро беше сменил горивен филтър, шано нафта от познати, светнала му индикацията за вода във филтъра, която явно е пренебрегнал и една сутрин, така и не успя да запали, след това наново нов горивен филтър, източване и чистене на резервоара и всичко се оправи.

За толкова стара кола по-добре заложи на бензина, ако нямаш пълна сервизна история за дизела и не знаеш какво е сменяно, защото има шанс да изтеглиш късата клечка и да минеш през всички болежки на дизела.

A най-добре е да си смени горивния филтър, ако не го е сменял. И без друго е консуматив, а предния собственик надали го е сменил преди продажбата. Oще повече, колегата казва, че преди няколко дни му е светнала за сефте.

Може пък това да е нормално състояние на задните свещи, тъй като са много по-близо до изпускателния клапан. Малко е странно и 4-те свещи да са в еднакво състояние, тоест и 4-те бобини да са сдали багажа. Като сложиш новите бобини и направиш 10к, свали ги за проверка. То и без друго на 20к пак трябва да ги сменяш. Помисли за иридиеви, по-надеждни са и имат живот към 100к.

Скоро ще е калното туловище. Дават го песъкливо тези дни.

Често се случва задните свещи на този двигател да не се сменят, къде от незнание, къде от по-сложната процедура. Какви бобини поръча?

Аз не ти отричам резултата, а се съмнявам в посочената от теб причина, просто не виждам как вредните газове, които неутрализира катализатора, ще се неутрализират от нагрята жичка. Много хора с премахнати катализатори и правилните втулки на ламбдата постигат същия резултат.

Toва, което си направил по-скоро ми се струва, че играе ролята на бариера, която блокира газовете към сондата, не ми се вярва да успява да изгори каквото и да е било, а и в самия катализатор протичат химични реакции между вредните вещества и благородните метали.

Това е спецификация за турбинираните бензинови двигатели на Хонда, където работната температура е по-висока. Amsoil signature за бензинови двигатели също я покрива.

Ок е маслото и като вискозитет, и като спецификации. Въобще не ги гледай тези калкулатори, понякога препоръчват тотално грешни масла.

Горивен филтър сменял ли си? В книжката на Сивика е посочена смяна на всеки 40к., предполагам, че при теб е същото.

https://www.bardahl.bg/bg/product/a/4285 Това е добавката, на база фюлерин и полар плюс. Аз ползвам Sumolub в момента тъй като като я купувах нямаха от нея, Sumolub-a мисля, че беше само полар плюс, имам още за една смяна и ще си взема горната. Достатъчна е за две смени и може да се слага на всяка смяна, дори е препоръчително.

Двойно по-голям е. Това е едно от най-добрите масла на пазара.

Забрави за тази добавка, съдържа МоS2, който не е ок, в маслата се ползва органичен молибден. http://synlubepros.com/blog/posts/tips/moly-in-engine-oil Още една статия, която описва какво се случва с подобен тип добавка и вредата от нея: https://bg.mirarh.ru/molibden-za-dvigatelya-polza-ili-vreda/

Koлега не се шашкай, минаваш през нещата, които всеки един притежател на дизелов автомобил трябва да приеме за даденост. Бащата наскоро прави дюзи, колата му е на сходни километри с твоите. Ти също така имаш доста градско, което в комбинация с неособено качественото гориво си е предпоставка за проблеми с дюзите. ПС: Ето една интересна статия за дюзите https://gtshina.ru/bg/tehobsluzhivanie/kak-proverit-inzhektornye-forsunki-bez-snyatiya-s-motora-inzhektornaya-sistema/

До колкото ми е известно климатикът трябва да има модул за управление, към него се връзват датчиците за температурата и нялагането и вентилатора, а самият модул има връзка с еку-то, за да му казва кога да повишава оборотите.

Сменяй ги и двете. Принципно течността на съединителя се неглижира и не се сменя дълги години, а това нискотемпературна система, а самата течност е силно хигроскопична и влагата се задържа и от там следват проблемите с помпите.

Принципно тази Джазка има много добро изгаряне на сместа и от там много ниски емисии и би трябвало да щади повече катализатора. Засечи я първо дали ти гори масло. Като минаваш ГТП ги питай какви стойности са измерили, да не би нещо със сондата да е проблема. Лампа ли ти светна или на диагностика я кара и ако да каква грешка ти изписва?

Хубаво е и двете да ги смениш, ползва се една и съща течност. Сподели какъв е цвета на течността в малкото казанче.

На колко километра е Джазката и гори ли масло? Преди да купуваш нов, свали стария и го дай за почистване.

За съжаление скапаното ни гориво е бич за инжекторите, а добавки се слагат преди да се появи проблемът, след това е кауза пердута.

Аз съм много доволен от добавките на Бардал, вече 25 000км съм с тях и двигателят е пушка. Особено сега в студа на -15 и почти заминал акумулатор пали от един оборот без въобще да се усеща, че акуто е слабо, никакво съпротивление, а светят лапми на поразия. Ще я карам с добавки Бардал докато е в мен, пък ще видим, кога ще почне да ми гори масло и кога ще счупя двигателя. Има един случай с рали кола, която ползва въпросните добавки и минава един етап със спукан картер без капчица масло и освен, че завършва състезанието, като отварят двигателя, се оказва, че всичко е в абсурдно запазено състояние.

За добавки в маслото, единственото, което бих сложил и слагам е Фюлерин и Полар плюс на Бардал. https://www.bardahl.bg/bg/read-news/5