Rakeem

За какво говориш? В последния анализ от партида 2021, който откривам, всичко си е наред. ПАО-Естери и богат пакет добавки.

Не знам за какви двигатели е Петрото, но моят режим в продължение на 80 000км бе, магистрала с трафика в лява лента, където никой не кара със 110 и градско в София (70к от тях с Петро). Де не говорим, че малолитражните бензинки искат обороти, за да вървят, та никак не са щадящи маслото. Тъй като от началото на годината км ми паднаха до 10к. на година, ще мина на Амсойл, иначе с Петрото ще трябва да правя 2 смени на година, а с Амсойла ще ги сведа до 1, без компромиси и излишна загуба на време.

Още при самият оглед на моята й източих акуто, тъй като бях свикнал с автоматично изключване на фаровете при вадене на ключа. След това се опитах да запаля и то няколко пъти, но не си 'забрави' ключа, след подаване на ток си запали. Та спорен е въпроса, кое точно причинява тези неудобства за едни и работа за други.

Няма култ към маслата на Петро, явно не си следил внимателно, има обективни причини, поради които е предпочитано, а те са много добро качество за парите си. В момента, в който Петрото стане на цена 26лв., заминава в кофата, просто защото не струва толкова. Няма как да искаш да продаваш магаре на цената на кон и всичко да ти върви по мед и масло. Това Пакело може и да става, но ако е с цена равна или по-ниска от Петрото. До момента всички факти това говорят, нека заинтересованите да пуснат опровержение. След като твърдят, че всяка една партида е еквивалентна на останалите, значи да имат достъп до химичните анализи на всяка една партида, нека я споделят.

ИзвинявайТЕ , но това не е сериозно. Нали разбираТЕ, че това не е сирене, за да го пробвам и да кажа, да вкусно е (има и вкусни сирене, в които няма и грам мляко). 70 000км. наливам Петро и мога да кажа, че съм доволен, все още не ми го гори и двигателя работи безупречно, та значи ли това, че Петро е пълна синтетика с много високо качество, което трябва да струва двойно повече, ами не! И за да продължа с дървеното философстване, тъй като в последствие видях, че сте качили МСДС файла на 5в30, който странно защо не е достъпен за сваляне от сайта или пък не съвсем... 50-75% - CAS:64742-54-7 25-50% - CAS:64742-54-7 Това е базата на маслото, причината за еднаквия идентификационен код по CAS e, че този код може да се отнася до 3-та и 2-ра група хидрокрек масла. Останалите са антиоксиданти. ПАО и Естери няма. Тоест Пакело Хелиум 5в30, което производителя и търговците твърдят, че е пълна синтетика, всъщност съдържа единствено хидрокрек 2-ра и 3-та група, коя е повече, коя по-малко, само можем да гадаем(ще видим дали ще ми пратят MSDS-a на 0в20). Но може би и там лъжат, както лъжат и при TDS-a. Явно това масло е дълбоко конспирирано и всячески се опитват да го принизят(на хартия) до евтини минералки, за да има за сензитивните ценители. Поздрави и нищо лично, просто си гледам интереса, така както вие си гледате вашия.

За първи път чувам за тези масла и нямам представа какво представляват, няма и никаква информация в нета, за разлика от множеството анализи на Петро, но..... Гледайки дейта шийта на Петро 0w20(това слагам напоследък и това ме интересува) и на Пакело 0w20, по нищо Пакелото не превъзхожда Петрото, дори напротив. Не виждам как това масло може да бъде ПАО бизирано. Според мен това масло е хидрокрек + малък процент ПАО(евентуално), с по-ниски нива на сулфатна пепел и ТБН от Петрото, което е признак за по-беден пакет добавки, като последното не кореспондира с нуждите на дъртите ни бензинови Хонди с верига. В този ред на мисли, тезата ви за отпадането на Петро за мен е несъстоятелна. Цената от 26лв. се доближава до цената на масла, които са доказани синтетики и не виждам как може да убедите някой в качеството на маслото, посредством личните ви възприятия и усещания. Направете химичен анализ на маслото или си осигурете от производителя, за да бъде всичко правдоподобно.

Зле си е по всеки един параграф, за близо 14г. кола и всички части са по поръчка, което е жалко и отблъсква доста хора. Странното са носачите. Принципно повечето Хонди влизат на около 200к., а смяна на насочи на Легенд на тези километри ми е доста съмнително. Ти май беше на 300+.

https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11660126593165058&slink=pfma79 Интересни цени и интересни части, присъстващи в последната фактура, а е само на 200к.

Явно трябваше да го сложа в кавички, бях забравил на какво високо техническо ниво е форумЪТ.

Бобините ги износват износените свещите, които логично се амортизират в сравнително еднакъв порядък от време, за това и бобините свършват заедно. На тези джазки се слагат обикновени свещи, които не се сменят свеовременно, което увеличава гапа между електрода и масата, което води до повишаване на напрежението, което бобината трябва да отдаде, за да се възпроизведе искра, което товари бобината и накрая сменяш бобини, които спокойно изкарват живота на двигателя. За това слагайте иридиеви свещи, които се сменят на 100к, а не на 20к., като обикновените. DENSO IK20TT са под 20лв. бройката в Аутохелп и са японско производство, поне тези, които взеха бяха японки.

Правят го този номер Хондите да си забряват ключа, за това е най-добре да се сменя с дублирано захранване. Относно свързването на Аку. Винаги първо +, след това - ,откачането е в обратен ред - , +. Да си знаеш

На 6та й е по-малък резервоара с 5л., може поради това да отчита по-малки количества или пък японеца да е сметнал, че колкото по-чувствителна е стрелката, толкова повече ще мърда при движението на автомобила. Майка ми караше едно фиатче, дето при всеки наклон стрелката отчиташе различно количество гориво.

При 50литра резервоар и светнала лампа как очакваш с 6л. стрелката да мръдне осезаемо. Нали лампата ти е загаснала. Проблемът е в колонката на станцията, а не в колата. Карай си колата и не търси под вола теле.

CVT маслото е без антифрикционни добавки, което предотвратява приплъзването, боксуването на ремъка с конусите. ATF маслото е с антифрикционни добавки. Като сложиш подобно масло на CVT кутия и караш продължително време(относително е), това приплъзване може да доведе до износване на ремък и конусите. Надали някой може да ти каже колко време е нужно, за да се стигне до необратим проблем, тъй като надали има много такива случаи. Надали някой може да ти каже в какво състояние е твоята трансмисия, без да я е отворил и констатирал износването. Смени си маслото с правилното, след 10к. го смени отново, за да изчистиш хубаво старото.

Проблемът е в металната пластинка, но не помня в момента дали се прибираше към щифта или към капачката. Моята също се отваряше ръчно, след няколко прибързани подхода на бензинджии(вероятно и експлоатацията си казва думата), но я оправих.

Не е добра идея да се оставя на скорост, тъй като може да заседне на скорост, това е робот. Оставя се на неутрална с добре вдигната ръчна, особено ако е карана повечко и спирачките са загряли, иначе като изстинат отпускат.

Не не може, актуаторът се сваля, след това най-вероятно ще изиска обучение, което означава, че сам надали би се справил. Моят съвет е най-добре не прибягвай до този ремонт, все още. Тези проблеми са спорадични, не са кой знае какво и по-нищо не може да се отсъди, че се дължат на износена помпа. Признак би било, ако при включена скорост и натисната спирачка се опитва да тръгне. Ако искаш да направиш сам нещо, то можеш да смениш спирачната течност на съединителя. https://www.youtube.com/watch?v=YAx2uzQLETo&t=85s&ab_channel=DenisKrasov В това видео е обяснено как се прави. Или най-добре отиди в Хонда и поискай смяна. Тези роботи са чувствителни откъм спирачна течност и трябва да се сменя редовно, най-добре всяка година, след зимния сезон.

Това е проблем със съединителя, по някаква причина не отделя, тоест помпата не натиска докрай. Причината може да е износена помпа, поради много километри или несменяне на течността. Тук има решение, братушките са пуснали тяхна помпа, тоест ремонтира се: https://cmc-robot.ru/worldwide-old https://www.ymagicmop.top/index.php?main_page=product_info&products_id=704013 Другият вариант са износени четки на мотора, който натиска помпата, но това е по-малко вероятно в твоя случай: https://autorepairkits.net/honda-civic-5d-i-shift-repair-kit Третият вариант е не добра калибрация между модула за скоростите и съединителя, тоест липсва синхрон, което води до това, което описваш. Четвъртият вариант е своенравността на тази кутия и по-лошото й поведение при определени условия, примерно когато е студено или е престояла по-дълго, но ако тези магарии ти ги прави след продължително каране, тоест напълно загрята система, то това отпада. Предполагам, че са ти сменили спирачната течност на съединителя след ремонта, но можеш да направиш още една смяна, като прекараш повече течност през системата, за да прочисти хубаво, тъй като има голяма вероятност дълго време да не е сменяна.

Защо иначе в дебелите книги пише дифтунгите да се сменят на всяка манипулация. Иначе, хипотетично, капка по капка-вир става. 1лв. струват, струва ли си да се рискува.

Ти дифтунги сменяш ли и защо ги сменяш ако ги сменяш?

Смяни си дифтунгите, на скоростите е от алуминий. Обиколи магазините за авточасти, все ще има някъде. Не рискувай със старите, да не ти изтече маслото, скоростите нямат пръчка за следене на нивото.

Не ме разбирай прогрешно, не казвам, че маслото си е заминало. Просто на фона на Амсойла е доста зле, но на фона на пробите на други колеги си е ок. ПС: Послушай Дани и изчакай да се оправи времето и тогава сменяй. Впрочем аз също мисля да го сложа за лятото да видим как ще е новата формула при мен.

@JHM Много е зле положението на фона на предишните ти проби, сега не ми се рови, но по памет и на 8к не си качвал такива резултати, особено с Амсойла. Не знам дали е заради това, че не си източил старото масло или заради самото масло.