Pavel_Pavlov

т2.2. от правилата на форума: Не „изравяйте“ стари теми (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава.

В правилата на форума ясно пише, че в стари теми не се пише, а се започва нова тема. Също така последователни постове са забранени. Също така въпросът ти е извън темата, зададена в заглавието.

т.2.2. от правилата: Не „изравяйте“ стари теми (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава.

Правилата на форума: 2.2. Не „изравяйте“ стари теми (по стари от 6 месеца) ако искате да добавите нещо към такава тема, пуснете нова и добавете линк към старата такава. Също нека се има предвид и: 2.7. Теми или съобщения с безсмислен, обиден, заядлив и нападателен характер към участник във форума са забранени и ще бъдат редактирани и/или изтривани моментално.

И в двата случая опитвам да поддържам съответната скорост, не да ускорявам. Моята хипотеза беше, че при 120 въпреки по-ниското въздушно съпротивление, мощността е достатъчно по-малко, за да отключи локъпа и да вдигне оборотите. При 140 въпреки по-голямото съпротивление, мощността е повече и моторът не се товари толкова. Но реално не е така. Разликата в мощността не е толкова голяма колкото разликата в съпротивлението. Затова казвам, че има и други фактори, които аз поне не мога да обясня добре.

Много се извинявам, говорех принципно за локъпа на автоматите и за пример дадох 5-степенния. Трябваше да съм по-конкретен не съм карал 4-степенен. Иначе заключването по всяка вероятност е като при 5-степенния – контролира се електронно. За условията мога да съм по-конкретен само за 5-степенния автомат.

Бих казал като половин предавка :D. Например ако заключи на 4та, оборотите са горе долу по средата между 4та отключена и 5та отключена. Но на 4та заключва рядко и при точно определени условия. На 5та като заключи се усеща като следваща предавка, но разликата отново е по-малка отколкото между 4та и 5та. За мен може да се ползва като индикатор на икономично каране, ако локъпа държи заключен на магистрално каране.

Трябваше да се изразя по-добре: в общият случай 0в ще е по-течливо от 5в при ниски темпераутри. Пример не мога да търся сега, а и изхождам от показателите за вискозитет при -30/-35° и при 40°. Мнението ми е възможно да не е напълно коректно така написано. Същественото, което исках да кажа, е, че не е задължително 0в масло да е по-течливо от 5в в целия диапазон от замръзване до работна температура. Пример имам с Петро Канада 5в-30 и 10в-30. Като 10в-то има същата точка на замръзване и по-нисък вискозитет и при 40°, и при 100°.

Проблемът е с пренебрегването на правилата и че много хора не ги поглеждат. Аз като се регистрирам във форум поне поглеждам дали има правила различни от това, което очаквам.

Студеният вискозитет е основен показател за това до каква най-ниска температура е течливо маслото. А не непременно колко е течливо при, например, 0°. Може спокойно да имаш масло 5w, което е по-течливо при 0° от 0w масла.

Ако искаш към конкретна част от поста да се обърнеш, просто цитираш само нея. Няма проблем дори да е от предния пост, стига да не е цитиран целия. Ако пък искаш да е ясно към кого се обръщаш, можеш да ползваш @ или празен цитат както dindin предложи в първия пост. Аз не виждам проблем така. Пс: а и в други големи форуми, в които съм членувал, го има това правило. Не е униканно за тук

Като започнеш да пишеш името след маймунката и ще ти излязат предложения под текста ти. Продължи да пишеш потребителското име докато не се появи този, който търсиш. После просто цъкни на него и си готов.

Провери количеството, което излиза предварително. На Европейския Акорд е около 3л, но може и малко над 3 да излязат при опресняване.

Ако в горещ ден след ползване на климатика не капе конденз от дренажния отвор, значи другаде отива конденза.

Отново – не знам твоят автомат дали е същия, само предполагам, че е. Аз бих погледнал маслото на щеката какъв цвят е и дали/колко е бистро. Ако е зле, може и да мирише на изгоряло. Ако не е в добра кондиция (най-вероятно няма да е след 5 години), бих направил две опреснявания през малко километри като сменя филтъра след второто (виж дали имаш и ти филтър). Виж и магнитната пробка за източване колко метал е събрала при двете източвания. Ако след второто опресняване маслото още не е в прилично състояние, третото опресняване трябва да е достатъчно. И от Хонда бях виждал, че препоръчват три последователни опреснявания пред машинна смяна на цялото. По спомен с три опреснявания процентът на чисто масло спрямо старото е около 80%. Което е подобно на смяна на двигателното масло. Най-добре е в сервиз да ти кажат какво смятат за състоянието на твоето масло. Ново трябва да е бистро и розово, без мирис. Пс: аз бих наливал оригинално, но има хора, които карат с различно и не споделят за проблеми. Задължително обаче да покрива изискванията на Хонда.

Следвай това, което пише в ръководството на модела ти. Ако кутията е като на седан/комби акорд 2.4 от същите години, то можеш спокойно да направиш само опресняване (около 1/3 от маслото), а интервалът на смяна е 80 хиляди км или 4 години за стандартна експлоатация или 40к / 2 години за тежка експлоатация. Второто е в случай на предимно градско каране или изкачване или теглене на ремарке.

Абе тия къси смени ако помагаха толкова двигатели нямаше да се отварят за сегменти. Могат да помогнат до някаква степен, със сигурност; в някои случаи и напълно. Но от два поста във форум няма как да се заключи, че с доста къси смени ще успее да разтвори нагарите.

Защо 0-20 да сдава бързо багажа?

Абе не бих налял масло, което безсрамно декларира изисквания, които не покрива. Още повече такова, на което не се вижда името на производителя на опаковката

Ами тя защото не е „на Хонда“ а „за Хонда“. Копирали са дизайна на металната туба, а производител дори не пише.

Това второто червеното е Ламбо LM002