Pavel_Pavlov

Провери най-добре. Често не са по-скъпи тампоните конкретно.

Има и друг начин да се правят тия модули – включват се при дадено напрежение, но не се изключват по напрежение, а само при габарити / спиране на двигателя. Моя работи така и нямам проблеми със спирания. Едни пловдивчани (cardlr-нещо си, забравих им името) ги правят така.

А оригиналните на какви цени са?

Не те разбрах, но да, ако измериш напрежението, трябва да ти подскаже дали това е причината. Другият вариант е като изгаснат, пусни консуматори – подгрев, климатик например. Ако светнат, това ще да е причината.

Вероятно тук ти е проблемът. Ако е като при 7ма, при зареден акумулатор и минимални консуматори алтернаторът минава на по-ниско напрежение и често такъв тип модули гасят дневните. Провери дали нямаш настройки за минималното напрежение.

Това, че маслото е налято след ремонт в сух двигател, не показва ли, че е очаквано допълнителното замърсяване?

При електричар между 30 и 50лв предполагам.

Малко късно, но видях, че няма тема във форума за това. Мероприятието е от петък до неделя (19–21ви юли), а локацията – с. Калояново. Ще има състезания и томбола с награди. Повече инфо във Фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/2390230294627687/

Темата е разчистена от последните мнения поради излизане от темата и добрия тон. Оставям само адреса на сервиза, в случай че е полезен на някого: ПС: Моля, минете на лична кореспонденция, ако искате да продължите.

N е освен за дърпане, за всеки друг момент, в който искаш колата да може да се предвижва без връзка между двигател и колела. Например при превключване от D на R и обратно при тесни маневри помага да задържиш на N за момент (заедно със спирачката) докато колата спре на място, за да не се движиш напред когато минаваш на R и обратното. Тоест може и без това (да спреш на място само със спирачка и тогава директно, без забавяне, минаваш от R → D или D → R), но тогава нещата не се усещат толкова гладко. Друго, за което го ползвам, е когато паркирам на наклон и не ми се налага да включвам R или D толкова много защото колата се пуска по наклона само на N. Трето нещо е паркирането с ръчна, което Краси описа. Друго може да е когато искаш да спреш и вдигнаш предницата, но да можеш да въртиш свободно колелата. Има си ситуации, в които е полезно.

Да махнеш работещ катализатор, който не създава проблеми, за 5-10 коня ми се струва доста... егоистично.

Извинявай, че отговарям от негово име Към по-лошо няма разлика. Той волана преди си му беше ок, просто масло сълзеше през маркуча.

В темата „Първи стъпки в туиннга на К24“ има много писано за рефлаша. Грубо казано ефектът е, че прави педалът на газта по-директен; сваля в-тека от ~5500 на ~4500 оборота; вдига прекъсвача от 7200 до 7600; дава една идея повече мощност в целия диапазон, но най-чувствителното е в средните обороти; и изключва п0420 грешката. Доколкото знам всичко е по желание и може да не се включва. Относно другите ти точки – мисля, че правиш доста неосновани допускания, а и не си прочел какво съм написал. Не съм казал нищо за евтини прегледи, а че има места, на които минаваш с кола, с която не би трябвало да можеш да минеш. Другото няма да го коментирам освен за евтините ибейски катализатори. Значи щото са евтини и нищо не правят, да не слагаме такива, а направо да махаме катализатора и лъжем сондите – пък кой какво диша няма значение? Разбирам, ако вариантът беше само да ръснеш 2000лв за нов оригинален – понякога не си заслужава, а не можем всички да караме нови коли. Поне докато законът и контролът ни го позволява. Опцията обаче има да караш с евтин катализатор, който издържи примерно 2 години и да го смениш след това. Точно като този евтин катализатор, който поръчах, дори споменах, че колега вече търкаля около 2 години и трябва да е на 40хил+ километра. А неговият беше дори по-евтин от този. Както казах, всеки може да избира какво да прави в случая – за добро или лошо имаме тази свобода у нас. Обаче недей така с лека ръка да разубеждаваш хората да опитват да решат проблема по по-чист за околните начин. До hahy: ако грешката е само p0420, без други има вероятност катализатора да е за смяна. Ако закачиш колата на живи данни и гледате показанията на двете сонди, би трябвало да могат да се отпишат като вариант. Можеш и да пробваш временна смяна с чужди работещи сонди, за да потвърдиш.

Не разбрах? Посочих два варианта. Или казваш, че няма смисъл от хвърляне на пари? Всеки избира, за добро или лошо. Все още гтп-тата се минават лесно. ПС: Този от първият линк е поръчан. Края на другата седмица го очаквам и след монтажа ще дам отзиви.

С рефлаш на компа може да се блокира грешката, да. Вариант да не свети е нов ибейски катализатор. Друг вариант е механично чистене, за което при Дунев искат 200лв и не дават гаранция. Аз в момента имам същата грешка, като в момента избирам ибейски катализатор. За K24A3 цените са по-височки от на други модели, но двата варианта, които обмислям, трябва да дойдат на 270–350лв. Ето и какво гледам в крайна сметка де, за да не са само приказки: CATALYTIC CONVERTER / CAT TYPE APPROVED OEM QUALITY FOR HONDA HA6031T – 337лв + доставка от Англия с ggbg 10лв. Този е конкретен заместител за модела (не универсален) и има 2 години гаранция. Няма снимка, което изглежда подозрително, но колега от форума кара със същия, но модел за K20 вече повече от година. А и продавачът ме убеди в личната кореспонденция на сайта, че е същия на вид като оригиналния. Magnaflow 400 Zeller Ceramic Catalytic Converter Honda Accord VII 2 3/8in C4l – 252лв + доставка от Германия с ggbg 15лв. Този е универсален и изисква заваряване + няма отвор за втората ламбда сонда, която по принцип е по средата на катализатора. Монтажът ѝ в този случай би бил след тялото на катализатора. Относно доставката – през ибей няма опция за доставка до Германия, но продавачът ми каза, че няма проблем да прати безплатно до адрес в Германия – така че само трябва да се потвърди, ако поръчам него. Относно променената позиция на ламбда сондата, продавачът казва това: Засега май съм се насочил към първия вариант. Ако поръчам и монтирам, ще дам отзиви в някоя от много теми за катализатори

При Акорда е предполагам същото като при CR-V-то. И тук натискането на този бутон временно спира другите режими и потокът на въздух се насочва само към предното стъкло, на максимална сила с включен климатик. След натискането му силата и работата на компресора могат да се променят като посоката на въздух съм почти сигурен, че остава към стъклото. Но моето решение за охлаждане е режим стандартно духане към лицето, като, ако искам, блокирам страничните духалки, а централните насочвам напред (успоредно) и нагоре. Единствено така не се усещат на предните седалки. Като цяло централните духалки си седят в тази позиция постоянно освен ако искам по-силна струя към лицето. Някъде го обсъждахме това, може и в тази тема да е. Ако се повтарям, извинявам се, само идеи давам .

Тя няма да те остави. Просто ще почне да губи хидравлична течност, но не и с темпове, че да те остави на пътя.

Не бих бил краен като Vancho, но и в ръководството пише, че теглене на ремарке спада към условията изискващи по-честа смяна на маслото на кутията. Ако интервалът на смяна е често срещаният – твърде дълъг – то съвсем логично може да заключи, че трябва да се обърне допълнително внимание на състоянието на кутията при оглед. А и нашите автомати нямат обема, който имат класическите кутии с планетарна система, и в резултат на това имат по-голяма склонност към прегряване. Има и отзиви за това в чуждите форуми. Не че е нужно човекът да се плаши или отписва колата, но просто трябва да се има предвид.

Не, трябваше да го уточня. Изчислени са. Т.е. при толкова реални обороти на двигателя това ще е реалната скорост. Оттам е и разликата при различните размери гуми. Таблото на Акорд 7 показва около 4.5–5% по-висока скорост. А оборотомерът не съм сигурен колко е близък до реалността. Но на практика бих очаквал таблото да показва една идея по-ниски оброти на дадена скорост.

И все пак загряването на автомата под продължителен по-голям товар е едно от по-слабите места. Така че според мен задължително виж как се държи автомата и студен, и загрял; а той загрява по-бавно от двигателя. Напълно възможно е и да е напълно ок.