ivailopp

Близко до невъзможното е да се проверят.Ако имате сервизна книжка може да звъннете на телефонния номер на обслужващия сервиз и да си поговорите с някоя шваба или жабар, но ме съмнява да даде какъвто и да било резултат. Направо не се занимавайте и не гледайте какво пише на километража. Колата е дърта и има огромна вероятност да е на над 250000 километра, дори много повече.Вероятно, ако е удряна здраво може да е на малки километри. 50 лв струва връщането на километраж , сервизни книжки се продават на правилното място, печати се изработват срещу 50 лв и така нататък.

В щатите и в други държави има и такова гориво, наречено Е85 . Слагат го в перформънс автомобили и на такива ,които са проектирани от завода да работят с него. Накратко 85% етанол и 15 %въглеводороди. Изгарянето е по ефективно и се получава повече въртящ момент и икономия на гориво. Така,че етанолчето не е вредно за двигателчето, даже напротив. Производствената цена в бг не е много ниска в сравнение с други държави. Може да очакваме да бухат по-малко алкохол отколкото трябва и да заместват с незнайно какви други евтини химии с цел намаляване на производствената цена и увеличаване на марджина на печалбата. Метанолът не знам къде се слага , ама със сигурност гори добре и се образува само Co2 и вода. Токсичен е ако го пиеш, даже много опасен. Ако не ти е подготвен двигателя да работи с такова гориво и не го изгаря добре, ще го хвърля през ауспуха и тогава може да има някаква токсичност за всички наоколо.

Абсолютно, може да е някой от двата датчика, понеже от тях се разчита тайминга. Само това мога да кажа, но не и как да ги диагностицирате кой е точно. Може би все пак няма да е зле да проверите и свещите. Успех!

Може просто да не е източено цялото старо масло, не е изчакано напълно да се изтече, не е загрят двигателят и т.н. При всички положения няма кой знае какъв проблем. Останало е повече от старото. В тая ситуация най-добре е е да се смени маслото по-рано от обикновено и това е. Вчера сменях масло и източих само три литра и половина от мотора, който събира 4.2. преди да го сменя беше малко над минимума на щеката Налях 3.8 , запалих двигателя за да напълни филтъра и после долях 0.2. Маслото е на макс. , Предвидил съм да го сменя на 7-8 хиляди. Карам почти само извънградско сега лятото.

Може грешката да е в егр, може и да не е. Без значение дали го гасиш или не(егр-а), грешката ще си остане записана в паметта на компютъра. Трябва да се разчете , да се диагностицира проблемът, след това се отстранява и чак тогава се изтрива грешката . Чек е симптом на проблем, не самият проблем.

Нов рекорд, София- Трявна и обратно до Ябланца 374 километра, скорост от 70 до 120 в трафика и по магистралата и поддържане в ограниченията в населени места. Около една трета от трасето на климатик. Двама души - 6.8 л/100 газ. К20А6. Мнооого доволен. Абсолютно постижим резултат. Смених на скоро IAT сензора, а маслото е 0w30 ravenol sso. С колегата @Чавдар K вече ставаме двама с такъв доказан разход.

Цената на егр клапан не е такава, a доста по-надолу. За филтър за твърди частици, може би е в хиляди. Освен това , тази част и охлаждащият път подлежат на чистене, а и споменахте ,че колата си върви нормално, така че не знам защо се вкарвате в излишен филм.

В никакъв случай не махайте егр-а. Това е устройство , което е там, за да намалява емисиите наречени азотни оксиди. Те са канцерогенни. В България сме в информационно затъмнение и сме простаци , обаче има проучвания в много нормални държави, които научно са доказали,че от вредни емисии умират стотици хиляди хора годишно. Тук не говоря за предположения , а за факти. В някои държави , ако колата не минава емисии, не я пускат в движение, а ако някой направи нещо с устройствата за намаляване на емисиите се счита за престъпник и може да бъде съден . Ако сте отговорен поне малко , помислете си хубаво преди да махнете. Както искате го приемете това изказване.

Провери за разхлабена маса.Бих казал маса на главното реле.Някъде в двигателния отсег. Много хонди страдат от тоя проблем. Другото е датчик на разпределителен вал. ето другата тема, малко по-надолу е :

Придърпване и нестабилен празен ход може и да е от неправилни смеси. Гледат се на диагностика бензиновите корекции. Не е задължително да да свети MIL. Но е добре и да се прочетат има ли грешки все пак. Бедната смес ще ти дава придърпване. Много въздух или малко гориво. И се проверява едно по едно.

Ами не знам и аз си задавам този въпрос, но това са фактите в автомобилопроизводството в днешно време.Много модерни двигатели имат проблем с пиенето.Излиза ,че всичко е само прах в очите и опити да се подобрява технология ,която е изчерпана може би и няма накъде да се развива. Или просто заобикаляне на някакви закони...

Категорично не съм казал, че в един такъв двигател няма места с малки хлабини. Със сигурност има и това са например всички системи за променливо газоразпределение на различните марки - ivtec, vvti, mivеc и т.н.Тия системи за да оперират правилно им трябва налягане на маслото, особено когато става въпрос за променлив тайминг. Там има разни маслени магистрали , с много малък размер и само тънко масло тече нормално през тях. Същото важи и за клирънсите на основните лагери.В случая за широките хлабини визирах други неща - като например водачи на клапани и сегменти на буталата. Там с цел намаляване на триенето се увеличават хлабините . По тази причина се наблюдава заводски разход на масло при много мотори, който производителите пишат ,че е нормален в еди-какви си граници. Вижте, никъде не съм написал,че някои от тия мотори е инзвънземна технология, нито че са нови. Коментирах ,че са "по-нови"( разбирайте по-модерни) в сравнение с двигатели слагани 90-те години. Ниският вискозитет е препоръчан във всички книжки на автомобили от тези години. Не мисля, че даже съм намеквал за някакъв фанатизъм. Но ми се струва ,че крах ще стане с мотора , ако сменя 5-10в40 на 15к. за 300к на такъв мотор. Нека някой притежател излезе и да каже, ако има к серия поддържана по такъв начин. Просто отбелязвах,че на колите ни от 90-те при тия условия им няма нищо. Не бих казал,че си вярвам. Позовавам се на някого , който го беше написал. Ще потърся източника и ще го пусна при първа възможност.

Мисля, че не е редно да намесваме двигател от "старата школа", тоест преди 2001-2 някъде. Нямат нищо общо конструкционно. Навиците изградени на коли от 90-те не е редно и не трябва да се прехвърлят върху автомобили от новото хилядолетие. Ще се обоснова защо. През началото на двехилядните всичко автомобилни производители в рамките на няколко години преминават към нов дизайн на моторите си, понеже обявяват война на триенето в двигателите с вътрешно горене. Това става така заради затягащите се екологични норми. Намаляването на триенето в двигателя се получава по два начина. По тънко масло и по- големи хлабини, където маслото да тече, благодарение на промените в маслените помпи. В сравнение със старите двигатели където хлабините са значително по-малки там се проявява и още едно явление, наречено тиксотропия на маслото. Тоест при повишено налягане на масления филм заради плътността на елементите, маслото увеличава течливостта си и така тече и омаслява допълнително, а не само благодарение на налягането от помпата. Това означава ,че масленият филм не трябва да се къса, а за да се получи това ти трябва чисто и просто казано по-гъсто масло. На моторите от следващото поколение хлабините са по големи и опасността от късане на филма е по малък, затова маслото трябва да тече придвижвано само от маслената помпа. Следователно трябва да е тънко. И аз имам 96 Сивик ,на който съм врътнал 210к само на газ с 10в40 и даже е каран и без масло, понеже не знаех как се проверява едно време. В последствие разбрах, че харчи 1л на 5000 ,а аз го сменях на 10. Клапаните са правени 2 пъти за 210к. Колата продължава да върви и честно казано не дава признаци да се предава , така че мисля, че е крайно неразумно да правим сравнения с по нови двигатели. Това няма как да стане с нов" двигател. Нищо чудно ,че всички реват ,че двигателите на всичко марки след 2000г. не ставали и се скапвали много бързо. Ами няма как да стане с такава експлоатация като на двигател с друга концепция.

Така, това нещо го написах и в раздела за акорд 7. Малко разсъждения, базирани на няколко неща , които прочетох от различни източници. Освен това мога да споделя и личен опит. Кажете после дали сте съгласни , ако искате да поразсъждаваме и да направим извод. Относно к20 двигателя , но и не само. На няколко места прочетох, че е капризен на масло и основно на капризите му се дължат проблемите с валовете. На още едно място прочетох, че маслото се зацапва по бързо при него, в сравнение с други, благодарение на егр пътя, но без подробни обяснения. Тука започвам да разсъждавам. На тоя двигател егр пътя и pcv пътя се сливат и след това заедно отиват в колектора и от там в цилиндрите за изгаряне. Тия две системи знаем за какво са и какво има в тях. Като се смесят се получава една доста неприятна гняс, която май не гори особено лесно и въпреки ,че влизат за доизгаряне , това не се случва напълно. Следователно някакви остатъци се озовават ,чрез т. Нар. Blow - by отново в картера и съответно в маслото. Следователно качествата на маслото си отиват много бързо. И като си удължим така порядъчно смяната както сме си свикнали... После олеле. До тук с разсъжденията, сега малко опит. Почистих скоро егр пътя на моя к20 и смених гарнитурата, която се разпадаше и беше пълна с гняс. До преди това действие масло равенол потъмняваше за около 2000 км и по малко. В момента на 6000 е почти същия цвят както когато го налях. Разликата е видна. Няма разлика в режима на каране. Има ли смисъл всичко това за Вас?

Извинявам се за оф топика, но какъв Фиат? Модел , година ? Колко от тоя 300к са направени от вас и при какъв режим? Само от любопитство. Сега по темата: ако вече е изказано във форума, ще го повторя и аз: к20 двигателят е най-капризен към масло. Много важно нещо за това се оказва егр пътя, който е еднакъв с pcv пътя. Там се натрупват разни елементи от маслото, минавайки през pcv клапата. Мисля ,че всичко това се сгъстява до гняс, благодарение на смесване с изгорелите газове , които идват от егр системата. После тая гняс отива в цилиндрите , обаче тя е доста тежка и трудно гори. После пак минава заедно с блоу бай-а покрай сегментите и обратно в маслото. Следователно маслото на к20 си заминава бързо бързо като качества. При нашия к24 с втек на изпускателя, няма егр път, там нещата с маслото са много по-смекчени. Егр и пцв не се мешат при него. Даже мисля к24 няма егр клапан. Нещата са много относително и всичко опира до дизайн на двигателя. Хонда имат страхотни екологични двигатели заради страхотните еко решения вътре , нещо с което други марки в същите години не могат да се похвалят. К20 си е супер еко, просто заради тия неща има недостатъци.

Датчик на разпределителен вал се подменя( TDC сензор) Тия майстори дето ходите при тях, някои от тях не правят разлика между колянов и разпределителен вал. Как искате да ви решат проблемите?! Другото е електрически проблем по схемата на въпросния датчик, но това е малко вероятно. Втори дубъл.

Самоцензурирах се, понеже щяхме да влезем в някаква полемика отново по отношение на маслата. Мисля ,че е ясно ,че в този форум потребителите не са някакви будали или нещо такова. Всеки си слага масло, което му е най-изгодно или приятно.Същото важи за каквито и да било други интервенции по автомобила. Има три теми за масла, много може да се научи от тях. Не мисля ,че има и фанатици, защитаващи само в20 вискозитетите. Вискозитетът в40 не е препоръчителен за к серията на хонда, с изключение на 0в40. Успех и приятни километри с ХОНДА на новия собственик.

Да.. цената му е такава , понеже е последна бутилка. Така ми обясни колегата Чавдар. Иначе му се бях нагледал и аз.

Здрасти, Чавдо, ето от мен : https://www.ato24.de/de/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 1x4 L + 1x1 L https://www.ato24.de/de/ravenol-sso-sae-0w-30.html Вид и количество : RAVENOL SSO SAE 0W-30 1х1 Л Стойност (12,95 + 25,96 + 6,95)* 1.9675*0.95 = 88 лв. Начин на плащане: по сметката и са вече преведени Начин на получаване : лично в ТЦ БОИЛА Благодаря!

Поинтересувайте се допълнително за газовите уредби, поне още малко информация да добиете. Не са за отричане, а за предпочитане. Във форума има прекрасно количество информация ,даже насоки за сервизи. Добре работещ газов инжекцион , направен от точния човек е повод за безброй безаварийни километри и щастливи моменти.Хондите всъщност носят добре на газ. Разходите Ви ще са по-надолу от дизел с 10-20 процента, когато пресметнете литри изгоряно гориво х цена на литър гориво. Имам 2 хонди на газ, едната е изминала 200 000 на газ, а другата 150 000 сигурно. Все още вървят и ме слушат. Съвременните уредби имат достатъчно защити , ако имате опасения да не гръмне примерно...

Да добавя и аз като информация моят опит с проблемите със стъклата. На нашия модел с годините пластмасата , която захваща копчетата на централния модул почва да се чупи. По-точно се чупят ушичките , на които се закача самия бутон. Когато стане тоа почва бутона да не работи като хората. Най-често при натискане оставя зацепен до долу , а при повдигане остава зацепен само нагоре. Тоест подава непрекъснат сигнал надолу , дори след като вече стъклото е свалено напълно. Това важи и за вдигането. Последствието е ,че моторът на механизма е под постоянно напрежение и гори. При мен рециклирах мотор и след 3 дни отново изгоря. Казаха ми смяна на модул , ама не се знае откъде. В общи линии не ми се обясни какво се прави. Това , което аз се поинтересувах и направих е да си купя китайски модул и да видя какво ще стане. Е , оказа се по-трудно отколкото си мислех. Китайския модул не е точно същия като оригиналния. Има си малки разлики. Като цяло , като го подмениш си работи ок, обаче има огромна вероятност да не можете да си обучите ключа да ви работи като дистанционно и губите централното. Централното работи само , ако отключвате и заключвате от ключалката на шофьорската врата. Какво направих аз - направих франкенщайн от китайския модул и оригиналния. Разлики има в платката, бутоните, пластмасите ... навсякъде. Решението е да изкурубите целия модул и да изкарате копчетата и платката и да ги присадите върху китайската пластмаса. Предупреждавам - много е трудно! Копчетата се вадят отвратително трудно от стария модул ... има опасност да се счупят. Трябва да се извадят копчетата и от новия без да почупите новите китайски пластмаси. Аз успях да направя всичко с цената на едно счупено ушенце на новата китайска пластмаса. Всички бутони останаха здрави.За щастие обаче работи нормално ,понеже на старата пластмаса бяха почупени и двете ушенца.Трябваше да преправя и някои несъответствия с помощта на една пиличка... Вече ще мога да сменя и механизма на стъклото , без да ме е страх от ново изгаряне. Бих качил снимки всичко как се прави , ако случайно почна да го правя още един път. Онзи ден не ми се снимаше, пък и беше психо история през нощта. Бях се ядосал какво да се прави... и неволята помогна.

@pencho, вижте, не зная дали купувате кола на старо за първи път, но изглежда някои неща не са Ви ясни. Общоприето правило е около 35 процента от максималния Ви бюджет да го запазите за ремонти, обслужвания и такси. Ако искате да купите кола за 15 ще трябва да имате едни 5 под ръка , които по всяка вероятност ще заминат. Старата кола е на късмет, освен ако нямате сериозни връзки с търговци на автомобили или не сте механик, или със сериозни познания по отношение на автомобилите като цяло. Средностатистическият потребител не нито едно от трите, тъй че колкото по бързо приемете фактора късмет, толкова по-добре. Ако имате късмет ще харчите по-малко за ремонти, ако не, ще харчите повече. Хубаво е да сте подготвен, това е. Дали ще е бензин на газ или дизел е все едно. Може да се придържате към вече установени навици. Ако сте свикнал с дизел продължавате така , същото важи и за бензина. Аз лично не бих взел дизел никога, освен ако не е чисто нов от магазина. Не е морална историята с дпф-ите , които се "оправят" с махане. Понеже всички знаят ,че тровят, ама пак го правят. А това са повечето дизели на старо.Съжалявам, ако обиждам някого, не е лично,а откровено мнение просто. Замърсяването не може да се сравнява с бензин. Нагледал съм се на джигити дето им съска турбината и излизат едни приятни работи отзад. Да не говорим ,че се маха и egr клапата, дето е също толкова важна за вредните емисии , колкото и дпф-а. Катализаторите на бензин могат да се сменят вече на достъпни цени, могат да се чистят или да им се сменя питата. Проблеми с егр на бензин почти няма, дори и да има лесно се сменя с нов и драмата не е голяма.2.4 двигателят има променлив тайминг на изпускателния вал, който също много спомага за намаляването на вредните емисии. Може да се поразровите за инфо из нета и ще видите ,че не говоря врели некипели. Ако си харесвате Дизел и нещата, които говоря Ви засягат персонално, моля пропуснете ги между ушите си. Както казах, не енищо персонално и категорично не целя конфронтация. Успех с търсенето и късмет , казвам го като човек, на когото му се е случвало да изтегли и късата клечка.

Обучил си я клапата, Споко. Нормално е на студен двигател да палиш и да държи високи обороти около (1500 примерно) , които падат при загряване постепенно. Това си е норма. Възможно е APP сензорът да е тръгнал. За да е абсолютно сигурно се проверява с мултицет тоя сензор... но това според мен си е малко висш пилотаж и си е за механик.

Карам много извънградско и не мога да се лиша от резервната гума... за мен е прекалено голям риск за главоболия. Затова 30л зад стопа. Зарежда се често обаче, но за 2.0 двигателя е ок и изкарва около 300 км.

Много безаварийни километри, колега! Успех и да не забравяме, че Honda rulez!