ivailopp

Колега , нещо ново по въпроса? Как се развиха нещата?

Само там ,където има текст са грешките. Първата, мисля значи разтегната верига... Ама може и други неща да са причината за нея. За другата не съм сигурен. С каква диагностика е връзвана колата?

A има ли я P0304 ( cylinder 4 misfire) ? И датчикът за детонации е сменен , но продължава да дава P0325, така ли? п.с Виж наистина за бедна смес при добър майстор.

Тук нещо бедна смес се мъдри май. Не бързай с газта само като съвет. Виж да оправиш тоя проблем първо( имам предвид miss-a , ако има такъв P0304, нищо ,че е pending.) След това и датчика за детонации. Понеже на газ може да се задълбочат нещата и ще почне ходене по мъките. Как са бензиновите корекции на живи данни и какво масло сложи?

Оплакване: 2 години и 45000 километра на Мексиканеца с 1.5 директно впръскване. Маслото силно смърди на бензин още на 4000 километра. Разреждането е факт. Може да се очаква преждевременно износване на мотора. Предполагам важи и за турбо GDI мотора. Май въпросът е колко преждевременно ще е износването или по-скоро колко години ще си държим колите...

Нова цедка на vtc системата и цедка на VTEC соленоида и да видим.

А зверското тракане на волана при бързо завъртане на ляво и дясно на загасен мотор изчезна ли?

Нафтата в тубички... ма да бе, земи си дизелче, супер яки са... и седни на кактуса... Поздрави от Ицо Хазарта. По темата: възможно ли е да се съмняваме в качеството на нафтата, която е от тубичките?Или произхода е доказан? Питам , понеже и аз като заредя гадно гориво( имали сме дизел, безин и газ на персонални втомобили) ми се качва разхода, щот колата не върви.

Настройката няма как да идеална на тая кола, когато се слага инжекторна рейка, а до колкото знам БРЦ имат само рейки като продукт. Това означава ,че тръбния ти път е 20-30 сантиметра и от това има последствия за работата на мотора, които за опитните монтажници на Хонда са ясни. (Написано е във FAQ темата на газовия раздел). Казвам го, понеже и при мен е така на 2.0 мотора - с рейка съм на капака на клапаните и 25 санта до колектора. Системата е Ланди Ренцо.Не ,че е кой знае какъв проблем, но колата определено върви малко по-зле на газ отколкото на бензин.Уви и аз сложих газта, преди да се информирам и понеже ми е удобно като разстояние до сервиза. Като цяло съм доволен,няма грешки и реален проблем с вървенето, но сигурно може и по-добре. Неудобно е при свалянето на капака на клапаните за наложителните чести регулажи - рейката пречи доста, но не е невъзможно.

Извинявам се

Грешката за детонационния датчик има две интерпретации. Оптимистична - заминал е датчика , сменя се и нещата заспиват. Песимистична и доста вероятна честно казано - грешката излиза и при реални детонации в мотора, което се дължи на обичайните последствия от лоша поддръжка + каране на газ - а именно, вкопани клапани и износен разпределителен вал ( и от там следва ремонт на глава). Както казах - веднага при свестен механик.

Бегай бРъже при майстор. Втората грешка може да е следствие на първата. Първо се оправя причината за детонацията. Не се знае в кой цилиндър , може и във всичките да е. После се чистят грешките и се гледа дали ще се появи втората пак. Ако се появи- сменяш катализатор. И по всяка вероятност трака и чука мотора от детонации, а не от клапаните.

"Колата цъка като часовник" всъщност не е описание на валиден симптом на проблем. Все едно да се оплакваш ,че часовникът ти работи шумно. Да , ама си върши работата и всичко е точно. Има и друго изказване: "Колата работи като часовник" - тогава нещата звучат по друг начин. Не се занимавайте толкова със звука. Ако се чува цъкане и сте сигурен ,че идва от клапаните - това просто означава ,че са хлабави. Със сигурност не е проблем,особено при работа на газ. Както се казва: " по-добре да ги чувате ,отколкото да ги надушвате тия клапани". Виж ,за въпросните детонции... там нещата са малко по-сериозни, но уточнете за какво точно говорите.Aко говорите за misfire( не знам как е на български) -някой от цилиндрите пропуска възпламеняването в края на втори такт. Това е проблем и се изисква добър механик ,който знае какво прави при диагностиката, понеже причините са много. Свещите са нещо ,дето и 12 годишен ще ви каже да смените, но рядко те са проблемът. Ако има детонации ( Knock, Ping), това е нещо съвсем друго.Там има съвсем други причини и се чува тракане, което не идва от клапаните и компютърът не го регистрира специфично по цилиндри , а генерално. Грешките в комютъра са място ,откъдето може да се тръгне с диагностиката и лечението на мотора. Пропускането на цилиндите може да си е сериозен проблем и колата все едно работи на 3 цилиндъра.Детонациите от своя страна водят в един момент до релокацията на мотора от двигателния отсег към кофата. Трябва да се отбележи ,че отдалеч си личи ,че за тая кола не са полагани особени грижи. 75 хиляди на газ и само един реглаж на клапани си е кощунство. Могат да се очакват проблеми с тая кола, макар да не е сигурно.При всички случаи , необходим е добър механик с опит по японски автомобили. Отваряте примерно раздела за рейтинг на търговци в този форум и гледате там. Успех!

Ами добре, честно казано и аз се замислям за смяна на това нещо, но се чудя дали да не сменя и самата помпа. Но съм на газ и може да отложа тия неща. Моята е на 300 к , а може и да е връщана . Ако откриеш нещо афтърмаркет , ще съм благодарен да пишеш. Досега като търсех онлайн не ми излезе нищо, само оем.

Когато колата е на място е нормално да не можеш да я изфорсираш над 5к. Ако в движение не може да стигнеш 7к оборота, значи има проблем. Трябва добра диагностика и добър механик с опит с японски коли най-малкото. Може да пробваш сам със смяна на масло, после смяна на цедката на витек соленоида, за да видиш дали нещо не е задръстено. Може и самият соленоид да е за смяна.И нататък има и други неща, които може да са. Колата е много чувствителна на налягане на масло, най общо казано.

Това е нещо като цедка и няма значение какво ще е, стига да пасва. Самият филтърен елемент е вграден в помпата и тя се подменя цялостно. Защо си решил да го сменяш?

Това от Google translate ли е? Не се разбира въпросът.

Принципът е следният: работи се по диагностициране и отстраняване на първата грешка и след това се трият. Ако излезе втората пак и е само тя, почва се да се работи по нея. Може да са свързани, може и да не са. За справка виж предното ми мнение точно отгоре.

Има няколко варианта. Съветът ми е да смениш ламбда сондата , която е в самия катализатор преди да сменяш него. После , ако грешката пак излиза има пак няколко варианта: 1. Смяна с оригинален катализатор 2. смяна с афтърмаркет, който пасва точно на старото място , купува се от ибей примерно. 3. Смяна с универсален афтърмаркет, който не пасва , но се правят няколко заварки при добър заварчик и всичко е окей. 4. Рециклиране на стария- има фирма във Варна, на която се изпраща и те сменят питата, но не знам как стоят нещата там,ще трябва да разучиш сам. 5. Чистене на сваления катализатор в сапунена вода 24 часа, евентуално и обезмаслител, ако просто е запушен с разни частици и питата е здрава. Ако е стопена питата няма да помогне . 6 . Крайно непрепоръчителният и морално престъпен вариант за изкурубване на катализатора и монтиране на залъгваща втулка и права тръба. Това е основното,което се прави от масата собственици, но е крайно време да се промени , затова никой не ти говори за него. Изходът от ситуацията е съмнителен по отношение на грешката. Може и да не сработи и само да се овътриш с парите, които са почти същите като при останалите варианти, които изброих, изключвайки оригинален катализатор.

Привет отново , подсигурявам се за зимата :) Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-20.html Вид и количество Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 1х4Л + 1х1Л Стойност на поръчката: 45 лв Начин на плащане: Преведени по сметката Начин на получаване: Лично Поздрави!

Когато се говори за стандарти като ACEA и API,ме може да не се говори за показателите на маслата както сте дали пример с HTHS и TBN, понеже там са разликите. Маслата с А3/B4 имат по висок TBN. Това ще рече ,че е маслото има повече киселинни неутрализатори и най простичко казано по-дълъг ресурс за смяна. HTHS индексът е по висок при w40 маслата и отразява най общо колко е течно маслото при работна температура и е пряко свързан с икономията на гориво. По-висок HTHS значи "по-гъсто" масло и по-малка икономия на гориво. Също се води ,че с висок HTHS ще имаш по добре защита на двигателя при високи температури( тоест маслото е стабилно), понеже с нагряването маслото има тенденцията да се втечнява повече. Двигатели с турбо достигат по-висока температура на маслото при нормална експлоатация, понеже там се охлажда турбината и са редни по-дебели масла като w40 и нагоре. Изключение са Хонда дизелите , за които се препоръчва w30 масло. В общи линии е важно какъв е двигателят , какъв е режимът и стилът на шофиране при изборът масло.

Може и целият модул да е заминал и да е за смяна. При мен първо не се включваше лампата set. Смених цялата стоп машинка (break switch) , понеже четох по форумите и като припомпам спирачката се включваше. 30 к километра по- късно целият модул на волана замина, вече и main бутонът не се включва, а в общи линии когато си иска светва и пак гасне.

Аз много благодаря за темата и за превода. Не съм му свикнал и руският ми е абсолютно непонятен.

Точно така...

Отговорът е даден в линка към таблицата от пост #1064 на колегата @CARPERA. Марката категорично трябва да Ви интересува, не само цифрите. Не се препоръчва примерно масло Кастрол от български магазин, понеже както беше изказано преди доста мнения се бутилира в Русе по лиценз , но базовото масло , което използват е от български държавен резерв за армията и е сигурно на възраст 40 години. Само присадките идват от чужбина в кашони. Определени марки също залагат на базови масла от 2 или 3 група, а други имат и 4 и 5 в състава си. Вие проверихте ли таблицата всъщност?