emod

Благодаря за изчерпателните отговори на Фен-а и Markony. Нещата се изясняват. Искам само да попитам - удължаването на кабелите и поставянето на сондата при колектора, където се събират двете тръби (поемащи праймъри тръбите), което отдалечава значително сондата от изхода на изгорелите газове от мотора (разбирай изпускателните клапани), няма ли да рефлектира в осезаем спад на температурата и да влоши работата на сондата. Ето и нещо интересно относно stock, 4-2-1 и 4-1 КЛИК (обърнете внимание на таблицата в края на теста)

@ Markony Аз също търся отговор на зададения от колегата въпрос от известно време. За сега не съм намерил удовлетворителен отговор. Това, което ме интересува, респ. притеснява, е дали няма да има проблем с работата на сондата и по-специално с поддържането на нормалната й работна температура. Има ли сериозен проблем с дълговечността/работата й, ако бъде загрявана само от изх. газове на 1-ин цилиндър, вместо от изх. газове на 4-ри цилиндъра? Да, зная, че сондата си има подгрев, поне 4-ри жилната такава. Но колко ще издържи този подгрев, ако му са налага по-честа работа? Отделно, ако въпросният цилиндър, към който ще се окаже закачена сондата, не е много читав, това по всяка вероятност ще се отрази на показанията й и ще засегне работата и на останалите 3-ри цилиндъра, защото ЕКУ-то не нагласява сместа за всеки един цилиндър поотделно, а го прави общо за 4-те (просто няма данни, за да го направи поотделно; обикновено трябва по една сонда за всеки един цилиндър, за да се случи това). Та, за мен лично на първо място стои въпроса – ОК ли ще бъде работата на сондата от температурна гледна точка? Ако отговорът е „ДА“, то следващият въпрос е – достатъчно коректно ли е измерването само от един цилиндър? Ако отговорът е „ДА - няма да има сериозни проблеми с работата на мотора“, то тогава може да се жертвам да сложа за проба купеното преди 6-7 г. китайче 4-2-1, което така си стои в гаража ми и ръждасва. А, още нещо. Мисля, че във форума имаше тема от колегата EmZvr, в която той се оплакваше, че ГВСмес е обедняла след като бе обмотал спортния си колектор с термолента. Причината май беше повишена температура в тръбите на колектора, която е следствие от обмотаването с термолентата (може и да греша; не мога да намеря темата). Има ли нещо вярно в това? Спомена ми е, че колегите бяха казали, че не е възможно да се случи, но …

Снимки от колата ми: Кората в краката на шофьора - махаш я. Лягаш на пода. Поглеждаш в края на бушоните - релето в сиво. Не мога да снимам в по-добър общ план, защото не съм махнал кората под кормилото. Снимката на колегата s.s.d.d. е по-обща и по-ясна. На нея е махната кората под кормилото (тази над краката на шофьора).

@ mitaka_t Виж стр. 23-А-3 (Раздел: Electrical, Подраздел: Locations) на това ръководство Моето съм го презапоявал и мога да потвърдя, че е на посочената в Ръководството локация Самото Ръководство също ще ти е от голяма полза.

Здравейте, Искам да добавя нещо по темата, макар че карам d15z8. Долните извадки са от Bob is the Oil Guy http://www.bobistheoilguy.com/motor-oil-108/ People say that their old car manual says to use a 10W-40 so they would never think of using a 0W-40. Again, both are the same viscosity at normal engine operating temperature. The 0W-40 just does not thicken as much after you turn off your engine. There are now several cases when manuals for older cars have been updated to reflect this. My 550 Ferrari Maranello manual said to use 5W-40 yet the 575 manual says to use the 0W-40. The engines are the same except the 575 has more BHP. It has better acceleration and more top speed. The engines have the same tolerances. All manufacturers I have seen are specifying 0W-XX or 5W-XX oils now. Honda, Ferrari, Ford, Mercedes, Porsche, and others specify a 0 or 5W-XX oil to mention a few. These are appropriate for all engines of all ages of all levels of wear. This second number is the only thing that may change with an older, lose or worn engine. This can only be determined by experimentation. If you are using XW-50, go to a 0W-40. If your pressures are still too high go to a 0W-30 and so on. When I took delivery of my 575 Maranello I drove for 500 miles then changed the oil to 0W-30 Mobil 1. There were no changes in operating pressure or temperature. Starting the engine seemed faster though. I called up FNA and was told that all new Ferrari Maranellos are delivered with 5W-30 Shell Helix Ultra. That is when I decided to try the 0W-20 Mobil 1. I could have gone to a 10 grade oil as my pressures were still excessive while driving around town. I do not drive on the track. Older engines may in fact benefit from thinner oil use. Over time permanent deposits of carbon and sludge build up in the engine oil ways. It is like a clogging of arteries in humans. We are now all on blood thinners. This is an area I specifically studied while a general surgeon resident at Chapel Hill. Thinner oils, and specifically synthetic products are better. Some people say their engines were “designed” to run on mineral based lubricates. I have not seen anything to support this theory. The synthetic of the same viscosity as the mineral oil you are now using will be an improvement. If you go from a mineral to an even thinner synthetic you may be better off still. The pressures go up in many older engines because of this “clogging” of the arteries. Most think this is good but it is really a lessening of flow and therefore accelerates engine wear even further. Remember, the only difference between a 0W-40 and a 10W-40 is that the 0W-40 thickens less after you turn off your engine. It is still too thick in the morning at startup but not as thick as the 10W-40. Yet, they are still too thick to use until they both warm up to operating temperature at which point they have the save viscosity, around 13 to 14. Remember that the 0W-30, 10W-30 and straight 30 grade oils all have a viscosity of around 10 at normal engine operating temperatures. They all thicken when you turn off your engine. The 10W-30 will thicken the most. There is one more thing. A 20 grade oil is not half as thick as a 40 grade oil. The real scale is more like the oils having an absolute thickness of 108 and 114. Now it can be seen that the 40 grade oil is only around 10 percent thicker than the 20 grade oil. The difference is not that much at operation but at startup the difference is significant. Pressure / flow dynamics go along with this 10 percent figure. A 30 grade oil should be thought of as having an absolute viscosity of 110 and a 50 grade oil has an absolute viscosity of 120. I am talking about the viscosity at operating temperatures. I thought everyone knew that 90 percent of engine wear occurs during the startup period because oil is just too thick. Some think it is good to have a thicker oil for startup since the parts shrink when cold and would otherwise “rattle.” Sure, your piston diameter will shrink on cooling but so will the diameter of your bore. The net result is about the same clearance hot and cold. This is not true for your valves. They lengthen when extremely hot. In the Murcielago they use shims instead of self adjusting valve tappets. You need to put a millimeter of clearance there so that after expansion the valve will not be held partly open when it is supposed to be closed. If it were true that thicker oils were needed at startup then the manufacturers would not be requesting oils that thicken less on cooling. They would just specify that one should use a straight 30 or 40 grade oil. Instead, over time, they have been specifying thinner and thinner oils. The manufacturers know what parts shrink or expand and the clearance changes that result. You do not have to worry about this. If it was that easy to design engines we would all be making them.

Louder - Yelawolf Feat.InkMonstarr Може да се слуша и така

Здравей Денислав, Тези теми и видео може да са ти от полза - относно почистването на IACV (Idle Air Control Valve): http://honda-tech.com/acura-integra-6/***how-clean***-your-iacv-k-idle-air-control-valve-1575913 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56586&hl=iacv https://www.youtube.com/results?search_query=IACV%2FEACV+Cleansing+Pt.+1&oq=IACV%2FEACV+Cleansing+Pt.+1&gs_l=youtube-reduced.3...101023.103653.0.104471.4.4.0.0.0.0.172.454.2j2.4.0...0.0...1ac.1.uc8IivTfvvA А това е линк към service manual за Civic Aerodeck - клик Тук. Разгледай раздела Intake Manifold/Exhaust system (стр. 9-3), както и информацията на стр. 11-А-51, касаеща IACV, вкл. устройството му, показано на чертежа. Поздрави.

Здравей kvd74, Това е линк към service manual (споделям от Dox.bg) Отговорът на първия ти въпрос е на страници 20-107 и 20-108. Отговорът на втория ти въпрос е на страница 20-69. Поздрави!

Колега, внимавай с правилното позициониране на cable reel-a при сглобяването! Обърни особено внимание на стр. 24-61, т. 13 от долния Manuel. Когато извършваш операцията, описана в т. 13, имай предвид, че предните колела трябва да са позиционирани точно напред, т.е. без отклонение встрани. Иначе, когато сглобиш всичко и завъртиш волана в крайно дясно или ляво положение, може отново да скъсаш кабела. Manual Civic Aerodeck Не е точно за твоята Хонда, но ти препоръчвам да прегледаш раздела Supplemental Rastraints System (SRS). Мисля, че ще ти е от полза. Може да ти свърши работа, когато започнеш да разглобяваш. Поздрави.

Здравей, колега. Да, има такъв кабел/гъвкава лента и може да причини описаните от теб проблеми. При мен светна лампата на еърбега и клаксона спря да свири. Причина - въпросният кабел бе прекъснат. Долният линк е от форума на Субару и лично на мен ми бе от изключително голяма полза в частта с гъвкавата лента. Линк Иначе, в интернет търсиш "cable reel repair" и преглеждаш темите. Има и видео в youtube. Гадно е за поправка, но не е невъзможно. Зависи къде и/или на колко места се е скъсала гъвкавата връзка. Моята я правих два пъти и доста окъся, но за сега се държи. Успех.

В допълнение към горния ми пост: fenabg е написал по-горе, че има разлика в сегментите и е посочил каква е! Най-добре си премери широчината и дълбочината на каналите на буталото и тогава реши! Моята D15Z8 е с P2J бутала, но забележи, сегментите и са 1, 1.2, 2.8 (дебелина) и 2.6, 3.0, 2.8 (широчина). Смених ги преди около месец.

@ Mitkoto_tt Ако не греша: Top ring - 1.2 (дебелина, мм) / 2.8 (или 2.75) (широчина, мм) в зависимост от това дали пръстена е Riken или Teikoku Second ring - 1.5 (дебелина, мм) / 3.2 (широчина, мм) Oil Ring - 2.8 (дебелина, мм) / 2.8 (широчина, мм) Най-добре си премери широчината и дълбочината на каналите на буталото и тогава реши! Изборът ти е между: NPR SWH30365ZZ, които за мен е по-неудачния, защото top ring е на 2.7 мм., а 100 % имаш износване на канала, т.е. станал е по-широк. NPR SWH30362ZZ, за мен лично по-добрия, защото top ring е на 2.8 мм.

@ boiskii Ето линк към service manual, НО Е НА ЧЕШКИ Civic_1996-2000_EK3-EK5_EJ5-EJ9_servisni_manual Мотори: D14A3, A4; D15Z4, Z6, Z7; D16Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9; B16A2, A4, A5, A6; Независимо от езика го считам за много ценен. До сега не съм успял да го намеря на EN.

Да повдигна малко темата и да я допълня (не да разгорещавам "спора" ). http://dykparkvattern.se/Honda-rek.olja2012.pdf http://www.honda-kaliningrad.ru/upload/7031_HEC_LEAFLET_OLIE_LINE_UP_RUS_OK.pdf Ето и малко инфо за Honda HS 10W-40 и някои други "Honda" масла: http://recherche.quickfds.com/cmt_bin/wfds-rechfds?NSoc=total+lubrifiant&NCli=test&EMai=test@test.com&View=Pdf&Lang=EN&NFou=TFE%C2%A7BE.EN&CCli=&Session=&NPro=Honda (вж. в графата Available translations - EN) Надявам се горните линкове да са ни от полза и да дадат отговор на някои от повдигнатите въпроси.

Това е начина/последователността за обтягане на ремъка. Винаги съм го правил така и не съм имал проблем, но ремъците и ролките, които купувам, винаги са оригинални.

@ Dragi4 Показвам колега Ето как https://www.youtube.com/watch?v=B8WTTfkyW8g

Здравей колега, Провери си лагерчето на делкото! Ако е разбито или тръгнало да се разбива, то може да е причина за проблема. Лагерчето влияе на оборотите на празен ход - получава се дебаланс, ако е разбито. Поздрави и успех!

+ 1 Успех!

Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но някой може ли да каже откъде (не броя Ebay, става въпрос за София) могат да се купят "истински" иридиеви свещи, а не ментета?В Бултрако цената на една свещ (иридиева) е 60 лв. (по спомен) :ph34r:/>/>/>Лично аз карах моя D15Z8 с ZFR6FIX-11 и бях доволен.Свещите ги бях купил за около 60 лв. (преди няколко години), но не бях сигурен, че са "истински" (в смисъл качествени).В момента съм със ZFR6F-11 и съм доволен, но е време да ги сменя.

+ 1 :)/>Моята я свиха преди месесец. Професионално! Без драскотини. За което им благодаря ;)/>Явно има някаква "акцийка"

@ adolfамортисьорчетата на задната врата са проверени и сменени, но не е от тях.Трябва да си призная, че те бяха един от основните заподозрени в едно със самата врата (дали се затваря и прилепва плътно).@ 4ushiС теб май се опитваме да си "внушим" едно и също нещо (относно потропването на пожарогасителя) само дето при мен действа временно и после пак ме хваща "нервата" и почвам да се ровичкам отново да търся проблема.След като разкачих цялото задно окачване и щателно проверих всички тампони по окачването не открих скъсани или омекнали такива.Всичко изглеждаше наред.В крайна сметка най-голям ефект имаше смяната на задните амортисьори.В момента потропва много по-рядко.Самото потропване е глухо, сякаш нещо е рахлабено или разбито (тампон, амортисьор, лошо затворена задна врата) и се проявява от време на време при много ниска скорост (обикновено на 1-ва или 2-ра предавка)и дупки по пътя.Това е при мен (за сега).Поздрави!

Ако успееш да откриеш проблема драсни един ред.При мен също има потропване отзад.Проверил съм цялата задница (окачване,кори,гърнета и т.н. вкл. сменени амортисьори), но пак потропва от време на време.За сега съм се отказал от по-нататъшно търсене

Здравей колега,Ето ти линк към DOX.Манюала ще ти е от полза My Civic Aerodeck ManuelУспех!

Докато учех в ТУ-София карах Ладата на нашите от време на време, особено когато бях не лекции до късно.В една подобна вечер тръгвам от Ту-то, да метна едно приятелче до Младост, а той ми вика - лампата за бензина ти свети бе човек.Аз сигурен, че имам бензим му викам - сигурно се е прецакал бензиномера и карам смело. Та ... оставям го аз пича и на ЗИТ (7-ми километър)... случка ...Ладето засмука въздух и умря ...Спирам аз в локалното и к'во да видя - идиотите ми източили бензина, че ми гепили и капачката.Гледам още някакъв колега бутата една Шкода и му викам - и ти ли свърши бензина, а той ми отговаря - не блокира мотора...Викам си тоя е по зле от мен Тъмно, помощ от никъде ... почвам да бутам сам полека лека и така до бензиностанцията на Корабчето на Горубляне (случката става 1992г.) , а там смяна на екипа (майка му и късмет ). Та смениха се, ама аз така я бях добутал (от изнемощяване), че предните гуми бяха опряли в някакъв праг на входа на бензиностанцията (а съм първа кола), и не мога да я бутна да влезе в бензиностанцията пущинята , а тия зад мене само ме гледат и никой не помага.Е в крайна смета заредих и отпраших за дома .