emod

Ето това е!!! Напълно съм съгласен с теб!

@Plamen.Dilkinski Mobil 1 ESP Formula 5w-30 за мен е едно противоречиво масло. От една страна е определяно като едно от най-добрите масла в категория ACEA C3 (и то напълно обосновано), но от друга страна показва слабост, изразяваща се в "бързото" изравняване на TBN и TAN ( Щелочное число (TBN; Total base number); Кислотное число (TAN; Total acid number)). Казано накратко - изглежда сякаш бързо му се изчерпва ресурса да неутрализира киселините, образувани от процесите в мотора и попадащи в маслото. Може би ниското съдържание на Калций (Са) в маслото има някакво значение, макар че за компенсация е добавен малко повече Бор (В). Отделно, в маслото има естери, които също повишават киселинноста. Вижда се обаче, че TAN не нараства значително в отработеното масло. Има доста изписано по темата в oil-club.ru. Можеш да почетеш и да видиш анализи - ТУК.

Важат до 31.01.2018 г. Пише го на частта, от която си отлепил винетката (остатъкът, който трябва да пазиш).

В допълнение, ето и малко графики, касаещи потока и температурата на маслото от оборотите (източникът е Mahle): За яснота: Plain = гладки лагери, т.е. без маслен канал по средата; Part. Grv. = частичен канал (обикновено на едната черупка; 180 градусов); Full Grv. = канал по целия лагер.

По принцип работната температура на маслото се достига в резултат на: скоростта (оборотите) на мотора, натоварването на мотора, триенето в бутално-цилиндровата група, триенето в основните и биелни лагери, триенето в клапанната група/разпределителен вал, температурата на охладителната течност и разбира се от генерирания от маслената помпа поток на масло през двигателя – образно казано: колко бързо обемът на маслото от картера се завърта през двигателя, смазва и охлажда двигателя и се връща в обратно в картера. Маслата с по-голям вискозитет, както кинематичен (този при 100 С), така и HTHS (при 150 С), генерират повече топлина в мотора. Това се дължи на по-голямото „съпротивление“, което тези масла оказват на движещите се части на мотора, поради по-голямата им „гъстота“, което рефлектира в повече отделена енергия от „триене“ (масло-движеща се част на мотора), което води до по-висока температура в мотора, респ. и на маслото. Обратно, маслата с по-нисък вискозитет (0w-30, xW-20) са по-течливи и по-добре охлаждат мотора, но пък може да създадат проблеми е налягането на маслото, респ. да не могат да формират необходимия маслен филм за защита на мотора. Ние търсим златната среда: достатъчно течливо масло, което да преминава лесно през мотора и да го охлажда ефективно, пазейки по този начин и самото масло от “ thermal breakdown”, което масло същевременно искаме да гарантира и достатъчно „дебел“ маслен филм, пазещ мотора от задиране. П.С. Май това не е за тая тема, а за масларската

@Veseliq: Това са капките, обработени с "пила" (преведено от руски "пила" означава трион). Относно филтъра: Трябва да влезеш в менюто "Colors", подменю "Curves" на графичния редактор, който ползваш, и да настроиш кривата на цветовете (Adjust color curves) във формата на трион (пила) по следния начин: Примерът е от графичния редактор Gimp, който аз използвам, но става и с всеки друг. Gimp-ът се ползва най-често в ойл-клуба. Относно смяната на маслото - аз лично ползвам канал и слагам една фуния на отвора на 10 л. туба от минерална вода (такива имам най-много ; може и по-малка по обем, стига да побере маслото, което ще изтакаш) и изтакам старото масло директно в тубата. После я затварям с капачката и... готово . П.С. Хубаво е да попълваме ето този шаблон, когато правим капков тест: 1) Масло – ; 2) Автомобил –; 3) Общ пробег на автомобила -; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - км; 5) Цикъл (извънградско/градско) - %; 6) Средна скорост - около км/ч; 7) Сезон на експлоатация – от ….. до….; 8) Моточасове – около ……..; 9) Изразходвано гориво - ………; 10) Пробата е взета от загрят до работна температура мотор; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - л.; 12) Доливане на масло – …… 13) Други особености при експлоатацията: ...... Така нещата са повтаряеми като форма и лесни за възприемане и проследяване, а и се гради нещо като база данни.

Има подобна тема в Oil-club.ru - ТУК (Греть двигатель перед поездкой или не греть?), в т.ч. анкета с отговори. Аз лично зимата подгрявам 2-3 минути, колкото да завърти маслото, и тръгвам. Лятото паля и тръгвам. Ето и как ми се изменя температурата на маслото в картера на D15Z8 - MyHonda_Oil_Temperature (линкът е към Onedrive). Файлът съдържа няколко sheet-a, в т.ч. графики. Поразходете се надолу-нагоре из него. Измерванията са правени лятото с Петро-Канада СС 5w-30, а зимата с Mobil 1 New Life 0w-40 (последно на 30.11.2017). Реализацията на измерването на температурата в картера е по идея от темата "Температура масла в картере" - ТУК.

За Амса на Веселия: Доводите на dandilov, restless и Japanese fever са обективни и теоретически издържани в частта им - няма ядро и има угар на масло. Това, което ме озадачава в случая, е липсата на мърсотия, характерна за ядрото, която да е пръсната и да запълва зоната на дифузия. Капката изглежда чиста. Тук там се забелязват червеникаво-кафяви сгъстявания, които според колегите трябва да са части на разпадналото се ядро. Тези сгъстявания обаче са много малко, за едно "издъхнало" масло. Вижда се и зона на свежо масло. Предполагам, че всички от нас, които посещават капковата тема на ойл-клуба, ще отбележат този факт. Вижда ли сме "издъхнали масла". Даже dandilov даде пример по-горе с Амсойл. Амса на Веселия обаче е различен. Някакси не ми се вярва това масло да умре в преобладаващ TIR режим (готин термин) + 1500 км. градско. Много е лека тази постановка. Вижда ми се логично обаче следното: несливаемият остатък на предходното масло (също споменат по-горе) е "прецакал" отчасти Амса и е довел до този угар на масло. Амсът се е противопоставил с отличните си миещи свойства и е "претопил" мърсотията на старото масло, в т.ч. трябва да отчетем и доливането на свежо масло. Според мен тази хипотеза обяснява чистотата на капката и угара на масло през последните 1500 км. Това ме кара и да заключа, че маслото е "уморено", но все още в добро състояние от гледна точка на диспергиращи свойства - нали това оценяваме с капковия тест.

А сега… моля посрещнете изненадата на вечерта… Жив ли е този Амсойл или не? Според мен си е съвсем жив и то даже в добро състояние. Това е резултатът от доминиращия магистрален и извънградски режим – около 7500 км, + около 1500 км градско. Имаме висока средна скорост, без чест старт/стоп и масло в оптимален температурен режим. В допълнение имаме и 4.2 литра залято ново масло при смяната + 1л. доливане = общо 5,2 л. масло. Те сумарно са преработили 865 л. бензин, при което коефициентът топливо/масло (на бълг. гориво/масло) е: Ктм = 865/5,2 = 166. За масло от класата на Амсойл - около 15% естери + 30-60% ПАО + хидрокрек, а също и много миещи съставки (Ca), при горепосочения режим това е „средно натоварване“, че може би и под средното. Е… вижда се „умора“ в маслото, но тя все още не е сериозна. Относно липсата на ядро следва да се отбележи, че маслото е 0w-20, а тези масла не винаги образуват ядро (за справка ойл-клуб.ру; в общата тема някъде имаше подобен казус ). Хубаво е разбира се да се види стареенето на маслото в прогрес. Вниманието се привлича обаче от факта – 400 дни експлоатация. В тази връзка, Аз бих го сменил. Дори Амсойл казат: Normal Service – Up to 25,000 miles, 700 hours of operation or one year, whichever comes first, in personal vehicles not operating under severe service. Ще съм много радостен да чуя и другите колеги по този интерес казус. П.С. Капката се капва от височина 1 до 3 см. Аз лично капвам от около 1 см. Не е проблем, че си взел пробата, като си докоснал листа с щеката. В ойл-клуб също мислят така. Аз лично редовно взимам проби като веднъж докосвам щеката нежно до листа (обикновено първата капка), а след това без да я изтривам (щеката) взимам 2 и 3 проба и капвам. Разлика между пробите/капките не съм установил. Има разбира се доста спорове по този въпрос - с капането.

Не ги изтривай! Така ще може да се види разликата в сравнение със съхнене 22-24 часа.

Ето ги обработени с "пила":

Времето ти на сушене е около 10 часа? Капката изглежда "мокра/сурова". Ще трябва да ги изчакаш да изсъхнат поне 22-24 часа. Между другото - колко масло наля при смяната (преди тези 9200 км)? Колко време е в картера?

Не мисля, че е нисък. D15Z8 е с "roller followers" на кобилиците (с изключение на тази на единия смукателен клапан, който е на по-малката гърбица на вала и само леко се открехва, за да не се задържа гориво върху него, както и за създаване на въртеливо движение на засмукваната ГВС, което подпомага работата на бедни смеси). Още в тази публикация - Lubricant Requirements for Honda and Acura SAE, April 21, 2009, Jeff Jetter, от 2009 г. се сочи, че препоръчаното масло за моторите от периода 1996-2000 г. е 5w-20. Маркони я беше публикувал някъде. В допълнение си купих и това - The Effect of 0W-20 Low Viscosity Engine Oil on Fuel Economy. Кратко, но хубаво четиво Същевременно следя и налягането на маслото. Показанията са над предписания минимум от 0,7 бара на празен ход и 3,5 бара на 3000 об./мин. Писал съм някъде назад в темата. Май беше в първата част. По-скоро колебанията са ми... да се метна ли на 5w-20

От дясно на ляво се чете: LX = Любеплекс (завода), 05.01.2017 г. Нямаш грешка

dandilov, според мен липсата на ядро се обяснява на първо място с добре източено старо масло, в т.ч. изсмукване на остатъка от картера. Ако си сменил и О-пръстена на делкото (както се готвеше) и при смяната му си махнал капака на главата и си почистил масления картер под разпределителния вал, това допълнително обяснява ефекта на липсата на ядро. Маслото е много чисто в момента. Плюс това предходният Равенол SSL бе с естери и го смени навреме = добре почистен мотор. Между другото... има леко "прозиране" на ядро, като се вгледаш внимателно. Има и още една възможност, която е свързана с промяната на състава (рецептурата) на Петро-Канада. Тя е свързана с покриването на спецификацията Dexos 1 Gen 2. Ето малко инфо - ТУК. В тази връзка, пакетът мисля че ставаше Калциево-Магниев, ако не бъркам нещо. Маркони да ме поправи. Тази промяна касае маслата, произведени след 08.2017 г. Не зная твоето Петро кога е произведено.

Хартията може да бъде обикновена офисна с плътност 80 г/м2. Ако имаш под ръка може да използваш и филтърна хартия тип "синя лента" с плътност 80 г/м2. Маслото го капваш от щеката. Ако ти е проблем - не капе от щеката, може да изтеглиш малко количество с чист шлаух през отвора на щеката или да капнеш от източеното масло, ако го точиш в чист съд. Не забравяй, че се капе 10-ина минути след гасене на мотора, т.е. горещо масло. Направи няколко капки! Внимавай, ако ползваш шлаух - капките не трябва да са много големи, като количество -> около 2-3 микролитра! Пренеси капките внимателно - да не се разливат, по възможност. После сложи хартията на равна плоскост върху капачка (от майонеза например) или друга подложка, или вж. по-горе как го прави dandilov. Капката не трябва да допира повърхността под нея. Сушене: 20-24 часа на стайна температура. Не я суши върху радиатор (на парно). Сложи я накъде на "уютно място", далеч от течение и влага. После сканиране на 600 dpi (може и 800) без никакви цветокорекции. Ако нямаш скенер, направи макроснимка с телефон или апарат, но внимавай осветеността на капката да е равномерна!!! Светлината трябва да пада еднакво от всички страни на капката. Да няма потъмнени или силно осветени зони.

@ Restless, Да, Мобилът имаше още живот, но не ме свърташе да залея Равенола, за да го потормозя

Издържа до 6200 км. Имаше още живот в него, но реших че е време Ravenol SSV 0w30 да влезе в действие. Трябва да отбележа, че има разлика и то осезаема. С Ravenol-a моторът просто "лети" при студен старт. С Мобила моторът бе по-муден през първите 10-ина минути. Ще видим как ще се представи SSV-то. Ето и снимка (нямам сканиране, за съжаление):

dandilov, когато съм имал възможност съм сканирал на 300, 600, 800 и 1200 dpi, но не съм забелязал да се получава някаква осезаема разлика в образа; Факт е обаче, че различните скенери "изкривяват" повече или по-малко истинския цвят на капката; Режимът при JHM е доста тежък и маслото със сигурност не достига работна температура; Така ден след ден кондензът си казва думата; Зимата още по осезаемо; PS: Радвам се, че се заформи дискусия Поздрави! А, ето и два скана: Първия е 600 dpi; втория: 1200 dpi

Здравей JHM, Тестът ти показва, че има прилично количество вода в маслото (доста е накъдрен края на капката). Както писах и предишния път, зоната на дифузия е замърсена повече от нормалното за такъв режим на газ. Ясно се виждат големите фрагменти мърсотия, характерни за ядрото, където по принцип им е мястото. Зоната на чистото масло е доста намалена (тази преди края на капката). Водата в маслото играе негативна роля по отношение на присадките – разтваря ги/разлага ги, което влошава качествата на маслото като цяло (повече инфо – ТУК). При теб се натрупват два фактора. Първо: студено време + студен мотор + работа на бензин, докато минеш на газ, + доминиращо градско = по-мръсни блоу-бай газове в картера за това време. Второ: при работа на газ маслото се обводнява повече, тъй като отработени газове съдържат по-голямо количество водни пари (инфо – ТУК ). Този ефект на натрупване на вода се увеличава през зимния период. В допълнение и ако не бъркам, HondaHG Ultimate full synthetic 0w20 е с TBN около 7-7.1. Т.е. далече от Амсойлът, който изкара при теб около 7-8000 км. В заключение: маслото все още е работоспособно, но според мен е на границата - от гледна точка на обводняване и диспергиращи свойства. Аз бих го следил изкъсо следващите 750-1000 км., предвид условията на експлоатация. Маркони?

@ Japanese fever Конфликт с Равенол Русия,който е от доста време. След последните им нападки срещу torcon (притежателя на ойл-клуб), той окончателно реши, че техните масла няма повече да бъдат обсъждани в неговия сайт.

Чети Правилата - ТУК Разискването на маслата RAVENOL вече е забранено в oil-club.ru. Имаше и тема по въпроса, но не я намирам в момента. Това е последният анализ на Ravenol VST 5w-40, който е виден към момента, но не за дълго - ТУК

Искам да добавя нещо в помощ и информация на всички "капещи" А именно: Standard Test Method for Measuring the Merit of Dispersancy of In-Service Engine Oils with Blotter Spot Method1 ASTM D7899-13

dandilov, Чудесно показно за капков тест! От хронологията ти е видно, че по-осезаемото замърсяване на маслото започва при около 5000 км. Там се наблюдава „рязък“ скок в замърсяването на зоната на дифузията. След това замърсяването на зоната на дифузия продължава да градира, но с доста по-малък темп, в сравнение с този на скока при 5000км. При това, замърсяването на ядрото почти не се е променило (между 5000 и 7000 км). Личи си много добре от необработени снимки на капките. Ако гореописаната тенденция на загуба на диспергиращи свойства се запази, то тогава имаш ресурс за още 1000км преди нещата да „загрубеят“. Искам да отбележа още нещо, а именно коефициента Ктм (т=топливо; к = масло). Използва го igork в неговите капкови тестове. Ето тук е последния – КЛИК. Вж. точка 7). Как се изчислява: М - объём масла при замене(в литрах). Не объём картера, а именно сколько ты залил нового масла. Тогда для бензиновых двигателей: Vтоплива(в литрах) = 200 х М (для PAO-масел) или Vтоплива(в литрах) = 150 х М (для гидрокрекиновых масел) или Vтоплива(в литрах) = 100 х М (для минеральных масел) От горните формули е видно, че Ктм = Изразходвано гориво (в литри) / Обема на залятото ново масло в картера (в литри) Твоят Равенол е ПАО база + естери. Следователно гониш Ктм около 200. В момента Ктм = 445 л. бензин / 3.4 л. масло = 131 До Ктм = 200 (за ПАО) има още време В заключение, според мен имаш още 1000 км ресурс на маслото при запазване на сегашния режим градско/извънградско. След това… мисля, че не си заслужава. Времето застудява. Повече студени стартове, повече блоу-бай газове = повече пепел в маслото в картера. Отделно, естерите са хигроскопични и ако не загряваш добре маслото по време на градското, е вероятно да натрупаш вода = ускорена деградация и то на вече „уморено масло“. Още нещо. Средната ти скорост е 40 км/ч, не 50 - (средна извънградска 60 + средна градска 20)/2 = 40 км.ч От там имаш около 175 моточаса. Поздрави!

Japanese fever, искам да уточня нещо, за да не оставаш ти и/или другите колеги с грешно впечатление. Не считам себе си за спец по масла, капкови тестове, фотошоп и монитори, и нямам никакво намерение да бъда или да се представям за такъв. Не поддържам и не доказвам никакви свои тези. Не желая да убеждавам никого в нищо, нито имам такава нужда. Отговорите на всички възникнали у теб въпроси относно капковия тест можеш да намериш в темата „Капельные тесты ОБЩАЯ” (Тук), разгледана над 840 000 пъти. Капковият тест е елементарен. Всеки може да го прилага и да интерпретира резултатите сам, сравнявайки ги с образец, като този например: Има обаче нещо важно, което се пропуска. Капковият тест не е еднократно действие. Той е поредица от тестове в периода на експлоатация на маслото, които в своята съвкупност показват загубата на диспергиращите му свойства и евентуалното наличие на бензин, антифриз и вода в маслото. Да вярваш или не в капковия тест и да го прилагаш е въпрос на личен избор, търпение, последователност и внимание към теста. Аз съм направил своя избор. Моля те да не ми отговаряш. Горното е само уточнение… както вече казах. Поздрави!