emod

Markony, случайно да си правил капков тест? Ще бъде чудесно, ако можем да го сравним с анализа на маслото.

Тия дни случайно изрових части от ремонта на мотора ми (D15Z8). Ето как изглеждат основни и биелни лагери на мотор, който е каран 8 години в Италия с неизвестно масло и неизвестна честота на смени + още 7 години в България, където е каран само с 10W-40, сменявано веднъж на 10 000 км. Маслото и филтрите в 99,99% от смените са вземани от Бултрако. Маслото бе Mobil Super S, после Honda HS и накрая Мотул 6100+ (от официален дистрибутор). Вискозитета както казах -> само 10W-40. Последните 2 години преди ремонта почукваха биелни лагери, но само през зимата при запалване в студена сутрин . Според мен, при извършването на ремонта моторът бе поне на 360 000 км. Километражът на колата е бил превъртан. Взех я на 84 000 км. Когато стигнах 99 999 километражът блокира и се наложи да разглобявам таблото. Установих осезаемо изтъркване на 1-та (явно при връщането на километража са я съсипали/изтрили) и едва забележимо при 2-ката, т.е. когато съм купувал колата е била поне на 284 000 км. Не обръщайте внимание на "драскотините" по черупките, те са резултат от измервания. Лагерите са оригиналните, с които моторът в произведен. Имат си цветови код на черупките. Нямаше никакви видими признаци някой да е отварял мотора преди мен.

@ dandilov, да добавя само, маслото може да изкара още 1000 км. Въпрос на избор - по-ранна смяна с презастраховане или смяна "на ръба на омазването".

dandilov, "къдравостта" в края на капката по принцип се свързва с вода в маслото, както си писал. Тук обаче тя е несъществена (според мен). Обикновено кратките преходи при по-ниски температури (в т.ч. сутрин в настоящия период) водят до подобно обводняване. При по-дълъг преход и загряване на маслото водата следва да се изпари. Ето един пример за вода в капката - Клик

JHM, според мен маслото ти е за смяна. Мърсотията в зоната на дифузия нараства осезаемо. Навъртял си му около 200 м.ч. и е престояло 7 месеца в картера, като това включва зимата.

Here is a chart of Honda bearing thickness by color. To calculate actual bearing clearance, use the following formula: BC = IDBT – ODC – (2 x BT) BC = bearing clearance IDBT = inside diameter of bearing tunnel (housing bore) ODC = outside diameter of crank journal BT = bearing thickness Main Bearing thickness by color Blue -> 2.013-2.010 mm (0.0793”- 0.0791”) Black -> 2.010-2.007 mm (0.0791”- 0.0790”) Brown -> 2.007-2.004 mm (0.0790”- 0.0789”) Green -> 2.004-2.001 mm (0.0789”- 0.0788”) Yellow -> 2.001-1.998 mm (0.0788”- 0.0787”) Pink -> 1.998-1.995 mm (0.0787”- 0.0785”) Red -> 1.995-1.992 mm (0.0785”- 0.0783”) Rod bearing thickness by color Blue -> 1.510-1.507 mm (0.0594”- 0.0593”) Black -> 1.507-1.504 mm (0.0593”- 0.0592”) Brown -> 1.504-1.501 mm (0.0592”- 0.0591”) Green -> 1.501-1.498 mm (0.0591”- 0.0590”) Yellow -> 1.498-1.495 mm (0.0590”- 0.0589”) Pink -> 1.495-1.492 mm (0.0589”- 0.0587”) Red -> 1.492-1.489 mm (0.0587”- 0.0586”)

Получено . Поздрави и Благодаря!

Не препоръчвам нищо . Има твърде много неизвесни фактори в случая. Знаеш, че изборът на масло зависи от много фактори - особености на мотора (твоя е къстъм мейд), градско/извънградско, колко км на ден (загрява ли до работна Т мотора) и др. особености при експлоатацоята на мотора. Маркони бе писал някъде, че 5W-40 е добър избор за хората със състезателни наклонности. Ravenol VSI 5w-40 има доста противоизносни присадни (фосфор и цинк) и е 50-60% ПАО = трябва да може да пази мотора добре... принципно.

Doxata, не зная колко ++ ти е мотора, но избирайки 5W-50 едва ли ще постигнеш по-добра защита (според мен!) Виж това: Viscosity at Operating Temperature Manufacturer’s oil specifications usually give a nominal 212°F (100°C) viscosity as well as 104°F (40°C) viscosity. While the high- and low-temperature viscosity characteristics show important differences between the SAE grades, the most important specification is the design viscosity for your particular engine. By this we mean the viscosity specified by the manufacturer at the operating temperature of the engine. As the oil runs off of hot parts like pistons and is sheared by spinning bearings and sliding pistons, etc., the oil does indeed pick up a lot of heat. For most engines, the oil temperature under normal use will average between the thermostat temperature and 20° to 40°F above that temperature. Referring to figure 9, you can clearly see the oil viscosity is highly dependent on temperature at the normal range of engine operating temperatures. If you choose the curve on figure 9 which represents the oil which your engine was specified to use, you can then see what the manufacturer’s design viscosity is by finding the intersection of that curve and the normal oil temperature. For example; if your engine came equipped with a 180°F (82°C) thermostat and was supplied with 10W-30 oil, then under normal loading the engine was designed to operate correctly with 17.3 cSt oil at 180°F (82°C) in the lubrication system. The only reason the manufacturer specifies different oils for different seasons is to ensure adequate oil flow at extremely low temperatures. Let’s analyze the effects of changing your choice of viscosities. If you decide to use 0W-20 oil to allow for easier cold weather starts, once the engine is warmed up the oil film thickness in the bearings will drop due to the 12.7 cSt viscosity of that oil, 27% lower than called for by the manufacturer. Depending on how close to design limits the bearings were operating, the oil film may not have sufficient thickness to keep the journal from rubbing on the bearing under load. Conversely, if you switch to a 20W-50 oil in the belief it will give you better lubrication in hot or high-load conditions, you may not be getting the improvement you expect. This is because the additional viscosity will cause additional shear in the oil which results in shear heating and a viscosity reduction. Studies9 show that a doubling of viscosity grade will cause as much as a 20°F (11°C) rise in oil temperature in the bearing under shear. If we assume a 20°F increase in oil bearing oil temperature when switching to 20W-50 oil, the viscosity in the bearing will drop as much as 30% in response to the temperature increase. Instead of the expected doubling of viscosity by using 20W-50 oil, the increase would be around 35%, with increased viscous drag and resulting power loss. The data obtained in the study was for industrial hydrodynamic bearings under a normal load, so the rise in temperature for a viscosity doubling may vary in an IC engine. Under heavy-duty conditions, the shear induced heating and viscosity reduction would be even more severe. Another possible long-term effect of the additional shearing with higher viscosity oil is irreversible thinning due to breakdown of the VI improver molecules. One conclusion this study reached is to use the lowest viscosity consistent with adequate film thickness, which applies to internal combustion lubrication as well. To correctly decide what oil would satisfy these requirements, it would require a laboratory of expensive instrumentation. Fortunately, your engine’s OEM has this equipment, and uses it to develop their recommendations. Ето и линк за download на целия документ: КЛИК

Преведени. Поздрави!

JHM, маслото е в добро състояние. Краевата зона на ядрото все още е цяла и се държи. Имаш зона от чисто масло (в син цвят, макар и понамаляла), а и зоната на дифузия още не е много замърсена с неразтворими частици мърсотия. Аз бих продължил и капнал капка след 1000 км., все пак си на газ, а тя "пази маслото".

Здравей, Чавдаре, За мен 1 x Mobil 1 New Life 0w-40 5L - https://www.ato24.de/en/mobil-1-new-life-0w-40.html 1 x 42.95 EU x 1.9675 - 10% = 76.05 лв. В Понеделник ще преведа 80 лв. Поздрави!

dragob, виж първия пост в темата, този най-отгоре.

dragob, и Маркони и аз сме писали по-горе на тази страница по въпроса за "пълното" изтакане на маслото (постове с номер 683 и 685). Просто взимаш една спринцовка от 50-100 ml и й слагаш 10-ина сантиметров шлаух (гумена тръбичка) отпред (на мястото на поставяне на иглата). Повдигаш предницата на колата така, че маслото да се стича към отвора за изтакането на маслото. После мушкаш внимателно шлауха през отвора на болта на картера и придържайки го изсмукваш всичко, до което се докопаш. Също така можеш да срежеш върха на шлауха, който вкарваш в картера, под лек диагонал, за да може по-добре да прилепва и да засмуква от дъното на картера. След като изсмучеш всичко - оставяш колата няколко часа, за да се стече максимално останалото в двигателя масло и повтаряш процедурата. Ако имаш останало чисто масло за доливане, можеш да налееш 400-500ml, за да се получи нещо като промивка на картера, след което отново изтакаш и изсмукваш със спринцовката. Общо взето... това е. В твоята ситуация обаче аз бих свалил и капака на клапаните (капака на главата) и бих почистил всичко добре, както пише по-горе Маркони. Така ще разбереш какво е положението на главата и на ангренажния ремък, доколкото се вижда. Не си го спестявай. Не е кой знае каква работа, а за сметка на това ще ти даде добра информация за състоянието на мотора и евентуалното му "омазване" от нередовна смяна на масло.

kotarankat, доколкото това е първа смяна на масло на FR-V- то (считам, че колата е нова придобивка), аз лично бих пробвал първо с Петрото и то за около 5000 км, като един вид промивка на мотора, след което в зависимост от създаденото впечатление ще следва продължаване със същото масло или смяната му с нещо друго.

dandilov, купил си "ядрена бомба" за Д14-ката - Ravenol SSL 0W-40 (VOA, oil-club.ru) Дано да си уцелил и партидата - 16801328.

И аз взех моето. Благодаря на Чавдар! Отзивчив, както винаги Поздрави.

По принцип си прав, но в случая просто искам да изключа (и то обосновано) драстично различния резултат от предходната му капка.

dandilov, капката се капва от 3-5 см височина. Аз лично капвам от около 3 см. Маслото изглежда много добре. Бих го проверил отново след около 500 км, за да проследя развитието и потвърдя резултата.

Благодаря за уточнението относно резолюцията. Моя грешка. Сега вече всичко е ясно видно и ОК.

HondaExplorer, сложи листчето с капката в средата на скенера и просто сканирай в А4 с резолюция 600х600ppi. Възможно е проблемът да идва от това, че когато "отрежеш" бялата част скенерът си прави баланс на бялото по частта, останала за сканиране, което поражда проблема ти (така поне ми казаха по-знаещи хора). Не се притеснявай за размера на капката. При обработката с GIPM-a можем да я увеличаваме. Пробвай с някоя капка, която ти е под ръка П.С. Нали не ползваш някаква "гланцирана" хартия?

HondaExplorer, би ли сподел с две думи как сканираш капката? По-специално, настройките на скенера. Използваш ли някаква специална/допълнителна обработка на сканирания образ. Странна ми е цялата тази "пъстрота" около ядрото. До сега не съм се сблъсквал с такъв резултат след сканиране. Опитах се да обработя предишното ти сканирано изображение (това 1200 dpi) и не успях... Получава се просто една "цветова мозайка". При сканиране ти трябва най-простия възможен вариант на цветно сканиране, според способностите на скенера ти. Без никакви подобрения на цвета или нещо подобно (не съм много спец по скенерите). Може да ползваш евентуално баланс на белия цвят. Нищо друго.

1) Масло – Petro-Canada SS 5w-30; 2) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8; 3) Общ пробег на автомобила - около 338 460 км; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 20 км; 5) Цикъл (извънградско/градско) - 100% извънградско; 6) Средна скорост - около 40 км/ч; 7) Сезон на експлоатация – 18.03.2017 -18.03.2017; 8) Моточасове – около 30 мин.; 9) Изразходвано гориво - около 1,3 л. Лукойл 95; 10) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 12) Доливане на масло – не е правено.

Едно доста полезнo клипче в YouTube - Капков тест BP Visco 5000 5w-40 В горната част на клипа тече обяснение на резултатите.

Маркони, Точно това направих преди да сипя Равенола - махане на капака на главата; 50 ml пластмасова спринцовка с шлаух на нея и пълно изсмукване на вътрешния картер на разп.вал и всичко около него + почистване на самия капак на главата (трябва да отбележа, че при нямаше никаква мърсотия по капака). Допълнително - изсмукване със спринцовката със шлауха на всичко, което мога да докопам от картера на мотора през отвора за изтакане на маслото. Сега при наливането на Петрото източих "до дъно" само картера на мотора (метода "спринцова+шлаух"). Не съм махал капака на главата. Капнал съм капка след 20 км каране. Ще я кача утре, за да се види как изглежда маслото.