emod

JHM, бих потвърдил предишното ми заключение, че маслото ти е все още в добра кондиция. Маркони?

Първите 70-100 км моторът заработи сякаш е със сменено масло, дори на щеката маслото стана по светло, но този ефект изчезна бързо. Явно старото масло в мотора бързо е претопило новата заливка. Знаеш какво може да прави несливаемия остатък (около 300-400 гр.) на 3-4 литра ново масло при замяната му (TBN може да падне с няколко единици, дори повече при по-голям остатък). Мисля, че в случая на 2 литра старо масло 1.3 литра ново не им се е опряло много. Направо са го схрускали. От сравнението на последната капка с тази от 5500 км се вижда, че прогресът/насищането на саждите в зоната на дифузия продължава в сравнително бързи темпове (в лявата снимка - 5500км, просейките са единични, а в последната - 6170 км, започва нещо като "разтичане"). ​ По-голяма снимка (цък):

1) Масло – Ravenol SSO 0w30; 2) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8; 3) Общ пробег на автомобила - около 338 600 км; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6170 км; 5) Цикъл (извънградско/градско) - 85% / 15%; 6) Средна скорост - около 40 км/ч; 7) Сезон на експлоатация – зима 01.11.2016 -17.03.2017; 8) Моточасове – около160 мт.ч. (но като се замисля може да са и повече – около 170-180); 9) Изразходвано гориво - около 415 л. Лукойл 95; 10) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 12) Доливане на масло – преди 670 км са източени 1.6 л. и са долети 1.3 л. чисто масло. ​ Това е последната капка от тази серия. Маслото е сменено с Petro-Canada SS 5w-30.

tonywoolf, това съм го писал по-горе в обясненията.

romborak, на мен също ми се е случвало да "докосвам" капката от щеката до хартията, но ядро винаги се е формирало... Най-често съм попадал на такъв проблем - липса на ядро, с 0w-20/5w-20 масла. В руския форум не съм срещал добре обоснован отговор на въпроса защо не се формира ядро. Има различни мнения, вкл. такива свързани със специфики на самото масло, както и зависимост от вида/плътността на хартията (макар че все е 80 г/м2). Ето нещо подобно на твоя случай - Pakelo Kripton FXT 5w-30 Напълно е възможно поради карането на газ маслото ти да е чисто и да не е формирало ядро, щом и на 3500 и 4500 км пробата е била подобна. Газта е фактор и то съществен, когато става въпрос за чистота на горивния процес и попадане на мърсотия в маслото.

HondaExplorer, при 36 часа сушене пробата се променя, като обикновено капката изсветлява, т.е. дава индикация, че маслото е в по-добра кондиция, от тази в която се намира. 1200dpi е доста над 800 dpi и детайлизирането донякъде пречи. Въпреки това... моточасовете са ти малко и средната скорост ти е висока + слагане на газ + доста калций в Мотула = масло в що годе добра кондиция, но започнало навлизане на много дребни "артефакти" в зоната на дифузия, т.е. маслото се намира в някакъв ранен етап на разпад (според мен). Подчертавам, че капката е била различна, когато са минали 24-те часа! Romborak – с липсата на ядро ми е много трудно в този случай, защото нямаме наблюдение върху стареенето на маслото от момента, когато е било ново до сегашния. Не знаем дали е имало ядро, което се е разрушило или просто маслото ти не е склонно към образуване на ясно изразено ядро (има такива примери в руския форум - например Цък; разшифровката е на следващата страница; закл. маслото е труп). Маркони по-горе подчерта, че цитирам „Най-важното при капковия тест е не е конкретната проба, а взимане на редица проби при едни и същи обстоятелства, за да има база за сравнение и да се наблюдава деградирането на маслото“. Може би следващата ти проба ще проясни нещата. Сушената 96 часа проба не е меродавна.

В допълнение към казаното от Маркони: След като капката е капната на листа, който е разположен върху някаква непромокаема основа (стъкло, пластмаса, др.) трябва много да се внимава листът с капката да не се мести върху основата - да не се влачи и трие по нея. Подобно влачене/триене размазва пробата и пречи/разваля формирането на ядрото, като по този начин изопачава резултатите. За маниаците - след като пробата се пренесе до дома - много внимателно (без триене и подвлачане) да се премести на подложка с формата на пръстен - , може и някаква подходяща капачка с по-голям диаметър (около 5-6 см) или къса тръбичка, за да не се допира капката до нищо, което да препятства разливането й по хартията. Трябва само да се внимава да няма провисване на листчето хартия (образуване на "коремче" в центъра му). P.S. Markony, да направим една тема "Капкови тестове - масло", за да не спамим тази, и лека полека да прехвърлим "капките" от тази тема там. Зная, че сега не ти е до това, така че няма зор, но мисля, че не е лоша идея... ако ще "капем" от време на време

За съжаление положението е същото, като при горните капки. Ако ти се занимава, направи нов тест. Относно макроснимката: Аз лично си избирам едно място в стаята, на около 1.5 метра от полилея. Заставам така, че светлината от него да идва срещу мен и да пада равномерно върху листа с капката. Гледам да позиционирам телефона така, че да е максимално успоредно разположен на листчето и да не хвърля никаква сянка върху него.

От горната снимка - мисля, че маслото ти е в добра кондиция. До голяма степен за това има заслуга газта, която е по-чисто гориво от бензина. В руския форум капковите тестове на газ показват, че маслото е много по-чисто, респ. изкарва по-дълго в сравнение с карането на бензин. В маслото ти няма много пепел от горивния процес, видно от това, че няма оранжеви разсейки в "зелената зона" (най-долната капка е повлияна от светлината). Amsoil-ът има доста калций и бор, което му позволява да мие добре и да задържа в себе си мърсотията. Упс. писали сме заедно. Ще погледа новите капки

JHM, има доста неравномерно осветяване на снимките, което прави обективната преценка доста трудна, да не кажа невъзможна. Опитай да ги направиш отново, но се стреми да не ги засенчваш с телефона/апарата и гледай разположението на листчето с капката да позволява равномерната му осветеност от източника на светлина. Виж насоките, които съм дал по-горе (над поста ти с Mobil-a)

Doxata, моля те, снимай капката на същото място или направи друга (ако ти е възможно), при същите условия, но подложи под нея лист бяла хартия (като тази, на която си капнал капката). ​​Сега виждам, че снимката ти е направена на маса или нещо подобно, като фонът под листчето с капката не е бял. Това променя цветовете и създава проблем с коректното разчитане на състоянието на маслото. Забележете, че по принцип колегите от руския форум предпочитат сканиране на 800х800 dpi. Знаете, че капакът на скенера е бял в частта си, която притиска сканирания лист към стъклото. Аналогично, за достоверни резултати макроснимката с телефон/апарат/таблет трябва да е на бял фон, демек да подложите чист бял лист хартия под листчето с капката. Резултатите от капковия тест са изключително чувствителни и зависими от начина, по който се провежда, в т.ч. снимката на капката. Ако искаме да имаме достоверност на резултатите следва да провеждаме теста при едни и същи условия - момент на взимане на капката (загрял мотор); вид използвана хартия (една и съща; от едно и също "тесте/пачка"); време(продължителност) и условия на сушене (24 часа на стайна температура (21-22 градуса целзий) или не по-малко от 1 час в печката на 80 до 100 градуса по целзий); начин на направа на снимката (скан 800х800 dpi или макроснимка, като под листчето с капката е поставен бял лист хартия. При макроснимката околната светлина играе голяма роля. Стремете се да е една и съща, когато правите снимките на капките в процеса на експеримента; сканирането няма подобен проблем); използвайте само един филтър при цветообработката (пила; суносуида; др. създаден от Вас).

Според мен е още "живо", но лека полека отива към границата. Мърсотията започва да се просмуква извън ядрото. Пипнах малко снимката ти, за да е по-ясно (кликни, за да се увеличи снимката). Ако имаш желание направи тест след около 500 или 1000 км, за да му проследиш развитието. Ето и линк към подобен казус в ойл-клуб.ру КЛИК

Здравей, Маркони, Аз съм начинаещ, къде ме вкара ти в Шампионската лига (смея се). Да, зная за „двойствеността“ на Ravenol-ите. По този повод Elena Rav е атакувана не само в ойл-клуба. Но съм склонен да се съглася и с torcon, че не всичко може да върви по ноти, макар че при Ravenol май се случва по-често от нормалното. По отношение на повтаряемостта и съответствието на показателите със заявените по datasheet-а Petro-Canada и Mobil са „железни“. Разбира се има и други. Амсойлът безспорно е „probably one of the best oils in the World”. 5w20-ката е имала тежка битка с 5.7L мотор и е сборила над 2 тона гориво за 9 месеца при 60% студени стартове и температурни колебания от -20 до +30, и то при мотор, който се разработва в момента (нов е). Многото желязо, мед и калии са обяснени от колегите – напасване на частите на мотора + негови конструктивни особености + добавка на Castrol TBE. За преминаването на маслото в 30-ка аз лично мисля, че се натрупват няколко фактора – нов мотор (сработване на частите, в т.ч. сегменти, т.е възможно е попадането на повече изгорели газове в картера, демек в маслото = голямо количество пепел = сгъстяване на маслото). Да не забравяме и несливаемия остатък от предходното масло, което за 5,7 литра мотор не мога да си представя колко е. Старото масло е сменено без промивка. Добави 2 тона изхарчен бензин и девет месеца експлоатация… и според мен получаваш логично от 20-ка -> 30-ка. Равносметка: независимо, че не е изкарало 30 000 км или 700 моточаса, според мен маслото се е представило добре, като е изкарало при сравнително тежки експлоатационни условия (в т.ч. разработващ се мотор) 9 месеца, което е ¾ от едната година, давана му от производителя (вж. datasheet-а). Вярвам, че си разгледал отработките на Amsoil SS 5w30. Там маслото приключва по сходен начин, дори и по-рано. За финал: яките масла (на база ПАО и естери), които са съответно и по-скъпи, може би са необходимост при модерните, мощни, горещи супер-дупер мотори, но за останалите са ненужна глезотия (мое мнение). Ти го каза в началото – хубав крек III група + добър пакет добавки, честа (разбирай разумна смяна) на масло + филтър и си пей сърце. Поздрави.

Така е. Ще чакаме с интерес VOA. P.S. Ето MSDS на 0w40 SSL-a

@dandilov и markony Според твърденията/думите на оф. представител на Ravenol (Elena Rav), Ravenol SSL 0w40 е масло, което е съставено изключително от ПАО + високо полярни базови компоненти от 5 група, чиято задача е да обезпечи „полепваемост и нестекаемост“ от частите на мотора, да неутрализира недостатъците, дължащи се на нискополярните свойства на ПАО-то и да подобри отношението на маслото към гумените уплътнения. Последния анализ на отработка (UOA) в ойл-клуб.ру показва, че маслото има доста добри характеристики – богат пакет от противозадирни присадки (Фосфор и Цинк) и „сапун“ (Калций, Магнезий и Бор ), както и наличие на естери. В маслото няма Молибден. Дали това е така и в настоящата му рецептура, предстои да разберем – готви се VOA. Като цяло от информацията в нета може да се направи извод, че Ravenol SSL 0w40 e масло на ПАО база = висока чистота + стабилност+др., висок HTHS (над 3.5 = добър маслен клин), не много лошо съдържание на пепел (1.21% = не е толкова страшен за катализатора), като може да се предполага, че съдържанието на сяра ще бъде около 0,275, +- разбира се, съдейки от анализа на Ravenol SSO 0w30, което масло е със сходно съдържание на миещи и противозадирни компоненти и е 80-90% ПАО.

D14Z4 е слаган 1999-2001 г. (моторът от подписа ти), когато е имало ILSAC. ILSAC, International Lubricants Standardization and Approval Committee, is formed in 1992 by AAMA (American Automobile Manufacturers Association, representatives of DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company and General Motors Corporation) and JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) to define the need, parameters, licensing and administration of lubricant specifications. Together with the Tripartite system (API, SAE and ASTM) the formed EOLCS, the Engine Oil Licensing and Certification System. ILSAC oils often carry the API Service Symbol (Donut) including the Energy Conserving designation and/or API Certification Mark (Starburst). ILSAC GF-1 The ILSAC GF-1 standard indicates the oil meets both API SH and the Energy Conserving II (EC-II) requirements. It was created in 1990 and upgraded in 1992 and became the minimum requirement for oil used in American and Japanese automobiles. ILSAC GF-2 ILSAC GF-2 replaced GF-1 in 1996. The oil must meet both API SJ and EC-II requirements. The GF-2 standards requires 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 and 10W-50 motor oils to meet stringent requirements for phosphorus content, low temperature operation, high temperature deposits and foam control. ILSAC GF-3 An ILSAC GF-3 an oil must meet both API SL and the EC-II requirements. The GF-3 standard has more stringent parameters regarding long-term effects of the oil on the vehicle emission system, improved fuel economy and improved volatility, deposit control and viscosity performance. The standard also requires less additive degradation and reduced oil consumption rates over the service life of the oil. ILSAC GF-4 ILSAC GF-4 is similar to the API SM service category, but it requires an additional sequence VIB Fuel Economy Test (ASTM D6837). ILSAC GF-5 Introduced in October 2010 for 2011 and older vehicles, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons and turbochargers, more stringent sludge control, improved fuel economy, enhanced emission control system compatibility, seal compatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85. ILSAC GF-6 The ILSAC GF-6 specification is currently in development and will probably be divided into two sub-specifications. ILSAC GF-6A will be fully backward compatible with ILSAC GF-5 but would offer better fuel economy, better engine protection and improved performance while maintaining durability. ILSAC GF-6B would deliver similar performance as ILSAC GF-5A but will allow lower viscosity oils like xW-16, taking advantage

Преведени. Поздрави!

Здравей, Чавдаре, За мен 2 туби по 4 литра Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html) 2 х 22.90 = 45,80 х 1.9675 = 90.11 лева - 10% = 81.10 лева = 85 лева (за труда ти). Утре превеждам парите.

Мърсотията се стича по повърхността на капката, поради което при попиването й зони по-чисто масло се "утаяват" в ядрото (това е моето обяснение) Виж и Тук

@ dandilov 1) Масло – Ravenol SSO 0w30; 2) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8; 3) Общ пробег на автомобила - около 338 600 км; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 5500 км; 5) Цикъл (извънградско/градско) - 85% / 15%; 6) Средна скорост - около 40 км/ч; 7) Сезон на експлоатация – зима 01.11.2016 -02.03.2017; 8) Моточасове – около145 мт.ч.; 9) Изразходвано гориво - около 370 л. Лукойл 95; 10) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 12) Доливане на масло – не е правено. ​ Виждаш ли червените просейки в зелената зона, това са тежки фракции (най-вече сажди от горивния процес; метални частици; прах, др.). При мен нещата са по-добре, отколкото при теб, поне за сега. Както писах по-горе, след теста на 5500 км източих около 1.6 л. и долях 1.3 л. свежо масло. Ще видим как ще се развият нещата

Пипнах още малко снимката ти, за да подчертая началото на разпада на ядрото. Мисля, че си в този казус, т.е. маслото е на границата - тежките фракции (тъмнокафявият цвят в зелено-жълтата зона) не могат да бъдат удържани вече в самото масло и започват малко по малко да омазват двигателя. Бензин по принцип се наблюдава на "просвет" (на стъклото на прозореца), но след около 6 часа от момента на взимане на пробата (поне така съм чел), тъй като бързо се изпарява. Според мен крайната зона на снимката ти са остатъци от чисто масло. Не съм напълно сигурен, но тази зона и начина й на поява и задържане май беше особеност на маслата с ПАО (просто бегъл спомен, трябва да поровя). Май ще трябва да се замислиш за смяна към 5000 км (макс.). Имаш и опция да обновиш малко маслото, ако не си доливал и имаш резерва от него. Аз лично на 5500 км източих около 1.6 л. и долях 1.3 л. чисто масло, което ми бе останало за доливане. Ще кача снимки по-късно. Ефектът не е голям, но го има.

Дълго време (смятай няколко години) карах с "тръгнала" задна дясна лагер главина, но чаткане нямаше. Само виене, което се усещаше по-осезаемо при скорост от 70-80 км/ч нагоре. Вдигни на крик и с ръце разклати и завърти колелото - хващаш с ръце на 180 градуса една от друга и рязко/здраво разклащаш. Пази си ръката, която се пада под колелото. Осигури колата. При сериозно заминал лагер ще го усетиш - ще има луфт, хрупане, прескачане и тракане на сачмите при въртене.

@ dandilov Имах разговор с колегата didich (на лични) и набързо подготвих тези инструкции за капков тест - изтегли този файл - клик Имат нужда от доработка, но може би по-нататък Всеки, който желае, може да ги дръпне. Предполагам, във форума ни има и други колеги с опит. Могат и те да се включат. Може би не е лошо да си направим отделна тема, ако има желаещи.

1) Масло – Ravenol SSO 0w30; 2) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8; 3) Общ пробег на автомобила - около 338 000 км; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 4900 км; 5) Цикъл (извънградско/градско) - 85% / 15%; 6) Средна скорост - около 40 км/ч; 7) Сезон на експлоатация – зима 01.11.2016 -19.02.2017; 8) Моточасове – около 123 мт.ч.; 9) Изразходвано гориво - около 330 л. Лукойл 95; 10) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 12) Доливане на масло – не е правено. Макроснимка с телефон и обработка: ​ Като цяло маслото е в добра форма. Мърсотията е в ядрото. Зоната на дифузия, тази след ядрото, е сравнително малко замърсена. Тук-там се забелязват по тежки фракции мърсотия (светло кафявите на обработената снимка), но нищо сериозно за сега. Все още има и ресурс от "чисто масло" (синята зона). Ще видим на 5500км.

Обикновена бяла офисна хартия с плътност 80гр/м2