emod

Чети Правилата - ТУК Разискването на маслата RAVENOL вече е забранено в oil-club.ru. Имаше и тема по въпроса, но не я намирам в момента. Това е последният анализ на Ravenol VST 5w-40, който е виден към момента, но не за дълго - ТУК

Искам да добавя нещо в помощ и информация на всички "капещи" А именно: Standard Test Method for Measuring the Merit of Dispersancy of In-Service Engine Oils with Blotter Spot Method1 ASTM D7899-13

dandilov, Чудесно показно за капков тест! От хронологията ти е видно, че по-осезаемото замърсяване на маслото започва при около 5000 км. Там се наблюдава „рязък“ скок в замърсяването на зоната на дифузията. След това замърсяването на зоната на дифузия продължава да градира, но с доста по-малък темп, в сравнение с този на скока при 5000км. При това, замърсяването на ядрото почти не се е променило (между 5000 и 7000 км). Личи си много добре от необработени снимки на капките. Ако гореописаната тенденция на загуба на диспергиращи свойства се запази, то тогава имаш ресурс за още 1000км преди нещата да „загрубеят“. Искам да отбележа още нещо, а именно коефициента Ктм (т=топливо; к = масло). Използва го igork в неговите капкови тестове. Ето тук е последния – КЛИК. Вж. точка 7). Как се изчислява: М - объём масла при замене(в литрах). Не объём картера, а именно сколько ты залил нового масла. Тогда для бензиновых двигателей: Vтоплива(в литрах) = 200 х М (для PAO-масел) или Vтоплива(в литрах) = 150 х М (для гидрокрекиновых масел) или Vтоплива(в литрах) = 100 х М (для минеральных масел) От горните формули е видно, че Ктм = Изразходвано гориво (в литри) / Обема на залятото ново масло в картера (в литри) Твоят Равенол е ПАО база + естери. Следователно гониш Ктм около 200. В момента Ктм = 445 л. бензин / 3.4 л. масло = 131 До Ктм = 200 (за ПАО) има още време В заключение, според мен имаш още 1000 км ресурс на маслото при запазване на сегашния режим градско/извънградско. След това… мисля, че не си заслужава. Времето застудява. Повече студени стартове, повече блоу-бай газове = повече пепел в маслото в картера. Отделно, естерите са хигроскопични и ако не загряваш добре маслото по време на градското, е вероятно да натрупаш вода = ускорена деградация и то на вече „уморено масло“. Още нещо. Средната ти скорост е 40 км/ч, не 50 - (средна извънградска 60 + средна градска 20)/2 = 40 км.ч От там имаш около 175 моточаса. Поздрави!

Japanese fever, искам да уточня нещо, за да не оставаш ти и/или другите колеги с грешно впечатление. Не считам себе си за спец по масла, капкови тестове, фотошоп и монитори, и нямам никакво намерение да бъда или да се представям за такъв. Не поддържам и не доказвам никакви свои тези. Не желая да убеждавам никого в нищо, нито имам такава нужда. Отговорите на всички възникнали у теб въпроси относно капковия тест можеш да намериш в темата „Капельные тесты ОБЩАЯ” (Тук), разгледана над 840 000 пъти. Капковият тест е елементарен. Всеки може да го прилага и да интерпретира резултатите сам, сравнявайки ги с образец, като този например: Има обаче нещо важно, което се пропуска. Капковият тест не е еднократно действие. Той е поредица от тестове в периода на експлоатация на маслото, които в своята съвкупност показват загубата на диспергиращите му свойства и евентуалното наличие на бензин, антифриз и вода в маслото. Да вярваш или не в капковия тест и да го прилагаш е въпрос на личен избор, търпение, последователност и внимание към теста. Аз съм направил своя избор. Моля те да не ми отговаряш. Горното е само уточнение… както вече казах. Поздрави!

JHM, много противоречиви капки. На монитора ми маслото изглежда все едно е минало не 3300км, а два пъти по толкова… и то при положение, че си сушил пробата повече от 24 часа. На някои капки ядрото се е разпаднало, на други е в разпад, на трети е цяло, но зоната на дифузия изглежда доста мръсна (за тези километри на газ). Може би застудяване играе роля в случая. Да имаш чести кратки пробези и недобре загрял мотор? ​Маркони, ти какво смяташ? Повтори пробата, но капни 2-3 капки, и се стреми да не се „разливат“, докато ги пренесеш до мястото за сушене. Суши ги между 20-24 часа. В този диапазон резултатите са най-ясни. За справка - ето как изглежда моя Mobil 1 New Life 0w-40 на 5300 км; 3 месеца и половина (27.07.2017-15.11.2017); около 140 моточаса; ср. скорост 35 км/ч; бензин 95 около 350 литра; 3.5 литра масло, без доливка; сушене = 22 часа при стайна температура (кръгчетата са филтърна хартия; правоъгълника - обикновена офисна хартия).

Уникално спортно масло.Но сулфатната пепел и фосфора малко далеч от нашите катализатори! Markony, Принципно си прав, но за по-старите мотори, като моя D15Z8, няма проблем да се използва API SL, на който отговаря Ravenol SSV. По указания на производителя подходящото масло за D15Z8 (и др. мотори от 1996-2000 г.) е със спецификация API SG, SH или SJ, които предхождат SL. Grade Zinc, Phos SM MAX 800 SL/SJ 1000-1400 SH 1000-1400 SG 1000-1400 Явно по-старите катализатори не са толкова капризни , а и при мен се спука изпускателният колектор, в който е вграден и самия катализтор, и се наложи да го сменя... така че за съжаление нямам катализтор .

Ето го и моят "зимен избор" :

Здравей ceco_accord, Според мен маслото си е отработило ресурса. Вътрешната част на ядрото и зоната дифузия са с еднакъв цвят и вид на отлаганията (сгъстени/уголемени парчета мърсотия). Пръстенът на ядрото (краевата зона) е започнал да се размива, т.е. ядрото върви към начален разпад. Видно е как парчета от него са пръснати в зоната на дифузия (тези в син/тъмносин цвят). Самата зона на дифузията е осезаемо замърсена. Обводняването е леко (леко назъбен край на капката). По тези причини считам, че диспергиращата способност на маслото е намалена. Да… има още малко живот в него, но аз лично бих го сменил сега, въпреки че при лек режим маслото може и да изкара още 10-15 моточаса, но… според мен не си заслужава. Отделно, маслото е изкарало почти година в картера… Това е моето мнение. Поздрави!

CombiMan, Ето това е пълно ръководство за ремонт на Civic Aerodeck - http://dox.bg/files/dw?a=92284013c7. Начинът на проверка на ламда сондата и параметрите се намират в секция 11-А-44 до 11-А-47, касаеща D14A7 и D14A8 моторите. Поздрави.

Здравей pln, Маслото е обводнено от кратките ти пътувания (ясно накъдрения край на капките), но не много. Явно е как по-дългите извънградски преходи компенсират късите ти пътувания, но все пак не могат да изпарят в значителна степен натрупаната от късите преходи вода. Ядрото се разпада. Зоната на дифузията е доста замърсена. Диспергиращата способност на маслото е намалена - образуват са големи (слепени заедно) парчета мърсотия, които са много на брой и са пръснати из цялата зона на дифузия. Трудно ми е да оценя степента на окисление на маслото (потъмняване му), тъй като не зная как се е развивало във времето. Условията на експлоатация се тежки. Можеш да го провериш след 500 км и ако картинката прогресивно се влошава - сменявай. Аз лично бих го сменил сега.

JHM, изглежда сякаш маслото от ЕМАГ не е менте. Разликата в цвета на сравняваните масла може да се обясни с друго базово масло (с различен произход - ето ТУК нещо по този въпрос). А това е снимка на кода на моя Mobil 1 New Life 0w-40, закупен от Ато24 (общите поръчки): Ако го сравня с кода на румънското масло и за моето масло трябва да възникнат съмнения , но маслото ми по цвят и мирис си е ОК. Моторът работи чудесно с него. Дано Маркони да успее да внесе малко яснота по въпроса.

Нямаш никакъв проблем да го използваш това масло (от фризера). Та нали зимата маслото в картера редовно стига до подобни температури през студените дни. Предполагам, че си използвал чисти съдове (бурканчета)? Имаш ли някоя снимка на замразеното масло?

JHM, маслото трябва да остане във фризера поне 24 часа Дори и температурата да е около -20 градуса пак ще бъде показателно, ако си купил пълно менте.

JHM,цветът и мирисът на двата Мобил-а различават ли се? Знаеш как мирише истинския Мобил - на нефт (ако не е GTL база), а цветът му е риж. Можеш ли да сложиш във фризер проба от двата при -25/-30 градуса за сравнение? Ще бъде показателно.

Последният анализ на Ravenol SSO 0w30 в oil-club.ru, за който говори колегата kurtov, е ТУК. Маслото има: Specifications: API SN/CF, ACEA A3/B4 Approvals: BMW Longlife-98, MB-Approval 229.5, Renault RN0700/RN0710, VW 502 00, VW 505 00, VOLVO VCC 95200356 (Service Fill) ,което му гарантира HTHS>=3.5 - справка ТУК.(избирате си спецификациите от падащото меню). Следва да се отбележи, че кинематичният му вискозит при 100 С е 11.7 мм2/с (според анализа в ойл-клуба), т.е. почти 12 мм2/с

Да, има обводняване, но не голямо. Все пак колата се кара на къси разстояния, както съм писал. За 2 години в картера... достойно се е справило маслото в тези тежки условия на работа ​.

Здравей, dkostiev, За да довърша "Великолепната седморка", към изброените от теб масла ще добавя и Ravenol SSV - ей го и НЕГО. За избора - имаш ли катализатор? Работи ли? Искаш ли да го съхраниш? Ако отговорът е да и искаш да продължиш до го поддържаш жив - Ravenol DXG или Petro-Canada. За зимата конкретно аз бих взел Ravenol DXG (30-50% PAO + молидбен). Ето ТУК има инфо - https://g.io.ua/img_aa/large/3568/78/35687843.jpg. Ако отговорът е НЕ, нямам катализатор или НЕ ме е грижа за него - каквото и да избереш от останалите масла няма да сгрешиш. Просто трябва да пробваш, за да разбереш как ще ги "приеме" мотора. Аз имам много добри лични впечатления от Ravenol SSO 0w30. Сега ще пробвам през зимата Ravenol SSV 0w30. Успех!

И така… Долният „експеримент“ го направихме случайно на една от "работните" семейни коли - Форд Ескорт, 1994 г. Просто… стечение на обстоятелствата. Трябва да отбележа, че моторът (1.6 zetec-e, 90кс) се кара с това масло 15 години и около 100 000 км. Отзивите са изключително положителни. Моторът не харчи масло, като трябва да се има предвид, че още когато взехме колата бе „пътник“ – надрани цилиндри, едното бутало бе надупчено, сякаш е стреляно с пушка, луфт бутало/цилиндър – голям, и т.н. Заменихме „погиналото“ бутало, сложихме едни нови сегменти и лагери, и до момента колата върви 15 г. без проблем и ежедневно се кара в тежък режим с изключително кратки пътувания зиме и лете. Е… това е пример за „добре изчерпан ресурс“ на едно масло 1) Масло – Ford Formula F 5w-30; Ето линк към ойл-клуб-а, касаещ свеж анализ на това масло ТУК 2) Автомобил – Ford Escort, 1.6 zetec-e; 3) Общ пробег на автомобила – над 300 000 км; 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – около 5000 км; 5) Цикъл (извънградско/градско) – много и то изключително кратки извънградски пътувания; по около 150-200 км. на месец 6) Средна скорост - ниска; 7) Сезон на експлоатация – 2 години; 8) Моточасове – не се знаят; 9) Изразходвано гориво – не се знае; Лукойл 95; 10) Пробата е взета при смяна на маслото (прогрят двигател за 10-на минути) и се е сушила 22 часа на стайна температура; 11) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,25 л.; 12) Доливане на масло – не е правено. 13) Моторът е чист. Няма отложения, доколкото е видно през отвора за наливане на масло (вижда с малка част от изпускателния разпределителен вал и главата около него). Пробата е направена на филтърна хартия „синя лента“ от два типа – за количествен анализ (с плътност 85г/м3; отбелязана на листчето като В.391) и за качествен анализ (80г/м3; отбелязана на листчето като КА 4), както и на обикновена бяла офисна хартия с плътност 80г/м3 (последната капка).

Здравейте JHM и Markony, От гледна точка на окислението и диспергиращите свойства маслото си е още "живо" и продължава да се държи. Да, има потъмняване на цвета на маслото и по-големи фракции мърсотия, но те все още не доминират осезаемо в обема на маслото. Не са стигнали и до края на зоната на дифузия, т.е. имаме още ресурс от диспергиращи свойства. Поне това показва болшинството от "капковия дъжд" Аз си мисля, че лимитът на това масло на газ е около 10 000 км. при този режим на каране - поне от гледна точка на окисляване и дисперсия на мърсотията. Гледайки многобройните тестове в ойл-клуба не мога да се отърся от мисълта, че маслата се сменяват с "прекалено презастраховане". Вижте това, което за мен е един еталон за стареене на маслото: Клик и Клик Има и още нещо важно, което може би трябва да променим при правенето на капковите тестове - а именно да ги правим на филтърна хартия "синя лента". Все повече се убеждавам, че там нещата са по ясни, както казва колегата от руския форум в двата горни линка. Тия дни ще пусна нещо на синя лента, за демо

JHM, изглежда, че настъпва "началото на края" (видно и от твоята "синусуида"). Зоната на дифузия е започнала да се пълни с доста мърсотия, като "парченцата" са започнали да се уголемяват, което говори за частична загуба на диспергиращите свойства на маслото (не може да бъде предотвратено събирането на мърсотията на по-големи фракции). Съдейки по цвета на маслото, окислението му не е голямо (доколкото мога да видя от снимката). Имаш и леко обводняване (къдравият край на маслото), но това е нормално, особено за газта. Маслото все още има добър ресурс, но темпът му на стареене следва да се следи изкъсо. Ако искаш да се презастраховаш солидно, можеш леко-полеко да се готвиш за смяна. Ако ли не, направи нов тест след около 500 -750 км. При нов тест - гледай условията да са същите, при които си направил настоящия тест, вкл. начина на снимане, иначе ще получиш невярна представа за ситуацията. П.С. Съветът ми е, ако имаш възможност винаги да сканираш капката. Така се избягват променливите условия на заснемане на снимката, които могат да бъдат подвеждащи! Сканирането на един и същи скенер при едни и същи условия ти дава по-голяма сигурност в интерпретацията на капката.

Моето вече ми "падна в ръчичките". Благодаря на Чавдар за отделеното време и хубавия разговор. Точен, както винаги

@ rollin - Точно така. Грешно съм го написал (коригирах го).

В руските форуми пишат, че именно "дефорсираните" К-мороти (без втек на изпуск. вал) са засегнати в по-голяма степен от проблема с валовете, и то предимно на изпускателния вал. Като евентуална причина, освен гореизброените, се сочи и факта, че една гърбица на изпускателния вал чрез една кобилица натиска едновременно на два клапана, което не е така при моторите с Втек на изпускателния вал (Известно, что на всех нефорсированных двигателях серии K выпускной распредвал (который как раз и страдает) не имеет VTEC-кулачков. В этой конструкции один кулачок через рокер давит сразу на два клапана, в то время, как на VTEC-распредвале на каждый клапан имеется свой кулачок.). Счита се, че при подобна конструкция е възможно да възникнат ударни натоварвания върху гърбицата на вала, които са резултат от микроскопични (изкл. малки) разлики в хлабините на двата изпускателни клапана, получени в резултата на работата им (например леко потъване на единия клапан) или недобро регулиране. Т.е. следва много стриктно да се следи за хлабините на клапаните и маслото да се сменява в интервала 5000 - 7500 км (според регламентираното в Япония). Това вече е писано веднъж в темата за CR-V-то (http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=92600&p=1057392390)

Ето едно много добро четиво за проблема (на руски език; чети от "Надеждност на конструкцията" надолу) - двигатели Хонда К-серия Ето и инфо от oil-club.ru (но за К24А) - Клик Смени си вала. Не чакай.

Преведени!