emod

Честит Юбилей на Всички колеги Дано любимата ни марка продължава все така да ни радва и вдъхновява

Ммм Даааа ... и на мен това ми направи повече впечатление отколкото "русата мацка"

П.П.Докато беше здрав колектора разхода на дълго беше 5,5 с фарове и климатик,а сега е 7,2.А при теб как е?При мен в момента при смесено каране (80% извънградско + 20% градско; София), без "ръчкане" разхода ми е около 6л./100км (без климатик).

Първо добре дошъл във форума Цената в Бултрако, на нов колектор с катализатор ако не ме лъже паметта беше около 1500лв. (или 2300лв. не помня вече )За втора ръка по моргите - не зная Ето как аз лично си реших проблема:http://forums.hondabg.com/index.php?showto...&hl=д15з8Можеш естествено да си сложиш и спортен изп. колектор 4-1 или 4-2-1.Има оферти в раздел купува/продава - прегледай ги.Колегите сигурно ще дадат и други мнения по въпроса

Аз лично съм с GLO (италиянско) и съм доволен . Беше около 100 лв.Карам с него вече повече от година и половина. Другите колеги да кажат повече за техния опит

Аз карам англичанка - Civic Aerodeck (комбито) с мотор D15Z8, 1998г. и тя е със спирачни апарати Lukas и дискове (предни вентилирани) с диаметър 262 мм.

За 20-30 грама едва ли ще имаш проблеми, още повече DOT 5.1

Въпроса е какво точно си сипал DOT 5 или DOT 5.1 и колко си сипал: Ако си сипал DOT 5 - лошо, защото той не се смесва с DOT 3, 4 и 5.1 тъй като е на "силиконова основа" Ако си сипал DOT 5.1 мисля, че няма да имаш проблеми Ако можеш в момента да си купиш DOT 3 или 4 и да изтеглиш със спринцовка спирачната течност от казанчето и да налееш DOT 3 или 4 може да "спасиш положението" с цялостна подмяна на спирачната течност (зависи колко DOT 5 си налял). Иначе за ефекта от смесването на DOT 5 с DOT 3, 4 не знам Brake Fluid DOT Grades DOT3 DOT3 brake fluid is the "conventional" brake fluid used in most vehicles. Advantages: DOT3 fluid is inexpensive, and available at most gas stations, department stores, and any auto parts store. Disadvantages: DOT3 fluid eats paint! DOT3 fluid absorbs water very readily. (This is often referred to as being hydroscopic.) As such, once a container of DOT3 has been opened, it should not be stored for periods much longer than a week before use. Since DOT3 fluid absorbs water, any moisture absorbed by the fluid can encourage corrosion in the brake lines and cylinders. DOT4 DOT4 brake fluid is the brake fluid suggested for use in some late model cars. Advantages: DOT4 fluid is available at most auto parts stores, and at some (but not all) gas stations or department stores. DOT4 fluid does not absorb water as readily as DOT3 fluid. DOT4 fluid has a higher boiling point than DOT3 fluid, making it more suitable for high performance applications where the brake systems are expected to get hot. Disadvantages: DOT4 fluid eats paint! Small leaks around the master cylinder will eventually dissolve away the paint on your bodywork in the general vicinity of the leak, and then give rust a chance to attack the body of your car! DOT4 fluid is generally about 50% more expensive than DOT3 fluid. Since DOT4 fluid still absorbs some water, any moisture absorbed by the fluid can encourage corrosion in the brake lines and cylinders. DOT5 DOT5 brake fluid is also known as "silicone" brake fluid. Advantages: DOT5 doesn't eat paint. DOT5 does not absorb water and may be useful where water absorption is a problem. DOT5 is compatible with all rubber formulations. (See more on this under disadvantages, below.) Disadvantages: DOT5 does NOT mix with DOT3, DOT4 or DOT5.1. Most reported problems with DOT5 are probably due to some degree of mixing with other fluid types. The best way to convert to DOT5 is to totally rebuild the hydraulic system. Reports of DOT5 causing premature failure of rubber brake parts were more common with early DOT5 formulations. This is thought to be due to improper addition of swelling agents and has been fixed in recent formulations. Since DOT5 does not absorb water, any moisture in the hydraulic system will "puddle" in one place. This can cause localized corrosion in the hydraulics. Careful bleeding is required to get all of the air out of the system. Small bubbles can form in the fluid that will form large bubbles over time. It may be necessary to do a series of bleeds. DOT5 is slightly compressible (giving a very slightly soft pedal), and has a lower boiling point than DOT4. DOT5 is about twice as expensive as DOT4 fluid. It is also difficult to find, generally only available at selected auto parts stores. DOT5.1 DOT5.1 is a relatively new brake fluid that is causing no end of confusion amongst mechanics. The DOT could avoid a lot of confusion by giving this new fluid a different designation. The 5.1 designation could lead one to believe that it's a modification of silicone-based DOT 5 brake fluid. Calling it 4.1 or 6 might have been more appropriate since it's a glycol-based fluid like the DOT 3 and 4 types, not silicone-based like DOT 5 fluid. As far as the basic behavior of 5.1 fluids, they are much like "high performance" DOT4 fluids, rather than traditional DOT5 brake fluids. Advantages: DOT5.1 provides superior performance over the other brake fluids discussed here. It has a higher boiling point, either dry or wet, than DOT 3 or 4. In fact, its dry boiling point (about 275 degrees C) is almost as high as racing fluid (about 300 degrees C) and 5.1's wet boiling point (about 175 to 200 degrees C) is naturally much higher than racing's (about 145 C). DOT5.1 is said to be compatible with all rubber formulations. Disadvantages: DOT5.1 fluids (and Spectro's Supreme DOT4) are non-silicone fluids and will absorb water. DOT5.1 fluids, like DOT3 & DOT4 will eat paint. DOT 5.1 fluids are difficult to find for sale, typically at very few auto parts stores, mostly limited to "speed shops." DOT 5.1 will be more expensive than DOT3 or DOT4, and more difficult to find.

@ BRAADЗдравей колега,Видях, че си пуснал подобна тема и в "технически въпроси", но и там не си дал никакви подробности за проблема ти.Ето ти няколко насоки за размисъл и проверка:1. Виж дали имаш спирачна течност в казанчето на съединителя2. Провери за течове помпата на съединителя и работния цилиндър (отпред на скоростната кутия)3. Обезвъздуши си системата на съединителя - използва се спирачна течност DOT 3 или DOT 44. Ако проблема продължава, тогава се насочи към проверка на състоянието на феродовия и притискателния диск на съединителя (състоянието на диска и пружните му) - задачата е доста сложна, тъй като за целта се свалят скоростите (търси подходящ сервиз)И един приятелски съвет:Пиши максимално подробно и ясно за проблемите които имаш, за да могат колегите да помогнат с каквото могат В противен случай малко хора ще ти помогнат или обърнат сериозно внимание.

Въпроса е дали мога да ги натегна болтчетата на ръка или трябва да спазвам твърдо силата дадена в наръчника за ремонт ? Можеш разбира се. При смяна на съединителя свалях маховика за да видя състоянитето на семеринга на коляновия вал. Стягаш здраво и това е. Мойте още не са се развили. П.С. Е надявам се че имаш преценка на силата си и няма да направиш някоя беля, като превъртиш някой

Ето няколо отговора на твоите въпроси относно АБС-а Показване на кодовете на АБС-а: Изтриване на кодовете на грешките: И самите кодове: Явно кодовете, които си отчел 18 и 61 са били свързани със системата на АБС-а, тъй като ти е мигала лампата на АБС-а, а не "check engine" лампата. В твоя случай "check engine" лампата би следвало (както и сам си уточнил по-нагоре в темата, когато си ресетирал компа) да свети постоянно, тъй като може би нямаш проблем свързан с нея.

Да Грешката е 43. Според Аутодата-та проблема е Heated oxygen sensor (HO2S) / fuel supply system - circuit malfunction. Вероятната причина за този код може да е: Wiring, fuel pressure/pump/filter, HO2S (ламбда сондата) или ЕЦУ-то.

@ REDPOWER

@ REDPOWER Да и в Honda EPC часта с номер 37500-Р72-А01 се води Crank-TDC, но в ръководството за ремонт я описват като CKF сензор, а не като TDC сензор . Ето с какво разполагам за D16Y8:

Аз лично мисля, че това което си намерил е CKF - Crankshaft Speed Fluctuation Sensor, а не TDC Sensor. За TDC Sensora е подчертано, че заедно с CKP и CYP сензорите е в ДЕЛКОТО. Не мога да намеря обаче, дали може да се смени само TDC или се сменя делкото като цяло

Ето какво представлява и самия ремонтен комплект. Снимките са на старото ми буталце, което протече. Новото ми струваше 115 лв. в Бултрако, но определено си заслужаваше цената. Имах много леко надиране на вътр. стена на цилиндъра на помпата, но след слагането на оригиналното буталце всичко заспа и до момента (вече близо 2г.) нямам ядове с помпата. За всичко останало колегата Olmy е бил изкл. изчерпателен и точен

Здравей martjo, с две думи two-way клапана участва в преноса на бензиновите пари от резервоара до charkoal canister-a (съд с активен въглен), от който съд бенз. пари се подават към всмукателния колектор и биват оползотворени от двигателя, вместо да се изхвърлят в атмосферата. Ето как се тества

@ STD просто вдигнах капака, покрих с найлон мотора и електрото около климатика и мушнах една картонена преграда (зад радиатора на климатика) за да не отива водата към изп. колкетор и ламда сондата. За вентилатора не се притеснявай - нали когато е мокро и вали е подложен на същите условия - кал и вода Самото измиване съм го описал вече в темата - водоструйка на 20см разстояние и постоянно движение на струята за да не се повреди (да вземе да се пробие от налягането ) радиатора (кондензера). Гледам че караш Акорд, така че при теб може да е малко по различно За "другия радиатор" evaporator-a не съм се замислял но достъпа до него е наистина малко по труден. Знам само, е колегите го пръскаха с някакъв спрей за почистване, като "се размирише лошо в купето" . @ K1r1L и това го правих - поне при мен обаче не помогна и оборотите на празен ход се заковават на 750. Плюс това регулурането на оборотите на празен ход (поне за моя мотор Д15з8 и клапан за празен ход) се прави по малко специфичен начин - трябва ти допълнителен уред, който да мери оборотите, който уред се включва в една сервизна букса; после откачаш захранването на клапана за празен ход мериш и регулираш по една "методика" @ Dominic благодаря за отговора колега. Ще се пробвам, когато ми остане време да пооправя ламелите на condenser-a, ако не стане номера с ремонта явно ще следва покупка

Току що ми хрумна: Прекъсваш удобен за теб маркуч, през който циркулира водата от вътрешния кръг на охл. система. Правиш си един подходящ тройник - метална тръба с отвор с резба за датчика и два щуцера за присъединяване към срязания маркуч от охлаждането (виж рисунката). Свързваш тройника там където си прекъснал маркуча и си в играта Не съм наясно при твоя мотор, дали има подходящ за целта маркуч, през който да циркулира водата от вътрешния кръг. Другия вариант е да направиш този номер, като прекъснеш връщащия маркуч, към радиатора, близо до мотора. Пиши да изясним става ли номера

Поне при мен не е така. След като купих колата открих, че климатичната система има теч - ерозирала тръба. Източиха системата изцяло, смениха тръбата и я напълниха отново. Временно нямах проблеми с климатика. Това лято се появи отново проблема, който дискутираме в тази тема - оборотите на празен ход се колебаят, колата няма никаква мощност при вкл. клима. След като ходих да провервят отново климатика и налягането, което създава компресора (имах подозрения) се оказа, че всичко е наред. Проверих каквото мога по мотора, и по-специално клапана за празен ход и ЕЦУ-то. Клапана беше позацапан. Изчистих всичката натрупана гадост по клапана, монтирах, но проблема си остана. Явно не е клапан и ЕЦУ. После забелязах, че когато навън е студено, проблема с колебанието на оборотите на празен ход и липсата на мощност намаляват значително - и след справка със схемата, която съм постнал (виж снимките) реших, че проблема можа да идва от condenser-a. Останалото вече съм го писал в темата. Съдейки и по това, което е писал колегата kyryl (преди моя пост), явно съм на прав път, поне в този конкретен случай (когато всичко останало по климатика е О.К. ) @kyryl колега, а как са оборотите на празен ход сега ? колебания има ли?

Ето една табличка за проблеми с климатика и причини за тях, а под нея и цялата система на климатика с кратко описание на компонентите (кое какво е). При мен проблема с колебанието на оборотите продължава, но е много по-слабо изразено, в сравнение с колебанията преди да измия condenser-a. Като ми остане време ще пооправя ламелите в долната част на condenser-a (в момента са в доста лошо състояние и долната една трета е много по топла от горната, където ламелите са О.К. и condenser-a се охлажда добре). @kyryl - да при пуснат климатик се усеща осезаема загуба на мощност, но това явно е нормално явление - и поне до тук всички колеги го отбелязват като факт Колкото до проблема с колебанието на оборотите на празен ход - категорично не трябва да има такива колебания. Според ръководството за ремонт, оборотите при пуснат климатик за Д-серията трябва да са 810+/- 50 об./мин.

caesar кажи от къде си или си попълни профила за да могат колегите да помогнат В противен случай е малко сложно да те ориентира някой ...

@ caesar Ами честно казано няма абсолютно нищо специално. Взех мерки да не намокря датчиците по мотора и ламда сондата - омотах всичко с найлони. С водоструйката държана на около 20 см от condenser-a и с постоянно движение на струята за да не го пробия (беше ме страх заради налягането) се постарах да измия до колкото мога ламелите. Общо взето това е. В форума имаше тема, в която колегата бе ходил на пароструйка и там момчетата бяха сложили и някакъв препарат за по-добро отмиване на мърсотията. Отзивите на колегата също бяха положителни, климатика бе почнал да духа и по-студен въздух (ако не ме лъже паметта; не можах да открия темата) Относно оборотите - при мен, когато климатика не е пуснат и подам газ, както ти казваш до 2000 об.мин и отнема рязко гаста, когато оборотите падайки достигнат около 1200 забавят падането си и плавно падат до 750, но никога не падат под 750! Мотора няма и никакви колебания и неустойчива работа на празен ход. Ако това за което пишеш ти (относно оборотите на твоя мотор) е без включен климатик - за мен не е нормално и трябва да си провериш клапана за празен ход. Между другото какъв ти е мотора? С включен климатик падането на оборотите е много по-бързо и понякога падат както ти казваш до около 500 и после с редица колебателни движения (мотора се разтриса от ниските обороти) се възстановяват на 750. Това колебание на оборотите след измиването значително намаля, но не изчезна напълно.

@ PARADOX_sf - климатика ми е пълнен и проверен. Всичко е О.К. В неделя измих "радиатора на климатика" (condenser-a) с водоструйка (не пароструйка) и изтече доста "кал". Трябва да ви кажа, че не съм очаквал да има ефект от тази операция но ... ефекта е повече от добър. Колебанието на обороти почти изчезна, няма го и това неколкократно включване и изключване на съединителя на климатика при работата му. Мотора не се товари толкова на празен ход. Горните две трети от condenser-a сега се охлаждат много по-добре и не загряват. Лошото е, че долната една трета от condenser-a ми е в лошо състояние - подбита от камъчета и запушена в следствие на което е доста по-топла от горната част. Замислил съм ремонт за да подобря охлаждането и. Ще видим какво ще излезе Ще пиша когато имам резултат. За момента -> измиването (прочистването) на condenser-a с водоструйка реши проблема, за който бях писал по-горе в голяма степен.

caesar направо си ми "откраднал" темата !!! Проблема ми е абсолютно същия като твоя. Натискам копчето за пускане на климатика и: 1. Съединителя на климатика се включва и задейства за 1-2 сек. компресора 2. Оборотите на мотора падат под 750 и започват да се колебаят 3. ЕЦУ-то изключва съединителя и спира компресора 4. Оборотите правят опит да се вдигнат над 750 5. ЕЦУ-то пак включва съединителя на климатика, този път обаче мотора успява на магия да се справи с натоварването и съединителя не се изключва и компресора започва работа. Тая история се повтаря при всяко включване и изключване на съединителя на компресора на климатика. Резултата - празния ход на мотора отива по дяволите Ходих при човека, който ми поддържа климатика. След проверка на действието на климатика и замерване на налягането излезе, че всичко е О.К. Не бе открит никакъв проблем с климатика. И почнах: 1. Тест на ЕЦУ-то дали подава сигнал при включване на климатика - да подава приблизително 5 Волта - О.К. 2. Проверна на клапана за празния ход - сваляне, почистване, преглед за запушени пътища - всичко О.К. По принцип оборотите на мотора, когато не е включен климатика са "железни" - без никакви колебания. 3. Тест на ЕЦУ-то за кодове за грешки - няма кодове О.К. Сега съм замислил да измия с водоструйка "радиатора на климатика" (condenser-a), за да видя дали проблема не идва от лошо охлаждане. Съвета ми към теб е първо да провериш за течове от система на климатика и дали компресора и налягането са О.К. Първият път, когато имах проблем с климатика, бе от теч - ерозирала тръба и симптомите бяха абсолютно същите, като тези, които описваш ти (и аз в момента) Ще пиша допълнително за развоя на събитията. Дано и някой от колегите да даде идея от къде идват проблемите ни