emod

Можеш да погледнеш и тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry184412Мисля, че двете теми имат нещо общо.

Сега ми дойде вдъхновението за този пост та се разписах..От известно време (от както купих колата ) и аз имам същия проблем като teror1sta само че мотора ми е д15з8 Втек-Е.Отначало си чета из нета и си викам - а това е Икономика -> значи е нормално но...При мен при 80-100 км/ч 4(или 5) скорост на примерно, когато натискам педала на газта много плавно в рамките на няколко милиметра (3-5мм, не мога точно да определя) колата изобщо не "дърпа" (или много, много слабо) и чак след "времето за размисъл" на ЕКУ-то започва да ускорява.Понякога се случва и друго, както си карам с 90-100 км/ч и изведнъж без изобщо да съм подал допълнителни газ, дръпва яко да ускорява (все едно започва старта на Формула 1) и след няколко секунди осезаемо забива отново сама все едно съм си махнал крака от педала на газта .Викам си бааа тоа дзвер, сигурно Втек-а се включва, ама не ... сложих си диодче (мерих и с уред) да ми сигнализира кога се подава 12В към Втек клапана и всичко си е О.К. - при около 3000 об/мин компа дава напрежение към Втек клапана (тествах и Втек клапана, цъка си нормално, не е блокирал, съпротивлението му е в нормата, не съм мерил само налягането на маслото). Обаче ... като се подаде напрежение към Втек клапана ... нищо братче, нема "влак" , нема "ритане" нема "хапане" нищо .. не върви като истинска Хонда Иначе колата върви доста добре - дърпа, тегли, влачи ... малко харчи (ама и не вдига повече от 160км/ч) , ама нейсе е това ме дразни от време на време Ще пробвам и аз да откача вакума на регулатора на нялягане на горивото пък ще видиме

Без никакъв умисъла за нападка или стремеж да игнорирам "практическите доказателства" и да засегна колегата enigma,Аз също съм на вашето мнение edikoisi и misho Дори с мойте съвсем "непрофесионални сметкаджийски историй "на хартия излиза, че чист вътрешен диаметър ф50мм е едно разумно решение за диаметър на генерацията на Д15-ка без да се жертва (много) пъргавината на колата в ниските и средни обороти. При 63мм динамиката на колата при ниски и средни обороти би следвало да е нарушена най-малкото в следствие на по-ниската средна скорост на изходящите газове (под 240-260 ft/sec доколкото си спомням). Не оспорвам че при високи обороти над 5500-6000 ефекта на 63мм може да е / е по-добър от тоза на ф50мм.

edikoisi би ли уточнил какво имаш предвид !!!

Модела на стартера какъв ти е?Валео, Митсуба или др. някакъв?

На мен лично в руския сайт ми направиха впечатление ето тези абзаци: У меня Accord 95 г. Прошлой зимой на стоянке колом встала на морозе -30 и все - не заводится , пытался менять свечи , аккумулятор все бесполезно. Пришло тепло -4 и завелась с полпинка. Поставил в гараж бетонный , зимой на улице -30, в гараже -20 и ветра нет, поменял бензин с 95 на 92, и все . Заводится на холоде практически всегда со 2 раза, техники сказала - забей на эту проблему ЭТО ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ХОЛОДНОГО ПУСКА, встроенная прога в компе автомобиля, а то что она начинает работать при не столь холодной погоде - виноваты датчики температуры впускного коллектора и пресловутый катализатор(датчики содержания газов), их параметры со временем "съезжают". Так что зажигайте со 2 - го раза и гордитесь этим - движок дольше жить будет и не треснет от жира )) пробежался по ответам по диагонали. итаже проблема и на цивике 94 1,3 и на аккорде 96 2,0 на хонда-центре сказали есть проблема, лечится нажатием и удержанием педали газа 5-8 сек после "чек енджайн", отпусканием и доворотом ключа. выглядит как шаманство, но мне помогает. Кстати по поводу удержания педали, есть такая рекомендация в руководстве по эксплуатации автомобилей Хонда моторс cK1 можеш ли да пробваш това със задържането на педала на газта 5-8 сек. след като чек-енджина то изгасне. Щом и в Хонда ръководството го пишат така

Ето колега, аз така си реших проблема:http://forums.hondabg.com/index.php?showto...&hl=д15з8

Еми ето ни и нас - семейното комби и мен

ето един руски сайт;http://www.hondaworld.ru/honda_civic.htmпускаш се надолу до Honda Civic 1.6 Aerodeck (1.6iES, 1.6iSR, 1.6VT ES ES, 125, LS) - 125/6600 и гледаш каквото ти трябва.

Ето това е линка:http://www.caranddriving.com/temp/Honda%20...998-2001%29.pdfТам обаче няма подробна информация, каквато ти трябва на теб.Трябва да се разбре този Д16.. с каква последна буква е.

DIGIGI ето го отговора на въпроса ти - 123bhp HISTORY Although the Civic 5-door version upon which the Aerodeck is based debuted in March 1995, British customers had to wait until February 1998 to get their hands on an estate version. The range initially consisted of four models, a 113bhp 1.5i LS, a 114bhp 1.6i LS Auto and S manual plus the range topping 167bhp 1.8 VTi. The 1.5-litre model didn’t stay too long, the range being updated in early 1999 with the introduction of the 123bhp 1.6i VTEC ES. Late in 1999, Honda revised the model line-up, bringing trim level designations into line with the larger Accord. This meant the model range then consisted of the 1.6i VTEC SE, the 1.6 VTEC SE Sport, the 1.6 VTEC SE Executive, the 1.6 VTEC SE Executive Sport and the perennial 1.8VTi. Nice. These models lasted right through until the introduction of the seventh generation Civic in March 2001.

Не мога да намеря колко коня е 1.6 Втек-а, но ето един сайт, където (в края) е дадено че 1999 излиза Vtec SE:http://209.85.129.104/search?q=cache:gKCC8...cd=14&gl=bgЕто това е абзаца: "The VTEC SE, which arrived on the 1999V plate, opens at just over £3,600, with Sport trim another £200"

долен шарнир - 99.99% .Поне при мен с тези симптоми беше това

Някой от палещите от "втория път", може ли да пробва следното:1) подава контакт и чака бензиновата помпа да подкачи и да спре да работи2)връща контактния ключ обратно (без да пробва да пали мотора)3)пак подава контакт и отново изчаква бензиновата помпа да подкачи и да спре и ...4) чак тогава палиАз лично се съмнявам да не би при студено време, на помпите ви да е трудо да предоставят необходимото налягане в горивопровода по някаква причина. Ниско нялягане => пали и гасне. Ако по описаната от мен "методока на запалване" запалите от първия път и колата ви не изгасне, ще трябва да се замислим над проблема с налягането на горивото при ниски температури и работата на бензиновата помпа.Ако някой пробва нека пише за резултата Аз лично нямам проблеми с паленето, но съм тествал описания начин на запалване при други автомобили (не са хонди) и е имало ефект - палят от раз

Пълното ми име е Емил Димитров Димитров - не пея Наричат ме Емо.Приятно ми да се запознаем.

1.5 Втек-е комбито е с дискове отзад . Няма никакви проблеми с ръчната. Аз лично знам, че дисковите спират по-добре от барабанните, и именно поради тази причина се слагат дискови спирачки отпред и отзад на по-мощните автомобили.

Има 100%Лично Омбре беше изброил мисля два мотора в една тема, но не мога да я намеря точно сега. Ааа ето я темата http://forums.hondabg.com/index.php?showto...

Аз лично карам с Mobil Super S 10w/40 Semi-Synthetic Motor Oil Very High Performance (но си го купувам от Бултрако) и за момента съм много доволен.

r2d2 когато се прави тази проба, куплунга на В-тек клапана трябва ли задължително да е разкачен или мога да си изкарам допълнителена жичка и да му подам 12В при неразкачен куплунг !!! Ако му подам 12В при неразкачен куплунг мога ли да думна ЕЦУ-то !!!

Колеги, според мен има вероятност въпреки, че се подава 12В към В-тек клапана, той да не сработва (да не отваря).Може би най-добре е да се свали клапана и да му се подаде 12В за да се види че сработва.Възможно е също така налягането на маслото да е ниско или да е запушено филтърчето на В-тек клапана - какво се случва тогава? - клапана не отваря ? няма В-тек.Възможно ли е някой от правилите такава проверка да сподели опит по проблема?П.С По принцип misho и RIP са напълно прави.

1net намерих това в един форум за електроника. Аз самия също съм чел (мисля, че Хайнес) че не би следвало да се откача акумолатора при работа на автомобила на празен ход за повече от няколко секунди за да не изгорят диодите на алтернатора "....В автомобила не се следи тока а напрежението и се регулира така че напрежението да не надхвърля 14,4 V. Наи масово се ползва регулиране чрез интегрална схема в един чип с 3 извода , на входа се подава от втроия плюс а изхода е към подмагнитването. При по старите беше с реле. Принципа на работа е следния , когато достигне 14,4 V се изключва подмагнитването и започва да консумира системата от акумулатора , когато падне под 14 се включва пак подмагнитването. Обяснявам ти го защото не можеш да измериш просто така колко ток ти дава алтернатора. Не е препоръчително да се пуска алтернатора без акумулатор защото има голяма вероятност да повредиш нещо от електрониката в автомобила , когато го пуснеш така при 1000 -5000RPM имаш импулси достигащи до 15-80V....."

При мен Д15з8 англичанка, този бутон се вижда, като се намърдаш по кормилото и светнеш с лампа под централната конзола, там дето се виждат жилата на парното. Значи самия бутон е до самия край на пластмасата на централната конзола, голям, правоъгълен, черен, с гума отгоре няма как да го пропуснеш. Натиска се от горната страна. Значи, ако седнеш на шофъорската седалка стъпиш с крак (ходило) на педала за газта, и опреш крака на барчето на централната конзола, този бутон би следвало да се окаже някъде малко над средата на долната част на крака ти (тази под коляното) Ебаси и тъпото обяснение, ама това е брат.Успех дано да е там. Ако го няма там търси под седалката на шофъора при някой коли е там.

Не съм Сори за офф-а ама адаша по какво предава

Какво да кажа и моя ник не е нещо особено emod (Емил (Емо) Димитров) ника си го имам още от 1997, от една от първите локални мрежи в Техн. Университет, за което благодаря на сисадмина Валентин - да си жив и здрав още си го ползвам никчето

Можеш Но по-добре е да сте двама човека. Единия да помпа и да задържа педала на съединителя в долно положение, а другия да отвива и завива обезвъздушителя. Лично за мен така е по лесно и сигурно