dandilov

Бензинът влиза разпрашен на микроскопични капчици до състояние на пара и се смесва с въздух. Иначе ако е като течност, ще ти цапа свещите и няма запалване. Представи си повреден инжектор, който пикае струйка, вместо да впръсква мъгла. Какво се случва тогава.

Чудесни 20 стинки! От тук следва, че за LPG, могат да се използват същите свещи, препоръчани от производителя, за съответния двигател, със същото топлинно число като за бензин. Но! Да им се намали разстоянието между електродите така, че времеконстантата на искрата да бъде по-голяма. Т.е по-дълго време (някакви милисекунди) да тече искрата между тях, че да запали LPG-то. От там обикновените свещи изгарят по-бързо. Но ако се използват свещи с там някакви сплави, или иридиеви, ще карат повече време. Даже могат да бъдат използвани и свещи, с една идея по-топли. А клапаните горят от корозията от водата, която се отделя в големи количества при каране на газ.

Тоест, LPG се възпламенява, подчертавам възпламенява, (тоест точка на запалване) при много по-висока температура отколкото бензина. 920-1020 градуса спрямо 80-300 градуса за бензин. От тук логично следва, че за LPG трябва по-гореща искра. А защо не и по-горещ електрод... Но с каква температура гори след това LPG и с каква бензинът? Тук е разковничето! Щото няма как бензинът да "вдигне" само 300 градуса след това, при горенето си. Та в готварската ми печка се развиват 250 градуса, а знам и как гори бензин на живо...

Пак да кажа - става въпрос за температурата на електрода (минусовият най-вече)! Електродът се загрява от топлината в горивната камера до 850 градуса (при запалване на гориво-въздушната смес). ... Става въпрос способността на свещта да отвежда температурата на електрода си, през резбата до главата на двигателя, и там да я отдаде. Колко по-бързо отдава температурата на електрода си, толкова по-студена е свещта. И обранто... При голяма степен на сгъстяване, бързооборотен двигател и при високи обороти, електродът трябва да изстива по-бързо, за да не възпламени с горещината си следващата порция гориво, преди да бъде подадена искрата. Да не се получи т.н. "детонационно горене". А температурата в цилиндъра се намалява сериозно при всмукване на новата (студена) гориво-въздушна смес. Но загретият до червено електрод изстива по-бавно. Стените на цилиндъра се охлаждат допълнително и от антифриза, а електродът - не.

Искам да коригирам горното си твърдение за газта... Вероятно е да не съм прав! Понеже не съм сигурен дали гори с по-висока пламна температура от бензина, от там и какво топлинно число е по-подходящо. Да! Няма как един "пиклив" електрод да намали температурата в цилиндъра! Тук става въпрос единствено за температурата на самия електрод. Но най-общо казано: По-топлите свещи отвеждат и отдават по-бавно топлината от електродите си, а студените по-бързо. По-топлите свещи са за по-нискооборотни двигатели, с по-малка степен на сгъстяване, а по-студените свещи са за по-бързооборотните двигатели, с по-висока степен на сгъстяване. По-стдените свещи по принцип са с по-къси електроди, а по-топлите - с по-дълги. Също така и сплавта им е различна, а от там и разлика в топлопроводимостта. В нета попаднах на това: https://bg.wikipedia.org/wiki/Запалителна_свещ А също и на това обяснение:

Не става въпрос за сваляне на температурата на горивната камера или цилиндъра!!! Става въпрос за намаляване на температурата на електродите на свещта Поради по-голямата контактна повърхност на резбата и по-добрия топлообмен с главата на двигателя. По-студените свещи се слагат там, където има вероятност горивната смес да се запали предварително при досег с електродите на свещта, преди подаване на искрата! Т.е. се изисква електродите да изстиват по-бързо след всяко запалване, за да няма детонации... По-топлите свещи се слагат при горива, които се запалват по-трудно, като газ например. С по-високата си температура на електродите, спомагат за по-лесното и сигурно възпламеняване на горивната смес при подаване на искрата.

Перфектно ти е маслото! Накъдряне на периферията няма според мен. По-скоро това е от нееднородността на хартията. И понеже предстои топлият сезон, без екстремно студени стартове и без особен конденз на влага, смятам, че спокойно ще издържи 8000 км, че и отгоре даже. Само да няма "рейсинг" изпълнения обаче...

Чудесна капка според мен. Накратко... В маслото има още много живот, макар да се забелязва накъдряне на периферията на капката. Може да е виновна самата хартия. Ако ли не, значи има обводняване, причините за което не мога да кажа. Иначе се забелязва отчетливо ядро, значи маслото си има способността да задържа нечистотиите в себе си и не ги отлага по двигателя. Като цяло маслото все още е чисто. Не разбрах, защо ще го сменяш толкова скоро? П.П. Не разполагам в момента със снимковия редактор, че да направя и аз една "пила".

Ами редно е и ти да кажеш. Иначе бягаш от отговорност. Трябва да имаме и двете гледни точки. А щом не ги е слагал Фена, тогава майсторът, който ги е слагал, сляп ли е бил? Защо не е преценил бутала, премерил размери, допуски, хонинг на цилиндри и т.н. И да види стават ли тия сегменти или не? А не да ги слага, само и само да вземе жълтиците... Не занам кой ги е слагал, но претенцията трябва да е към този, който ги е сложил, според мен.

А на моя въпрос, отговор ще има ли?

Аз пък така и не разбрах кой ги е сложил. Фена ли, или друг в София. И не разбрах също така, Фена бил ли е информиран първоначално, че трябват сегменти за "Франкенщайн" или не...

Благодаря и от мен!

Japanese, това, което си показал е така известния генератор на "браунов газ" и не му е мястото в тая тема! Моля модераторите да преместят това мнение на Japanese в темата за водороден генератор. А иначе може да потърсиш в google и wikipedia - Илия Вълков (Yull Brown)

Утайката - само със сваляне на картера. Аз не бих рискувал с разтворители и после на самотек. Може да се отлепят желирани парчоци и после да задръстят цедката на масления всмукател. Моята утайка я изчисти Ванката в Дупница по-миналата есен и от тогава само дърпам несливаемия остатък със спринцовката.

По въпроса със спринцовката... Точим го със спринцовка (шприц) щото не иска само да изтече. Пробката е малко по-високо от дъното на картера! Не знам като напръскаш с тоя спрей - разтворител, как искаш само да изтече в тоя случай...?! А и като ти остане разтворителя на дъното на картера (ако не го изсмучеш де), после какво ще стане с новото масло...?

Не знам при вас какво е общото напрежение на батерията, но до колкото съм чел, тези "клетки", както ги наричате, са свързани последователно в серия от по 20 - 30 броя. Така се получава напрежение от около 600V. Използват се няколко десетки серии, свързани паралелно, за получаване на необходимият работен ток. При подмяна на клетка, трябва да се подходи с особено внимание, поради високото постоянно напрежение на батерията. Да не попадне човек под напрежение, че ще е фатално! Още да не стане късо съединение, че постояннотоковата волтова дъга се гаси изключително трудно! Докато не изгори източника, няма гасене.

12/100 си е голям разход. Иди на софтуерна диагностика при компетентен специалист. Проверете настройките на газовата уредба, Снемете данни в реално време на ход. Настройките на ECU-то, работата на ламбда сондите, дроселовата клапа, ЕГР пътищата, зацепването на ангренажа и настройката на ъгъла, на запалване от делкото. Щом не прекъсва, не може да е от свещи тоя разход. При 120 км/ч. мойта дава разход 6 до 6.8 л./100км., но бензин. Зависи с климатик или без и колко е натоварена.

Минерално и полусинтетика - задължително отлагат шел-лак! Още и при хидрокрек база масла (5W40 например), сменяни на по-голям интервал от 5 - 6 хил. км.

Ами едно от изискванията на ILSAC GF-5 е точно пониженото ниво на сулфатна пепел, цинк и фосфор, за да пази катализатора. Колко го пази, не знам..., но щом се налага...

Това, което се вижда на гърловината е т.н. "шел - лак". Отлага се от минерални и "полусинтетични" масла, особено ако са сменяни на по 7-8 хил. км и нагоре. Няма да може да го измие с Амсойл. Мие се само на разглобен двигател, с накисване в силни разтворители и после търкане. Иначе не се вижда шлам и шлака, което е добре. Колегата toinspire да си купува от общите поръчки Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 или RAVENOL FO SAE 5W-30, да го сменя редовно на 5 -6 хил. км и да си пее.

В никакъв случай не махай катализатора! Не е задръстен! Ако не ти е правил някакви проблеми, слагай обратно и отиди на сервиз за водородно почистване. Също да почистят и ламбда сондите. Така ще му удължиш живота. После карай и си свиркай. Ползвай качествено масло (спецификация ILSAC GF-5) и го сменяй често! А за форума категорично не мога да споделя мнението ти!

Ясно... 5w40 сменяно на 18 хил. км. е равно на целенасочено убиване на тоя двигател! Ако предишният собственик е карал и "юнашката"... леле, мале! Това, че ти е потъмняло маслото, в слуая е добре. Значи разтваря насъбралата се глеч от описаните издевателства по-горе. Има вероятност да са ти запекли сегмени. И има вероятност с няколко по-чести смени (на 5000 км) с качествено масло, с голям TBN, да разтвориш гадостите и нещата с разхода на масло да се нормализират. RAVENOL ECS SAE 0W-20, което ползваш е с прилично висок TBN. Така, че щом си го купил - наливай смело и го смени след 5 - 6 хил км. При смяната източи обезателно несливаемия остатък от картера, преди да налееш новото масло, за да не му скапеш показателите още с наливането!

Първо искам да задам един въпрос... Съгласно форумната таблица, за R20A1 / R20A2 са препоръчани масла със спецификации API SN (SN-RC) и ILSAC GF-5, и вискозитет 0W20. Допълнителна препоръка, при по-спортно каране е API SN и вискозитет 0W30. Въпросът ми е: Защо се пропуска 5W20 (API SN и ILSAC GF-5)? Хайде сега да, по въпроса на колегата tanas4o_, да обсъдим няколко възможности... 1. http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-eco-synth-ecs-0w-20.html Маслото, препоръчано за неговия двигател. API SN-RC (Resource Conserving), ILSAC GF-5, ACEA A1/B1. Нисковискозитетно масло, с не особено "щедър" вискозитетен индекс и с най-нисък HTHS при 150 °C. Точка на възпламеняване 240 °C. Сулфатна пепел 1%. Човекът му се иска малко по-сигурна защита на двигателя при високи температури и масло Равенол, поради доказаният му произход. С оглед спецификите на двигателя е редно да се придържаме към нисковискозно масло, API SN и ILSAC GF-5. Ето защо моето предложение е: 2. http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-super-fuel-economy-sfe-sae-5w-20.html Нисковискозитетно масло, с много малко по-добър вискозитетен индекс и с по-добър HTHS при 150 °C (предполага по-добра защита при високи температури). Точка на възпламеняване 238 °C - малко по-ниска, но само с 2 °C. Сулфатна пепел 1,07% - ще пази катализатора като предното масло. Според препоръката за по-спортно каране обаче, отиваме на 0W30. 3. http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-ssv-sae-0w-30.html Тук имаме прилично висок вискозитетен индекс и с по-добър HTHS > 2,97 mPa*s при 150 °C (още по-добра защита при високи температури). Точката на възпламеняване е вече със 6 градуса по-ниска... Незнам каква минимална допустима тепература гоним... Сулфатна пепел 1,20% - няма да щади катализатора като предните масла, но пък толкова ли много би се отразил този показател?! Не мисля, че при изправен двигател (не гори масло) ще е от огромно значение... Все пак маслото е API SL, което предполага повече цинк и фосфор, като противоизносни присадки. Според мен това масло би осигурило най- добра защита на двигателя при високи температури и по-високи скорости, но...! Тук е моментът да преценим, дали е по-удачно да го използваме с оглед на това, че не отговаря на спецификациите на Honda и какво би причинило на двигателя в дългосрочен план като отлагания, нагар, агресивност към катализатора и др. Иначе и трите масла по-горе са на РАО-база. Относно другите масла, споменати от колегата tanas4o_ : - RAVENOL DXG SAE 5W-30; - RAVENOL FO SAE 5W-30; - аз бих добавил и RAVENOL FDS SAE 5W-30. Мисля, че не отговарят на изискванията за достатъчно нисък вискозитет и биха натоварвали излишно двигателя. Вие колеги какво мислите по въпроса?

Аз миналата година си купих 3 бр. 17220-P1K-E00 от английския ebay на цена по 12 паунда всеки. И наистина са доста добре омаслени. В момента при тоя търговец, от който ги купих, няма наличност. Намерих друга обява, но е само една бройка: https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Honda-Air-Filters-Civic-Aerodeck-17220p1ke00-/253471924667?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10 Дали е оригинален, или ментак... не знам...

Не мажи с нищо, иначе рискуваш да запечеш резбата! Този продукт, даден от Japanese fever, не вярвм да го има по нашите ширини, а да дадеш едни пари за доставка от чужбина, за едното мазане на резбата, на свещите си е неадекватно... Твойте свещи си изглеждат прилично, така, че не се вкарвай в излишни филми. Ако не усещаш разлика в работата на двигателя - карай и си свиркай. По принцип е хубаво на половината им жвот, да ги размениш. Крайните две да отидат в средата, а средните - по крайните цилиндри.