dandilov

ACEA A1/B1 - HTHS min. 2.6 mPa*s за грейд xW/20 и от 2.9 до 3.5 mPa*s за останалите вискозитетни класове. ACEA A5/B5 - HTHS от 2.9 до 3.5 mPa*s. Това е основната разлика, която се посочва... ACEA A1/B1 е закрит от 2016г. и вече не съществува!

Е точно тук влиза в значение HTHS, а не само интервалът на смяна. Между другото, на VAG двигателите са им тупнали 30 000км. Както в Германия, така и тук в БГ. На Хонда - 20 000км. И въобще не ги интересува, че това не е ТИР. Но както и да е...

"Аз например, може и да не съм прав, но ..." Нека споделя и моите разсъждения по въпроса. Винаги в ownеr's manual-а препоръчват 2 или повече вискозитетни класа. Едни за икономия на гориво и други за по-добра защита на двигателя - според условията на експлоатация. В случая аз бих ги разделил така: 1. HONDA Green Oil for Diesel 0W16 се препоръчва за икономия на гориво. 2. ACEA C2 0W30 / 5W30 - за нормална експлоатация. 3. АСЕА С3 0W30 / 5W30 - за натоварен / тежък режим на експлоатация. Ежедневно катерене на баири, теглене на каравана, продължителни високоскоростни преходи и т.н. А също искам да попитам колегата DTEC, защо ще използва Ravenol VMP 5W30, което е предимно ориентирано към немските двигатели, a не някое от препоръчаните, от Ravenol масла за Honda i-DTEC / i-CTDi ? Например RAVENOL FES SAE 0W-30, RAVENOL Arctic Low SAPS ALS SAE 0W-30 или дори RAVENOL FEL SAE 5W-30, което има и одобрение (Approval): JASO DL-1 (D049RAV111) и търсените ниски вискозитети и висок HTHS.

@DTEC Какъв сервизен интервал ти дават за смяна на маслото, колега? Щото масова практика в Германия е 30 000км.

Прави ми впечатление, че отработките на VMP 5W30 дават повече желязо и алуминий от ESP 5W30. На какво може да се дължи това...? Дали ESP е по-доброто масло в случая?

... и бор като дисперсант. Само да се съгласуват помежду си, кой от кое масло има! Старото или новото.

Това е напрежението, а не тока! Та при старт не трябва да пада под 9V. Явно на оригиналния не му е останала душица...

Аз на такъв дълъг път, с 11 месечно бебе, не тръгвам! Още повече в друга държава и още повече пък в Турция. Съвсем не е шега тая работа!

RAVENOL FO SAE 5W-30, по спомен от отработките в ойл-клуб.ру (преди да ги махнат), не изкарваше много. До към 6 000 км. и ревеше за смяна. Емо, поправи ме, ако греша.

Не искам РАО, за да не ми текнат старите семеринги. Все пак колата е 1999г. HDX има HTHS - 3.4, a DXG - 3.1 Дилемата ми е конкретно между HDX и Петро-то. И дали си заслужава изборът на HDX в случая.

От известно време се загледах доста сериозно в RAVENOL HDX SAE 5W-30. Изглежда ми като брат - близнак на Petro-Canada SUPREME Synthetic 5W-30. Даже има някои важни показатели, по които го бие с едни гърди напред. Направих една сравнителна таблица за по-нагледно: Сега тече Коледна промоция в ато24.де и дават 20% отстъпка на Равенол. Цената му става колкото на Петро-то, при покупка на 5 литрова туба. Та се зачудих дали да си взема този път такова... Не знам обаче като база какво е и колко е качествен хидрокрекът му, пакет присадки и т.н. Някой намира ли някъде анализ на свежо и отработка, че аз не успях?

А някой сравнявал ли е показанията на борд компютъра и реалния разход? Зареждате на бензиностанция, където предполагате, че не лъжат много колонките. Пълните до горе, докато прелее течна фаза от гърловината (а не пяна). Карате каквото карате и отивате на същата бензиностанция, и задължително на същата колонка! Пълните пак докато прелее гърловината и смятате реалния разход. Борд компютъра не може да измери точно и винаги дава отклонения. И в + и в -. Зависи от една камара фактори и условия...

Аз в момента съм си "капнал" малко, младо червено винце и го тълкувам съсредоточено... Първоначалните ми впечатления са за пълен пакет присадки + много ароматни естери... П.П. Сори за офф-а, ама не се сдържах.

Аз имам друга теория. Понеже клемите на аку-то са "пресечен конус", има вероятност втулките при стягането да се хлъзгат и излизат нагоре. Особено ако не са с вътрешен конус. Тогава "майсторцуто" като е навил видиите, те са задрали в клемите и пречат на втулките да се изсулят нагоре. Може би...

Т.е. имаш 60% - 70% от първоначалния капацитет на акумулатора. Това се дължи или на сулфатизация, или на опадане, на активна маса от клетките, или частично разрушаване на решетки, или по малко от всичко. Карай за сега така. Винаги може да сложиш резервния, ако те предаде единия от двата. Пък догодина ще си купиш нов. За клемите - това са втулките. Хубави, лоши няма друго. Другият път да знаеш да не си купуваш акумулатор с тънки клеми, а със стандартни!

Тури му един заряд. А и на другия - също.

Чудесно взета проба! След малко засилване на цветовете, за по-нагледно, се получава следната картинка: Маслото си е все още малко замърсено. Като чели замърсяванията от ядрото започват да се разпространяват в дифузната зона. С оглед на типа масло и по-различното му поведение при капковите тестове, не съм сигурен какво точно се случва. Много ценна информация би ни дал един лабораторен анализ в момента! Наблюдава се доста голяма зона с все още чисто масло - синият ореол. Както и лека къдравост по периферията, която напомня за също толкова леко обводняване от конденз. Мисля, че има още ресурс в маслото. Поне до към 10 хил. км. Но искам да видя и мнението на Емо.

Що годе - да. Но... не съвсем... При нормално каране, без изпълнения над 5000 оборота, едно Петро-канада суприм синтетик (сивата туба) ще му дойде още по-добре! Ще върши същата работа. Ще развърта още по-добре. Пак ще го сменяш на 6 хил. км, а ще ти е и още по-евтино. Ще пази повече катализатора. С него ще избегнеш и някои недостатъци на естерите в Мобил-а през зимния период. А имено, че естерите имат свойството да поглъщат и разтварят в себе си вода. През зимния период в двигателя се образува значително повече конденз, който естерите ще разтварят в маслото. И т.н. Абе Петро-то си е баш масълцето за 6-та генерация.

Като начало, почисти гривните на АВС-а, които са на главините на колелата и датчиците към тях. Провери им кабелите и буксите дали са в ред. Може да има нещо зацапано...

@nunezz Колега, части се избират по ОЕМ №. Ако заместителят отговаря на ОЕМ номера - значи става ( в 99% от случайте). Е има и 1 %, които са с грешна информация, на пример... Ето за англичанка, преди фейса, D14A2, ламбда сондата е с ОЕМ № 36531-P1K-E11 https://honda-europe.epc-data.com/civic/1996_5mt/17135/engine/E__0400/?p=5&fromMap=1 Можеш да си търсиш и всичко останало, което пожелаеш.

I = U / R Когато добавиш по-голям консуматор в системата, респективно увеличаваш тока, консумиран от генератора. По-голям товар = на по-малко R. При относително еднакво напрежение, което се стреми да поддържа генераторът, токът се увеличава. Тоест генераторът се натоварва повече. Ето и реален тест (пост №29) : https://forums.hondabg.com/topic/108198-повече-ah-за-зимата-подготовка-уплътнения-врати/ И последващите изводи - коментарите от №35 до №37

Закон на Ом.

Акумулатор с по-голям капацитет има и по-голям заряден ток.

С една подробност, че по-големият акумулатор натоварва повече генератора! Като му сожиш (на генератора) фарове, задни светлини, вентилатор за купето, отопление на стъкла, отопление на седалки, музика и др. консуматори, нещата може да излязат от "петолинието".