dandilov

Уф, сегменти имах в предвид... Жалко, че няма кой да ти направи ремонта по нашенските цени...

Почни с датчика. Смени гумения маншон и издухай със сгъстен въздух клемите на датчика. Почисти ги от мърсотия и окисляване.

Няма занчение, че е карано 4000 км. Интересно ще е да се види анализът. Проблемът е, че си доливал и то доста! Така няма да може да се направят обективни изводи за това масло. Иначе, мое мнение, двигателят е за ремонт. Я семеринги, я гумички на клапани. Може и двете. Интересно ми е да му видя и цвета... П.П. Абе вие не спите ли там отвъд океана...?!?

И форумната таблица: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=698086800 5W40 не го дават никъде за тоя двигател! А и не му трябва! Щом си се насочил към Ravenol, колегата Gasmonkey ти даде препоръките им. Ето и oil guidе na Ravenol: http://www.ravenol.de/en/oil-guide.html Можеш да провериш и сам. На сайта на всеки производител има "oil guidе".

Ако не е датчикът на скоростната кутия, то тогава имаш разкачена ел. връзка на самия километраж. Това може да е разкачено кабелче, разкачена "маса" на километража или спукана спойка на платката на арматурното табло. На Honda не съм чувал досега да се появява този проблем, но един колега го имаше на Форд Фиеста. Оказа се прекъсната "маса" на километража. Беше свалял арматурното табло.

При колегата h.g. сутрин пали, но на загрял двигател не ще и мирише на бензин. Което отива или към главно реле, или към ел. запалителната система (датчик, или нещо друго, което пречи на подаване на искра). Както са посочили и колегите по-горе. Но ще използвам темата тук, за да не пускам нова тема със същото заглавие. Относно: При мен също се наблюдава трудно първо палене сутрин, но само през зимния период! През останалата част от годината си пали нормално. Та като стане студено времето, при първо палене сутрин, трябва да задържа стартера доста, да направи около 10 оборота и тогава с малко прекъсване на някой от цилиндрите - пали. После, при втори опит, няма проблем с паленето. При загрял двигател също няма проблем с паленето. За да не скапвам акумулатора, сутрин при първо палене, завъртам стартера 3 оборота и спирам. Връщам ключа, изчаквам 30 секунди до минута - пак заради акумулатора, и при второто стартиране пали от четвърт. Направо с докосването. Много съм питал за тоя проблем. Много хора споделят същото, но никой не е установил причината. Дори казват, че при хондите си е така... С което не мога да се съглася. Има някаква причина, но каква? Възможно ли е регулаторът на налягането, на горивото да се сдухал? Пробита / скъсана мембрана, например, и като остане двигателят изключен достатъчно време, да връща горивото от рейката обратно в резервоара...?

Таблицата с маслата: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1520050194 Темата с общите поръчки: https://forums.hondabg.com/topic/105933-обща-поръчка-на-масла-от-ato24deвече-и-motul-януари-2018/?tab=comments#comment-1057509713 Препоръка за Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30. Евтино и доказано качествено масло. Сменяш на всеки 5000 км и моторът ще е идеално чист и защитен.

По принцип в повечето нови 0W40 има 10 - 20% процента естери. Гледам ХАДО почти няма молибден, за разлика от Ravenol SSL 0W40 и MOBIL 1 FS 0W-40, където има достатъчно молибден, в качеството на добра противоизносна присадка. Цената на ХАДО (споменал си 30лв./литър) също е доста висока! Виж цените на горните масла в ato24.de Аз лично бих заложил на Равенол или Мобил1. Плюс, че Равенолът съм го пробвал вече.

Бих казал: "W40 масло ще достига по-бързо раб. темп. от W30 масло".

При положение, че препоръката е за АСЕА А3/В3 или С3 с HTHS ≥ 3,5 mPas , VW 502 и VW 504, то тогава има богат избор на масла и от други вискозитети, много по-подходящи, и с много по-добри качества от 5W40, да не говорим за 10W40.. Например: RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40 RAVENOL SSO SAE 0W-30 RAVENOL VSW SAE 0W-30 Mobil 1™ FS 0W-40 Тези 0W40 са на ПАО - база и са нещо средно между грейд 40 и грейд 30 като вискозитет. Много стабилни при високи температури и същевременно много течливи при ниски температури. Имат и куп други предимства. Заслужават внимание.

Пак зависи и от двигателя и от маслото! Понеже има поне 10 - 20 вида 5W30, отговарящи на различни спецификации, предназначени за различни двигатели, одобрени от различни автомобилни производители. Затова не може да се постави 5W30 под общ знаменател! Едно 5W30 може да се използва за конкретния двигател и ще го защити, но друго 5W30 няма да го защити. Също така е от голямо значение стила на каране! При нормално каране препоръчаното масло (без значение 5W30 или 5W40) ще защити двигателя, но при спортно и агресивно каране и двете няма да го защитят! За спортно каране си има други масла, точно за тази цел. За ориентир при избора на масло може да се ползва сайтът на избрания производител на масло. Там по модел автомобил и двигател, хората дават препоръчани масла от своята марка. - за нормално каране, разбира се... Например: http://www.ravenol.de/en/oil-guide.html https://www.shell.bg/motorists/oils-lubricants/lubematch.html#iframe=L2JnL3J1L2Jyb3dzZQ== https://mobiloil.com/en/product-selector https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/search Също така не се "връзвайте" на препоръчаните от производителите 15000 км пробег на маслото. Тези километри са постигнати при идеални лабораторни условия. Тестовете на отработени масла показват, че "Хидрокрек" - маслата карат по 5000 км на бензинов двигател, а тези на ПАО-база по 7000 - 8000. При дизелите изкарват малко повече.

VW Norm 502.00 не е обвързана по никакъв начин с вискозитета на маслото! Пример за масла с одобрение VW 502.00 : Shell Helix Ultra 5W-30 Castrol Magnatec Professional SAE 5W-30 A3 AMSOIL European Car Formula 0W-40 C-ESP Synthetic Motor Oil MOBIL Super 3000 X1 5W-40 RAVENOL SVT Stand. Viscosity Turbo Oil SAE 10W-40 RAVENOL SSO SAE 0W-30 ... и много други. Както виждаш нормата на VW е едно от условията, на които трябва да отговаря маслото за този пасат. Но освен нея трябва да се обърне внимание и на други неща, на които трябва да отговаря маслото, според конкретния вид и тип двигател. Като спецификации по ACEA А3/В3, С3, С1, С2, С5 (в зависимост от дизел/бензин и други изисквания), HTHS вискозитет - вискозитета на маслата при висока температура, при наличието на сили на срязване и др.

Малка корекция - анализът е направен на 8400 мили: " --- My OIL --- Universal Averages at 8,400 miles " И тук TBN е паднал драстично! TBN = 1,8. Както бях посочил и в пост #424 по-горе. Явно при това масло TBN се срива главоломно в експлоатационни условия. А евентуално и качеството на други от съставките му, но кои...

Дайте да се върнем на амс-а.

Да, ако не си източил (изсмукал) несливаемия остатък, той ще състари до известна степен новото масло. Markony беше писал някъде в темата - с до 30%. Но като цяло, моето мнение е, че "Совите не са това, което са..." - за амсойла иде реч.

Да, това е така. О.К. при режим на ТИР. Но при нашите условия и при гориво - бензин, тези 35 000 са по-скоро режим: "I seek T.I.R."

Ето една отработка на такова амсойл и то само на 5200км. Вярно, че е експлоатирано почти само градско, но TBN да падне от 13,19 на 3,84 за 5 хил. км си е сериозно според мен... http://www.oil-club.ru/forum/topic/22187-amsoil-signature-series-0w-20-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-5200-km/ А иначе производителят му дава до 25 000 мили - при определени условия на експлоатация, разбира се. Чудя се, за да изкара 25 хил. мили, сигурно трябва да го крепиш като рохко яйце... Ето и друг пример как при това масло, в интервала от 6200 км до 6800 км, започва разпада на ядрото. http://www.oil-club.ru/forum/topic/22683-amsoil-ss-0w-20-v-kamri-35/?hl=%2Bamsoil+%2Bsignature+%2Bseries+%2B0w-20

Аз също съм на мнение, че маслото се е разпаднало. Както казват в руския форум - "Масло сдохло уже давно." Ако и да е Амсойл. Според мен ядрото се е разрушило и всичката мърсотия се е разпръснала в цялата площ на капката. Фактът, че след 6000 км започва рязко да го гори е показателен, че нещо се случва с това масло. За да се разбере как се развиват нещата, обаче, трябва да се взимат проби от самото начало през 1000 км интервал и да се проследи развитието.

Като са били още мокри, има вероятност да е размазал пробите при сканирането. По-добре нови проби.

Между другото, SSV-то не е ли с много нисък HTHS за D - серията двигатели? HTHS = 2.97 mPа*s

Измуках до последно несливаемия остатък със голяма 50 кубикова спринцовка. Смених О-пръстена на делкото и гарнитурата на капака на клапаните като капака, от вътрешната страна, го почистих, колкото можах. Под разпределителния вал не съм чистил. Понеже сложих маслен филтър Borg & Beck BFO 4057, а той е по-голям от предишните, които съм слагал, сега двигателят побра 3,8 литра масло до "норма". Това е точно с 0,5 литра повече от преди. Петрото е преди 08.2017г., но не съм сигурен за датата на производство. От първата снимка: 25.10.2016г. От втората: 05.01.2017г. ( само да не е 17.01.2005г., че тогава си е ...)

Маслото е от ато24. Притесненията ми са, че не се заформя ядро! За сравнение, 8-ма страница от темата, първата капка от хронологията на предишното ми масло, ясно се вижда образуваното ядро. A там маслото е на 120 - 140 км пробег. На какво може да се дължи това?

Имено това казвам. Дизелите карат по 15 000км с едно масло, при това с начален TBN = 6 до 7 (АСЕА C3 например). А бензинките на 5000 км са го сдухали същото масло.

Ами идеята е, маслото да обходи двигателя и да разтвори мърсотиите. А това става само при нормална работнтна температура. Иначе, ако има съмнения за гарнитура, направи капкови тестове на всеки 1000 км и ще си покаже. Ако си "на тръни" след коментарите, иди на газ -анализатор на антифриза за твое успокоение.

На моя скенер се забелязва разлика точно в периферията и в дифузните зони. Затова обърнах внимание. Като гледам твоите снимки, скенерът ти е по-добър от моя. Между другото, тоя Мобил много добре изглежда.