Krasi-mir

Виж сега, SantaFe е тежък автомобил, нормално е да гори повечко. Затова споменах Мечо Пух - тежката кола си иска голям двг. Някои хора са в заблуда, че като вземат кола (независимо, колко тежи) с малък двг ще гори по-малко. Напротив, една кола с малък двг може да гори толкова, колкото абсолютно същата кола с голям двг (личен опит от много коли). Казвам това за да не се излъжеш да купиш кола с по-малък двг с цел икономия. Говоря за коли от една и съща марка и модел. "Колкото повече, толкова повече!"

Нямам представа, дали има защита против прегряване. Иначе, може да си стои включено, докато ти го изключиш. Не помня, колко точно беше скоростта, 40 или 60мили/ч, но като я превишиш се самоизключва. Не знам, дали причината за самоизключване е прегряване. Не знам и, дали като намалиш се включва отново самО, или ти пак трябва да го включиш. Идеята на това принудително включване е да се ползва при ниска скорост на терен с лошо сцепление. Предимството е, че от момента на тръгване имаш въртящ момент на всички колела. CR-V-то, както знаете, прехвърля въртящ момент назад само при пробуксуване на някое от предните колела (както и SantaFe в режим auto). Това в много случай е твърде късно за да излезеш от "ситуация". Но, нещо друго - ако SantaFe няма блокажи на диференциалите, когато буксува ефекта е същият, както и при CR-V - буксуват едно предно и едно задно колела. Това ме навежда на мисълта, че няма как да не е предвидена защита против прегряване. п.п. Към автора: Добре си се ориентирал към автоматик. Освен всички предимства на автомата (аз лично го предпочитам пред ръчна), има едно много важно предимство. Автоматикът донякъде компенсира липсата на бавни в този клас автомобили. Нямам идея, какъв е автоматика на SantaFe, но ще е чудесно, ако е като на CR-V - степенен хидротрансформатор.

Системите за включване на 4х4, както каза Bizzito, са на един и същ принцип. Автоматично, т.нар. "при поискване" (on demand). И двете са със многодисков съединител. Разликата е, че на CR-V е хидравлично с двойна помпа, а на SantaFe е електрическо. Другата разлика е, че на SantaFe можеш принудително да включиш 4х4, а на CR-V не можеш. Това, според мен, е предимство за SantaFe. Зимата можеш да караш на сняг, лед и коловози с предварително включено 4х4. При достигане на определена скорост 4х4 се самоизключва. Другото, предполагам го знаеш: SantaFe е седемместно (но без багажник вече), CR-V не е. SantaFe, както си написал в заглавието, е със "заводски" монтирана LPG, т.е. оптимално настроена още при производството. CR-V не знам да предлагат "заводска" LPG. SantaFe е с "по-голям" двг, което за мен е плюс - "Колкото повече, толкова повече" (Мечо Пух). И не на последно място, Honda винаги е била в челните места на класациите по рентабилност. Рядко се чупи и сравнително евтини ремонти. Нямам идея, колко рентабилно е SantaFe.

Направете една качествена диагностига във Вторник. Запиши си точно кои кодове-грешки показва. Ако Майсторът, при който ще ходиш си изясни точно, какъв е проблем(ите)а, и се наема да ти оправи колата, ОК, да я прави. Преди това да ти обясни, и ти да си запишеш, ама точно, а не свободен преразказ по тема. Това при условие, че си готов да споделиш с нас, какво е било, и как е оправено. Както казах, преди около месец имах същия проблем с vtec-a. Карах така към две седмици, докато стиковам нещата с моя Майстор. На мен също чекът изгасна и колата излезе от авариен режим. Обаче за кратко. При следващото настъпване над 2800 оборота пак светна и пак авариен режим. Споделям това за твое успокоение. Няма проблем да се кара в авариен режим. При мен (К20А4) аварийният режим "забива" над 2700-2800 оборота. В този момент скоростта ми е около 100км/ч, ако съм ускорявал плавно, с галене на газта. п.п. Не мисля, че клапана (говорим за vtec) е слабо място. Проблемите с него, според мен са следствие на други фактори - старо, вече негодно масло, т.е. несменявано от дълго време, запушена цедка, и ниско ниво на маслото. Абсолютно същият проблем имаше и брат'чеда с неговият Акорд 6 със F20 двг. Отиваме двамата на оглед и купуваме колата. На първото кръгово светна чека. Веднага боднах кламера и изкара проблем с vtec. Чак тогава ние аз се сетих, че изобщо не погледнахме маслото. Ми, освен че беше чернилка, беше под минимума на щеката. Сменихме го, изчистихме грешката и повече не светнА.

Децата в едно семейство са като палачинките - първата за нищо не става!

Теглич и автомат ... твърдо да. Гласувам с две ръце и десен крак.

В магазин за дрехи нахлува разярен римлянин и започва да крещи: - И, откога XL е по-голямо от М, аа?!

Както каза niksi, не е. Да започнем отначало. Ти явно за пръв път чуваш за демпферен маховик ( не е заяждане, упрек, обида, подигравка ...), т.е. не знаеш, какво означава. Това буксуване, за което говориш е за кола с нормален съединител. Когато такъв съединител започне да буксува се сменява комплект - феродов диск и притискателен диск. Маховик не се сменява. Дотук всичко е същото, както и в твоя случай. Ако искаш да спреш буксуването, сменяваш феродов и притискателен, и си ти. При теб, обаче, вече има и демпферен маховик. Това, грубо казано, е маховик с пружини. Още по-грубо казано - имаш втори притискателен диск. Той също се амортизира с времето. Затова: Дори и в момента да нямаш проблеми с него, ще ги отимаш много скоро. Тогава пак ще трябва да разглобяваш всичко, т.е. двойна работа. п.п. Bizzito ме изпревари.

Само сваляш цялото делко от главата, държи се на 3 болта. Преди да свалиш делкото драсни една черта върху него и главата с нещо остро метално. Ще ти трябва при монтирането, за да не го разместиш и да изгуби центровка. п.п. Сигурен ли си, че тече от този пръстен? Да не е от семеринга вътре в делкото? Или от уплътнението на капака на клапаните?

Направих почти всичко, което каза ivailopp. Първият път беше в деня, в който я купих, на път от продавача към нас. Светна чека и ме вкара в авариен режим. Директно при приятел с комп - грешка vtec. Решение - добавка в маслото за изчистване на системата (работи на място до включване на перкате за охлаждане), нов филтър, ново масло и повече не светнА. Преди един месец същата история - чек, авариен, комп, vtec. Същото решение + нова цедка на vtec. Вече 1 месец и към 2000км никакви ядове. Купих си и цедка за VTC, ама иска повече разглобяване за да стигна до нея и отложих за по-натам. Първият път не помня коя грешка беше, но предполагам е била същата като сега - Р1259. п.п. Така няма да стане, можем до утре да си пишем предположения. Единият майстор ти казва VSA сензор и чисти грешката. Другият, не се разбира дали изобщо е "връзвал" комп, ама ти казал, че е VTEC. А може и да са двете заедно. А може и да има още грешки. Закарай колата на диагностика. Ако трябва си запиши час, за да си сигурен, че ще ти се обърне необходимото внимание. Докато не разбереш всички кодове грешки, и ги споделиш тук, няма как да ти се помогне. Не става.

Чакай, чакай, я дай отначало. Последно мераците ти се въртяха около К20. Тааа, въпросът е - с кой точно двг е колата, която си купил? Ако е К20, аз ще разкажа, какъв ми беше (2 пъти) проблема с vtec на моя К20А4.

А вероятността проблемът да е точно там е мноооооооооооооого голяма. VSA взема данни от ABS-а и работи чрез ABS-а. От там се започва - гривни на главините, сензори, блок, компютър. Най-леките проблеми за отстраняване са зацапана/спукана гривна, или зацапан/повреден сензор. Обаче, нямам идея, дали проблеми с гривни и сензори са достатъчно условие да те вкара в авариен режим. Може проблемите да са по сериозни - блок за управление на ABS, или компютър командващ ABS и VSA. Може и да не е свързано с ABS, а да е само във електрониката на VSA. И за да е филма пълнометражен - VSA работи ръка за ръка с тракшън контрола (TCA). Така че, проблемът може и да е там. Мисълта ми е - не се занимавай с "пишки" (бел.ав. - цитат от горен пост ). Отиди при сериозен комп за диагностика, който да може да чете всичко. Аааа, и пипащият компа трябва да е сериозен. Като изкарате точните кодове грешки, тогава ще го мислиш. И все пак, погледнете в някой сервиз състоянието на гривните и сензорите за очевадни механични повреди, включая кал и ръжда.

Това ми напомни, че и на Сивик 9 работи по същия начин. На база последните няколко засечени моментни разходи, изчислява, колко ще минеш с наличното в резервоара гориво (не до последната капка). Както каза Оги, ако последните засичания са градско, ще покаже ХХкм, а като излезеш на магистралата, тези ХХкм ще се увеличат.

Моят резервоар събира 60. Ама това ако е сух. В момента, когато започва да мига лампата доливам почти 50л. При постоянно светеща лампа доливам малко кад 50л. Най-много до 55л съм доливал. Нямам борд компютър. По принцип, сондата не може да издърпа горивото до последна капка. Може би компютъра така е настроен, т.е. казано му е да показва, че можеш да изминеш 45км, въпреки че в резервоара имаш повече гориво. Контролната лампа не е точен измервателен уред за разход на гориво. Тя нито показва, колко си изгорил, нито още колко км ще минеш с оставащото гориво. Единствената цел на лампата е да ти каже, че трябва да заредиш. Положението с борд компютъра явно е същото. Имаш 10л оставащи в резервоара, а той вика, че можеш да минеш 45км. На него така му е казано - щом светне лампата, показваш 45км. Гаранция, че ще минеш толкова. Всеки километър над 45 си е риск. Производителят на колата един вид си "връзва гащите". Не можеш да го осъдиш, че те е излъгал, ако е казал оставащи 80км, а ти си изминал 49 и си угаснал. Нещо друго - 45км може да е предполагаемото разстояние за изминаване при пълно натоварване на двг. Яко градско и стръмен баир например.

^ Само да допълня По принцип, разход се мери по един и същи маршрут в двете посоки. Ако искаш да е много точно, трябва да караш 50/50, т..е. колкото градско, толкова и магистрала. Иначе, можеш да замериш отделно градско, отделно магистрала и да смяташ. Лампата не светва изведнъж ярко. Първо започва да премигва, после светва слабо постоянно и се усилва. Момента на премигване не е един и същ. Влияе се от наклона на колата. Не помня как точно беше, но да кажем, ако караш на спускане ще започне да мига и ще изгасне, ако започнеш да се изкачваш (или обратното). Това при едно и също количество гориво. Лампата започва да мига, когато стрелката докосне чертичката на нулата. От този момент, до момента на пълно светване, резервоарът събира около 50л +/- 3/5л. Значи остават ти около 10л резерва. Поне така е при мен - К20А4 автоматик. Карай спокойно, докато стрелката стигне чертичката нула. Ако не е започнала да премигва, значи е изгоряла.

Качвам снимки от нет-а, обаче имах 2 бр. CR-V 1 JDM и знам, как изглеждат часовника и термометъра. Часовник Терметър Намира се, както казаха по-горе - под бронята, точно зад табелата с рег.номер. Това във фара го няма и при JDM-ките. Нямам идея, какво е (на него се вижда надпис "SENSOR"), но не мисля, че е заводски монтирано там. По-скоро е някаква "екстра", важна за някой от предишните собственици. Също така, JDM-ката е с т.нар. "климатроник". Има режим "auto" и поддържа точно зададена температура. Снимките са от тук https://honda-tech.com/forums/honda-cr-v-element-156/jdm-auto-climate-control-jdm-clock-ambient-temp-sensor-3133450/ Има и ел.схеми на часовника и климатика.

Рано сабаалем некъде из Юго-Западна Британия Три нюанса сиво

Нищо не знам за този филтър, за пръв път го виждам. НеВеееее, ИзВъобще не съм си помислял, че ме нападаш, за да се впрягам. Просто си говорим и си изясняваме, кое-как-кога се случва. Виж, ако беше започнал да ми говориш "уважително" на "Вие, Колега ...", тогава щеше да видиш "Кон, боб яде ли?". 😜 Иначе да, прав си, объркал съм посоките при избор на цитат. Но ... какво тук значи някаква си посока, след като и в двете посоки, независимо как, се постига един и същ ефект: Вперед - "... и привод задних колес не подключается". Задним ходом - "... и привод задних колес не включается". Не виждам обаче, да коментираш размишленията ми за колесара. Да разбирам ли, че си съгласен с тях?! Ииии, още малко размисли: Това е единственият начин за ПРИНУДИТЕЛНО изключване на системата. Всяко друго изключване си е зложено в принципа на работа на DPS. Тя така си работи при нормална експлоатация. Тя сама решава, кога да се ВКЛЮЧИ - когато констатира, да го наречем определена минимална разлика в оборотите на двете помпи. Тя сама решава, кога да се ИЗКЛЮЧИ - когато оборотите на двете помпи се изравнят под определената минимум разлика. А, когато някой ненормалник я вкара в ненормален режим, вследствие на което започне да прегрява, тя сама се защитава, самоизключва се чрез термозащитата.