Krasi-mir

Аз съм го ПРОчел и съм го ОТчел при изказването си. Въпросът е, защо ти не си цитирал цялото ми изказване, а само част от него? Не си цитирал удебелените изречения, които дават смисъл на първите две изречения, цитирани от теб. Вярно, пропуснал съм да кажа, че при спиране предните колела може и да не блокират, а просто да се въртят по-бавно, заради по-голямото спирачно усилие. Добре де, ама, колко по-бавно ще е бе хора?! Според мен НЕЗАБЕЛЕЖИМО. Незабележимо за шофьора, незабележимо за страничния наблюдател и ... най-важното ... незабележимо за DPS. Толкова незабележимо, че двете помпи ще си прехвърлят едно масло с незабележимо малко налягане. Толкова малко, че да е недостатъчно да активира 4х4. Това, всъщност, твърдят и руснаците: "Однако гидравлическое давление низко настолько, что поршень фрикциона не двигается, и привод задних колес не включается." Под "да активира 4х4" , в настоящия и в предишните си постове, разбирам създаване на налягане, което да включи многодисковия съединител, който да предаде въртящ момент към по-бавно въртящите се колела.

Напротив. Какво се случва с таратор от прокиснало мляко затворен в херметичен съд, на стайна и по-висока температура? След известо време ша избухне, нали? Същото ще се случи и като дърпаш колата с колесар - задния диф, в който е и DPS, ще стане на таратор от жегата. След определени изминати километри този таратор ще избие нанякъде. Сега, поразмишлявай малко над това Четирите колела са на земята. Следователно всички от тях се въртят с еднаква скорост. Следователно двете помпи в DPS се въртят с еднаква скорост. Следователно няма причина 4х4 да се включва. Някой твърди, че в режим на спиране задните колела се въртели по-бързо от предните?! Ее, как по дяволите ще се случи това ако и четирите гуми са на земята?!?! Аааааа, сетих се, ще се случи само и единствено, ако двете предни колела блокират, поради по-голямото спирачно усилие отпред. Нали така?! Обаче, за да не се активира 4х4 това блокиране трябва да е съвсем кратко. Толкова кратко, че DPS да няма време да реагира и да се активира. Тааа, да си дойдем на думата - дърпане с колесар. DPS, както казах е чисто механична. Активира се от разликата в оборотите на двете помпи. Качваш предните колела на колесара, т.е. те стават неподвижни, т.е. едната помпа в DPS става неподвижна. Нали така?! Тръгваш. Задните колела започват да се въртят, т.е. другата помпа започва да се върти. Нали така?! Ииииии, какво?! Оборотите на едната помпа са 0 (нула), докато оборотите на другата започват да се увеличават до БаЛиМааМуКолко. Тя прави налягане, включва многодисковия съединител, и се опитва да изравни оборотите си с тези на първата помпа. Да, ама оборотите на първата няма как да станат повече от 0(нула). Съединителят започва да боксува. Температурата започва да се повишава. Термоклапанът се активира, освобождава наягането и 4х4 "изключва". Задната помпа заработва на празен ход. Температурата пада. Термоклапанът се затваря. Задната помпа включва съединителя. Оборотите на предната са все още 0(нула). Ти да видиш! Температурата започва да се покачва. Термоклапанът ............ ........... ............ .......... Тааааааа, кога точно да очакваме таратора да избие капачката?!

Като човек, запознат в детайли с теста на спирачки, бих казал, че това не е достатъчно условие за пълноценен тест на спирачките. За да е прецизен теста всеки валяк трябва да може да се върти свободно в обратна посока, а не да се пуска да се върти. Да се пуска означава ел.двигателя да върти единия валяк напред, а другия назад. Теста на спирачките на стария, неспециализиран за 4х4 стенд, включва 3 етапа - първо тест на едното колело, после тест на другото и накрая на двете заедно. Значи включваш валяка, той завърта колелото и натискаш спирачката. Спирачното усилие се определя от съпротивлението, което колелото оказва на въртенето на валяка. Първите два етапа означават завъртане на едно от колелата от валяка, докато другото е в покой. Всички знаете, какво се случва тогава. Да, възможно е другото колело да се върти в обратна посока, но неговият валяк трябва да се върти в обратна посока свободно. Ако валяка е с включен ел.мотор той също ще отчете спирачно усилие, което обезсмисля теста. Да предположим, че всичко с предните колела е както трябва. Какво се случва, обаче, ако задните са на земята. Всяко завъртане на което и да е предно колело ще доведе до активиране на DPS. Казвате, че системата се активира след достигане на 5км/ч. Предполагам, че е така, все пак Диндин е минал теста без ядове. Обаче не казва, къде са били задните колела при тестване на предните и обратно. п.п. Повтарям - никога не съм виждал стенд, специализиран за автомобили 4х4. В този ред на мисли, отчитам вероятността, един такъв стенд да работи по-различно откъм изисквания за тестване на спирачки, и откъм етапи на провеждане на самия тест.

Такъв е сценария, ако регистрира колата в Холандия на свое име и после я регистрира в България, пак на свое име, и чак тогава я подарява на баща си. Аз, затова предложих първо да провери в КАТ по местоживеене, какви документи искат, за да регистрират кола от Холандия. Различните КАТ в България си имат собствени изисквания за документите. Вносът на кола от Англия е лесен. Колата е лична собственост, не е семейна. Мога да си я продавам, когато искам и на когото искам, без съгласието на съпругата ми. Талонът на колата се явява договор за продажба. Попълват се данните на купувача и талонът се праща в КАТ. Няма значение, каква националност е продавача/собственик. Достатъчно е аз, българинът, да съм постоянно пребиваващ в Англия и да имам адресна регистрация, за да продам колата си (която е с английска регистрация на мое име) на когото искам в България, без съгласието на съпругата ми. Ако и в Холандия нещата стоят по същия начин, няма проблем. п.п. В КАТ София-окръг, освен английския талон на колата, искат и договор между "англичанина" и българина. Този договор може да е написан на ръка (на розова салфетка ) и няма нужда да е нотариално заверен.

Воланът си е, където трябва. Сравнявам, какво мога да си купя аз като англичанин и да си го карам в Англия, и какво може да си купи той като холандец, и да си го кара в Холaндия, и, на каква цена.

Извинявай, объркал съм се. Мислех, че в момента колата се продава от физическо лице, жена, която я е купила преди месец и половина от дилър. Иначе да, в предишният си пост коментирам тази за €3500, 2-ра ген фейс. От 3-та генерация нямам преки наблюдения, а и там вече бензиновите двигатели са други, не като на 2-ра. Това за рентабилността, обаче, важи за всяка Хонда. Последните 17г, аз и съпругата ми сме притежавали общо 11бр Хонда, от няколко модела, от чисто нова до 18-годишна. Пристрастен съм 😜 п.п. Между другото, цените при теб са много по-високи. Тук, кола като тази за €3500, в такова състояние и на приблизителни мили, може да се купи за £1500-2000.

Ти да видиш, притеснен си, че няма ремонти ли?! Моят монтьор (българин със собствен сервиз и пункт за ГТП) имаше проблем с машината за изгорели газове. Наложи се да закарам моето CR-V в напълно непознат пункт за ГТП. Какво да ти кажа ... 17-годишна кола, на истински 230000км минА със смяна на един кормилен накрайник и няколко препоръки за отстраняване в най-скоро време. Ненапразно Хонда е в челните места по рентабилност - рядко се чупи, евтини ремонти. Тази, от последния линк изглежда добре на снимки. Климатикът, ако работи е добър. Това е т.нар. в България "климатроник". Има режим auto, поддържа точно зададена температура, а не да духа яко студ като нормален климатик. Провери за ръжда около и под пластмасите - вежди на калниците и пода по протежение на целия поастмасов праг. Не вярвам да има, но все пак. За мен по-притеснително е, защо собственичката я продава само месец и половина, след като я е купила? Или я е купила евтино и я продава по-скъпо, за да изкара некой лев, или е открила проблем, който не е видяла при покупката. А може просто да е решила, че не е нейната кола.

Първо, дали има кардан. Не е шега. Масова практика при тези автомобили е, ако има повреда в системата за включване на 4х4, и на собственика не му е важно колата да е 4х4, да свали кардана, вместо да я ремонтира. Колата остава сам8 на предно, няма проблем да е така. После, всъщност трябваше да е първо, започваш огледа сутрин рано, кооата да не е палена от предишния ден. Палиш и се ослушваш за метално тракане от двигателя. Такова тракане може да идва от веригата или от клапаните на двигателя. Не добре и в двата случая. Гогато загрее също не трябва да има никакво тракане и други подозрителни шумове от двигателя - свирене, виене на ремъци и помпи. Проверка на системата 4х4. От място с напълно навит волан се тръгва с повече газ. Прави се наляво/надясно и напред/назад. Не трябва да има виене, тропане и тресене откъм задния мост. Ако има - проблем със системата. Не е фатално, оправя се сравнително лесно ако е в начален стадии и по-скоро е повод за драстично сваляне на цената. За ръждата е ясно - никаква ръжда. Другото е като на всеки един автомобил. Цялостен оглед - дали всичко работи, климатик, ел стъкла и всякакви ел джаджи, спирачки, окачване, абе цялостно техническо състояние. Това, че има 12 месеца валиден технически преглед е добре. До някаква степен е гаранция за добро техническо състояние. Ако не можеш да провериш по документи, кога последно са сменявани всички масла по колата е желателно да ги провериш. п.п. Изпревариха ме със съвети, но в общи линии е това.

Имам опит, но с коли от Англия. Тук за мен не е никакъв проблем да осъществя един такъв пъклен план изненада като твоя. Правил съм го за тъста ми. Купувам колата директно на негово име, подготвям необходимите документи и я карам в България. Там, от него се иска само да сложи 2 подписа и да отиде да си регистрира новата кола. Не е необходимо да занимаваш баща си да изяснява как се прави нов внос на кола от Холандия. Достатъчно е да помолиш някой твой приятел в България да провери в КАТ по местоживеене на баща ти, какви точно документи трябва да се представят за регистрация на кола нов внос от Холандия. Също така, трябва да си наясно, как е уреден въпроса с продажбата на кола от холандец на чужденец според холандските закони. Като си изясниш тези две неща, вече ще можеш да решиш, как точно да осъществиш плана си.

Първият абзац в цитирания текст в пост #7 забранява теглене с мека връзка. Няма серво - няма спирачки. Вторият абзац е презастраховане на тема теглене. За да не обясняват на всеки потребител отделно, тотално забраняват тегленето. На практика, няма никакъв проблем автомобилът да се тегли с четирите гуми на асфалта, обаче с твърда връзка. Тогава теглещото МПС спира тегленото. В Англия е много разпространена т.нар. "А"-frame. При нея даже няма нужда от шофьор в тегленото МПС. Скоростната кутия на неутрална, контактния ключ на позиция 2, т.е. само да държи волана отключен и гааааааз ... до 60mph на магистралата. Единствената забрана е за автоматици - до определено разстояние и с определена скорост. Третият абзац забранява теглене на колесар заради RT-AWD. Колелата, които са на асфалта ще се опитват да активират 4х4, понеже скоростта на теглене ще е повече от 5км/ч, и, както казаха по-горе - "става таратор". Заеби, к'во пише във второто изречение. До 3-та ген включително системата е чисто механична - двойна помпа + многодисков съединител в маслена баня. Няма НИКАКВА електроника. К'ъв ABS, к'ви 5 с'тинки?! Няма електроника, която да спира двойната помпа при натискане на спирачката. След 2012-а системата вече не е с двойна хидравлична помпа а с електронно управляван многодисков съединител. Там вече може и да има нещо, което да изключва системата, но не е актуално в тази точно тема. Ти питаш за 3-та ген, ако съм разбрал правилно. Софтуеърно. Единна база данни на всички регистрирани в страната МПС. Всеки пункт за ГТП има достъп до тази система и при въвеждане на данните на съответното МПС техникът моментално вижда, какви са специалните изисквания относно провеждане на теста за конкретния автомобил. Така е в Англия от много години. Пожелавам ви в най-скоро време да стане така и в България. Дотогава ... късмет. Отивам да хвърля едно око на линка в пост #16.

И да, и не. Дали карданът ще се завърти зависи от няколко неща - колко предни колела ще се въртят от валяците и в каква посока. Заради диференциала. Завъртането на едно от колелата на ръка не може да предаде движение към кардана, а го предава към другото колело. То се завърта в обратна посока, защото короната на дифа е неподвижна. Въртят се само планетарните зъбни колела в касетата на дифа. Ако двама души завъртят едновременно двете задни колела в една и съща посока, тогава ще се завърти кардана, от там предния диф и предните колела. На теория, от елементарна техническа култура, съм склонен да кажа - да, опасно е. Проблемът е в приспособлението използвано за теглене. Ръководството забранява теглене с мека връзка, защото: Това ако е вярно, има логика да няма проблем

Отзад напред: Първо: Предполагам, че знаеш, за какво говориш, но все пак ... Toyota Hilux (a.k.a. Toyota Hilux Surf, a.k.a. Toyota 4runner), доколкото съм запознат, има 3 типа AWD (т.нар. 4х4): - Part Time - Selectable (a.k.a. Super Select) - Full Time Кой тип, на коя генерация и модификация Хайлукс се монтира нямам идея. Всички тези типове имат възможност за работа само на задно задвижване, т.е. 4х2. После: Това някакъв неразбран от мен хумор ли е?! CR-V ползва друг тип AWD система - Automatic AWD, известна още като Automatic On Demand System, т.е. При Автоматично Поискване, а не при поискване от шофьора. От Хонда са я нарекли RT-AWD - Real Time All Wheel Drive. Да разбирам ли, че минаваш за проверка на спирачките на CR-V-то през "нормални" валяци? Или говориш за Хайлукса? И накрая: И аз така съм чел. Коментирано е някъде из този форум, но не помня, къде точно. Никога не съм качвал мое CR-V на обикновени валяци за тест на спирачки. Никога не съм виждал специални валяци. Обаче съм чел, че освен валяци, въртящи се в различни посоки, има и специални подложки с ролки, които се поставят под задните колела. На теория, при всяко завъртане или спиране на едно от предните колела по време на теста системата RT-AWD ще прехвърли въртящ момент към задните и колата ще изскочи от валяците. Повтарям - никога не съм го пробвал. п.п. Ако на някой му е интересно, какво точно означават думичките на английски в поста ми, може да хвърли едно око тук: https://www.awdwiki.com/en/honda/

Мигачът в огледалото не е ли LED?!

Сега остава да провериш фасунгите и ел инсталацията за лоша връзка. Аа, мигачите не са два, а три от всяка страна. Забравяш този в огледалото. Релето не знам, къде се намира. То май е едно за ляв, десен мигач и аварийни. Не вярвам проблемът да е в релето, но не изключвам и да е там. п.п. Това че на аварийни мигането е нормално да не те бърка. Така е на всички коли, не само на Хонда. При изгоряла крушка съответната страна мига бързо, обаче аварийните си мигат нормално.

Имал съм случаи (забележи - мн.ч.) със задни габарити. Не свети - почуквам "стопа" - светва. Свалям крушката. На пръв поглед - здрава. Почуквам я и хоп - жичката мърда от единия край, т.е. скъсана. От тук идва и ефекта ту свети, ту не свети. Повтарям - говоря за габарит. Нямам представа, дали това може да се случи с крушка за мигачи. Там принципа на работа на крушката е различен.

Не помагаме на питащия. Моля някой да изтрие предишните ми два пoста. Това, какво харесваме ние не е важно в тази тема. Дори и да не знае, какво е К20А1, той вече се е ориентирал - правилният двигател за тази кола е 2.0 бензин (и според мен). Съжалявам, но не мога да помогна с оглед и съвети относно покупката на този модел Хонда. Единственият съвет, който бих си позволил да дам - колата да е автоматик. Дори и това е въпрос на (моя) личен избор. Мен си ме влече автоматика. Не само FR-V, всички модели. Сега, ако въпросът беше "Трябва ми 7-местна Хонда, кой модел да избера?", бих споделил моето предпочитание. Само за протокола - няма да е FR-V и Stream.

Здравей, Milkоv87, Явно не съм се изразил правилно, щом не си ме разбрал. Искрено съжалявам, и се извинявам, ако съм те засегнал. Това, къде живееш, е важно за това, какъв съвет ще получиш, според мен. Идеята да се държиш като норвежец беше провокирана от комуникацията ти с Карпера до момента, в който се "обадих". Впоследствие разбирам, че ти всъщност се държиш като такъв. Камъните, които хвърлих, бяха по-скоро за градината на Карпера, а не за твоята. п.п. Най-горещо ти препоръчвам, и искрено се надявам, да си купиш CR-V бензин автоматик. И тогава, следейки по-редовно настоящия форум и "творчеството" на някои хора (включая мен), ще разбереш, какво съм искал да кажа в твоята тема. п.п.п. А в Англия лично съм скрапирал моИ колИ за много по-незначителни проблеми. Това във връзка с това: Още един път - извинявай, ако съм те засегнал. п.п.п.п. Аааа, за малко да забравя CARPERA. Владо, преди да си скочил - и на теб се извинявам, че те споменавам. Без лоши чувства е.

Ако може да се вярвя на Вики https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine

И в този филм съм играл. Няма и 2 месеца преди да сменявам катализатор на гореспоменатото CR-V 1, смених средно и задно гърнета на колата на съпругата ми - Сивик 6 "англичанка". Изспускателните системи на двете коли са почти идентични, на една и съща платформа са. Таа, докато си играех с моята кола, на Сивика се скъса тръбата, точно пред средното гърне. Гледах, умувах, и изумувах, че главната причина са точно тези фланци. Вибрациите и усукването между гърнетата се поемат от лещите и пружините на болтовете. Това е крайно недостатъчно. На практика се получава цяла, почти твърда тръба с катализатор, средно и задно гърне на нея. Е, има го и фактора евтина, некачествена изработка. Реших проблема като заварих меки връзки на тръбите и на двете коли. Те такова те:

Не Ве, Змей, не се нервя, забавлявам се! И как да не се? Във всеки подраздел по модел, във всеки под-подраздел по генерация на модела има поне по 3 теми за катализатор. Пресен пример от преди час-и-нещо - потребител, регистриран преди година, първо мнение във форума, първа тема - "Катализатор Accord 2007 2.0". Еее, за 1г немА ли време да прочетеш някоя тема за катализатор?! Ама било за CR-V, или JAZZ, а мен ме интересува за Accord! Ми то проблема е един и същ, и решението е почти едно и също - ако не ти се дават м-найсе-стотин-хиляди лева за "оригинален", слагаш универсален. Ама бил боклук и нямало да изкара, колкото оригиналния. Е колко време ще я каряш тая кола та да ти трябва супер-дупер-яко-вечния "оригинален" катализатор?! Факт, от личен опит - CR-V 1 JDM, без катализатор няма минаване на теста за емисии. Оригинален - 300+ паунда. Универсален - £50. МинА емисии от раз, т.е. върши си работата. Не оказва отрицателно влияние на работата на двг, не променя разхода на гориво, не променя динамиката на колата. Е как да не съм хапи?! Ама, колко щял да изкара?! БаЛиМааМу ... не дочаках да видя. Няколко месеца по-късно, на магистралата, опУхах един тлъст английски язовец със 100км/ч и скрапирах колата. Един месец по-късно, за 3/4 от месечната ми заплата, си купих абсолютно същата, на същите години и километри. Само цвета беше различен. Таааа, тетака ... маайте бира с кюфтета и се радвайте на живота! Купчината ламарина - колкото изкара!

Освен катализатора трябва да провериш и "гърнетата". Може и някое от тях да е задръстено, нищо, че духа от тръбата отзад.