Krasi-mir

В магазин за дрехи нахлува разярен римлянин и започва да крещи: - И, откога XL е по-голямо от М, аа?!

Както каза niksi, не е. Да започнем отначало. Ти явно за пръв път чуваш за демпферен маховик ( не е заяждане, упрек, обида, подигравка ...), т.е. не знаеш, какво означава. Това буксуване, за което говориш е за кола с нормален съединител. Когато такъв съединител започне да буксува се сменява комплект - феродов диск и притискателен диск. Маховик не се сменява. Дотук всичко е същото, както и в твоя случай. Ако искаш да спреш буксуването, сменяваш феродов и притискателен, и си ти. При теб, обаче, вече има и демпферен маховик. Това, грубо казано, е маховик с пружини. Още по-грубо казано - имаш втори притискателен диск. Той също се амортизира с времето. Затова: Дори и в момента да нямаш проблеми с него, ще ги отимаш много скоро. Тогава пак ще трябва да разглобяваш всичко, т.е. двойна работа. п.п. Bizzito ме изпревари.

Само сваляш цялото делко от главата, държи се на 3 болта. Преди да свалиш делкото драсни една черта върху него и главата с нещо остро метално. Ще ти трябва при монтирането, за да не го разместиш и да изгуби центровка. п.п. Сигурен ли си, че тече от този пръстен? Да не е от семеринга вътре в делкото? Или от уплътнението на капака на клапаните?

Направих почти всичко, което каза ivailopp. Първият път беше в деня, в който я купих, на път от продавача към нас. Светна чека и ме вкара в авариен режим. Директно при приятел с комп - грешка vtec. Решение - добавка в маслото за изчистване на системата (работи на място до включване на перкате за охлаждане), нов филтър, ново масло и повече не светнА. Преди един месец същата история - чек, авариен, комп, vtec. Същото решение + нова цедка на vtec. Вече 1 месец и към 2000км никакви ядове. Купих си и цедка за VTC, ама иска повече разглобяване за да стигна до нея и отложих за по-натам. Първият път не помня коя грешка беше, но предполагам е била същата като сега - Р1259. п.п. Така няма да стане, можем до утре да си пишем предположения. Единият майстор ти казва VSA сензор и чисти грешката. Другият, не се разбира дали изобщо е "връзвал" комп, ама ти казал, че е VTEC. А може и да са двете заедно. А може и да има още грешки. Закарай колата на диагностика. Ако трябва си запиши час, за да си сигурен, че ще ти се обърне необходимото внимание. Докато не разбереш всички кодове грешки, и ги споделиш тук, няма как да ти се помогне. Не става.

Чакай, чакай, я дай отначало. Последно мераците ти се въртяха около К20. Тааа, въпросът е - с кой точно двг е колата, която си купил? Ако е К20, аз ще разкажа, какъв ми беше (2 пъти) проблема с vtec на моя К20А4.

А вероятността проблемът да е точно там е мноооооооооооооого голяма. VSA взема данни от ABS-а и работи чрез ABS-а. От там се започва - гривни на главините, сензори, блок, компютър. Най-леките проблеми за отстраняване са зацапана/спукана гривна, или зацапан/повреден сензор. Обаче, нямам идея, дали проблеми с гривни и сензори са достатъчно условие да те вкара в авариен режим. Може проблемите да са по сериозни - блок за управление на ABS, или компютър командващ ABS и VSA. Може и да не е свързано с ABS, а да е само във електрониката на VSA. И за да е филма пълнометражен - VSA работи ръка за ръка с тракшън контрола (TCA). Така че, проблемът може и да е там. Мисълта ми е - не се занимавай с "пишки" (бел.ав. - цитат от горен пост ). Отиди при сериозен комп за диагностика, който да може да чете всичко. Аааа, и пипащият компа трябва да е сериозен. Като изкарате точните кодове грешки, тогава ще го мислиш. И все пак, погледнете в някой сервиз състоянието на гривните и сензорите за очевадни механични повреди, включая кал и ръжда.

Това ми напомни, че и на Сивик 9 работи по същия начин. На база последните няколко засечени моментни разходи, изчислява, колко ще минеш с наличното в резервоара гориво (не до последната капка). Както каза Оги, ако последните засичания са градско, ще покаже ХХкм, а като излезеш на магистралата, тези ХХкм ще се увеличат.

Моят резервоар събира 60. Ама това ако е сух. В момента, когато започва да мига лампата доливам почти 50л. При постоянно светеща лампа доливам малко кад 50л. Най-много до 55л съм доливал. Нямам борд компютър. По принцип, сондата не може да издърпа горивото до последна капка. Може би компютъра така е настроен, т.е. казано му е да показва, че можеш да изминеш 45км, въпреки че в резервоара имаш повече гориво. Контролната лампа не е точен измервателен уред за разход на гориво. Тя нито показва, колко си изгорил, нито още колко км ще минеш с оставащото гориво. Единствената цел на лампата е да ти каже, че трябва да заредиш. Положението с борд компютъра явно е същото. Имаш 10л оставащи в резервоара, а той вика, че можеш да минеш 45км. На него така му е казано - щом светне лампата, показваш 45км. Гаранция, че ще минеш толкова. Всеки километър над 45 си е риск. Производителят на колата един вид си "връзва гащите". Не можеш да го осъдиш, че те е излъгал, ако е казал оставащи 80км, а ти си изминал 49 и си угаснал. Нещо друго - 45км може да е предполагаемото разстояние за изминаване при пълно натоварване на двг. Яко градско и стръмен баир например.

^ Само да допълня По принцип, разход се мери по един и същи маршрут в двете посоки. Ако искаш да е много точно, трябва да караш 50/50, т..е. колкото градско, толкова и магистрала. Иначе, можеш да замериш отделно градско, отделно магистрала и да смяташ. Лампата не светва изведнъж ярко. Първо започва да премигва, после светва слабо постоянно и се усилва. Момента на премигване не е един и същ. Влияе се от наклона на колата. Не помня как точно беше, но да кажем, ако караш на спускане ще започне да мига и ще изгасне, ако започнеш да се изкачваш (или обратното). Това при едно и също количество гориво. Лампата започва да мига, когато стрелката докосне чертичката на нулата. От този момент, до момента на пълно светване, резервоарът събира около 50л +/- 3/5л. Значи остават ти около 10л резерва. Поне така е при мен - К20А4 автоматик. Карай спокойно, докато стрелката стигне чертичката нула. Ако не е започнала да премигва, значи е изгоряла.

Качвам снимки от нет-а, обаче имах 2 бр. CR-V 1 JDM и знам, как изглеждат часовника и термометъра. Часовник Терметър Намира се, както казаха по-горе - под бронята, точно зад табелата с рег.номер. Това във фара го няма и при JDM-ките. Нямам идея, какво е (на него се вижда надпис "SENSOR"), но не мисля, че е заводски монтирано там. По-скоро е някаква "екстра", важна за някой от предишните собственици. Също така, JDM-ката е с т.нар. "климатроник". Има режим "auto" и поддържа точно зададена температура. Снимките са от тук https://honda-tech.com/forums/honda-cr-v-element-156/jdm-auto-climate-control-jdm-clock-ambient-temp-sensor-3133450/ Има и ел.схеми на часовника и климатика.

Рано сабаалем некъде из Юго-Западна Британия Три нюанса сиво

Нищо не знам за този филтър, за пръв път го виждам. НеВеееее, ИзВъобще не съм си помислял, че ме нападаш, за да се впрягам. Просто си говорим и си изясняваме, кое-как-кога се случва. Виж, ако беше започнал да ми говориш "уважително" на "Вие, Колега ...", тогава щеше да видиш "Кон, боб яде ли?". 😜 Иначе да, прав си, объркал съм посоките при избор на цитат. Но ... какво тук значи някаква си посока, след като и в двете посоки, независимо как, се постига един и същ ефект: Вперед - "... и привод задних колес не подключается". Задним ходом - "... и привод задних колес не включается". Не виждам обаче, да коментираш размишленията ми за колесара. Да разбирам ли, че си съгласен с тях?! Ииии, още малко размисли: Това е единственият начин за ПРИНУДИТЕЛНО изключване на системата. Всяко друго изключване си е зложено в принципа на работа на DPS. Тя така си работи при нормална експлоатация. Тя сама решава, кога да се ВКЛЮЧИ - когато констатира, да го наречем определена минимална разлика в оборотите на двете помпи. Тя сама решава, кога да се ИЗКЛЮЧИ - когато оборотите на двете помпи се изравнят под определената минимум разлика. А, когато някой ненормалник я вкара в ненормален режим, вследствие на което започне да прегрява, тя сама се защитава, самоизключва се чрез термозащитата.

Аз съм го ПРОчел и съм го ОТчел при изказването си. Въпросът е, защо ти не си цитирал цялото ми изказване, а само част от него? Не си цитирал удебелените изречения, които дават смисъл на първите две изречения, цитирани от теб. Вярно, пропуснал съм да кажа, че при спиране предните колела може и да не блокират, а просто да се въртят по-бавно, заради по-голямото спирачно усилие. Добре де, ама, колко по-бавно ще е бе хора?! Според мен НЕЗАБЕЛЕЖИМО. Незабележимо за шофьора, незабележимо за страничния наблюдател и ... най-важното ... незабележимо за DPS. Толкова незабележимо, че двете помпи ще си прехвърлят едно масло с незабележимо малко налягане. Толкова малко, че да е недостатъчно да активира 4х4. Това, всъщност, твърдят и руснаците: "Однако гидравлическое давление низко настолько, что поршень фрикциона не двигается, и привод задних колес не включается." Под "да активира 4х4" , в настоящия и в предишните си постове, разбирам създаване на налягане, което да включи многодисковия съединител, който да предаде въртящ момент към по-бавно въртящите се колела.

Напротив. Какво се случва с таратор от прокиснало мляко затворен в херметичен съд, на стайна и по-висока температура? След известо време ша избухне, нали? Същото ще се случи и като дърпаш колата с колесар - задния диф, в който е и DPS, ще стане на таратор от жегата. След определени изминати километри този таратор ще избие нанякъде. Сега, поразмишлявай малко над това Четирите колела са на земята. Следователно всички от тях се въртят с еднаква скорост. Следователно двете помпи в DPS се въртят с еднаква скорост. Следователно няма причина 4х4 да се включва. Някой твърди, че в режим на спиране задните колела се въртели по-бързо от предните?! Ее, как по дяволите ще се случи това ако и четирите гуми са на земята?!?! Аааааа, сетих се, ще се случи само и единствено, ако двете предни колела блокират, поради по-голямото спирачно усилие отпред. Нали така?! Обаче, за да не се активира 4х4 това блокиране трябва да е съвсем кратко. Толкова кратко, че DPS да няма време да реагира и да се активира. Тааа, да си дойдем на думата - дърпане с колесар. DPS, както казах е чисто механична. Активира се от разликата в оборотите на двете помпи. Качваш предните колела на колесара, т.е. те стават неподвижни, т.е. едната помпа в DPS става неподвижна. Нали така?! Тръгваш. Задните колела започват да се въртят, т.е. другата помпа започва да се върти. Нали така?! Ииииии, какво?! Оборотите на едната помпа са 0 (нула), докато оборотите на другата започват да се увеличават до БаЛиМааМуКолко. Тя прави налягане, включва многодисковия съединител, и се опитва да изравни оборотите си с тези на първата помпа. Да, ама оборотите на първата няма как да станат повече от 0(нула). Съединителят започва да боксува. Температурата започва да се повишава. Термоклапанът се активира, освобождава наягането и 4х4 "изключва". Задната помпа заработва на празен ход. Температурата пада. Термоклапанът се затваря. Задната помпа включва съединителя. Оборотите на предната са все още 0(нула). Ти да видиш! Температурата започва да се покачва. Термоклапанът ............ ........... ............ .......... Тааааааа, кога точно да очакваме таратора да избие капачката?!

Като човек, запознат в детайли с теста на спирачки, бих казал, че това не е достатъчно условие за пълноценен тест на спирачките. За да е прецизен теста всеки валяк трябва да може да се върти свободно в обратна посока, а не да се пуска да се върти. Да се пуска означава ел.двигателя да върти единия валяк напред, а другия назад. Теста на спирачките на стария, неспециализиран за 4х4 стенд, включва 3 етапа - първо тест на едното колело, после тест на другото и накрая на двете заедно. Значи включваш валяка, той завърта колелото и натискаш спирачката. Спирачното усилие се определя от съпротивлението, което колелото оказва на въртенето на валяка. Първите два етапа означават завъртане на едно от колелата от валяка, докато другото е в покой. Всички знаете, какво се случва тогава. Да, възможно е другото колело да се върти в обратна посока, но неговият валяк трябва да се върти в обратна посока свободно. Ако валяка е с включен ел.мотор той също ще отчете спирачно усилие, което обезсмисля теста. Да предположим, че всичко с предните колела е както трябва. Какво се случва, обаче, ако задните са на земята. Всяко завъртане на което и да е предно колело ще доведе до активиране на DPS. Казвате, че системата се активира след достигане на 5км/ч. Предполагам, че е така, все пак Диндин е минал теста без ядове. Обаче не казва, къде са били задните колела при тестване на предните и обратно. п.п. Повтарям - никога не съм виждал стенд, специализиран за автомобили 4х4. В този ред на мисли, отчитам вероятността, един такъв стенд да работи по-различно откъм изисквания за тестване на спирачки, и откъм етапи на провеждане на самия тест.

Такъв е сценария, ако регистрира колата в Холандия на свое име и после я регистрира в България, пак на свое име, и чак тогава я подарява на баща си. Аз, затова предложих първо да провери в КАТ по местоживеене, какви документи искат, за да регистрират кола от Холандия. Различните КАТ в България си имат собствени изисквания за документите. Вносът на кола от Англия е лесен. Колата е лична собственост, не е семейна. Мога да си я продавам, когато искам и на когото искам, без съгласието на съпругата ми. Талонът на колата се явява договор за продажба. Попълват се данните на купувача и талонът се праща в КАТ. Няма значение, каква националност е продавача/собственик. Достатъчно е аз, българинът, да съм постоянно пребиваващ в Англия и да имам адресна регистрация, за да продам колата си (която е с английска регистрация на мое име) на когото искам в България, без съгласието на съпругата ми. Ако и в Холандия нещата стоят по същия начин, няма проблем. п.п. В КАТ София-окръг, освен английския талон на колата, искат и договор между "англичанина" и българина. Този договор може да е написан на ръка (на розова салфетка ) и няма нужда да е нотариално заверен.

Воланът си е, където трябва. Сравнявам, какво мога да си купя аз като англичанин и да си го карам в Англия, и какво може да си купи той като холандец, и да си го кара в Холaндия, и, на каква цена.

Извинявай, объркал съм се. Мислех, че в момента колата се продава от физическо лице, жена, която я е купила преди месец и половина от дилър. Иначе да, в предишният си пост коментирам тази за €3500, 2-ра ген фейс. От 3-та генерация нямам преки наблюдения, а и там вече бензиновите двигатели са други, не като на 2-ра. Това за рентабилността, обаче, важи за всяка Хонда. Последните 17г, аз и съпругата ми сме притежавали общо 11бр Хонда, от няколко модела, от чисто нова до 18-годишна. Пристрастен съм 😜 п.п. Между другото, цените при теб са много по-високи. Тук, кола като тази за €3500, в такова състояние и на приблизителни мили, може да се купи за £1500-2000.

Ти да видиш, притеснен си, че няма ремонти ли?! Моят монтьор (българин със собствен сервиз и пункт за ГТП) имаше проблем с машината за изгорели газове. Наложи се да закарам моето CR-V в напълно непознат пункт за ГТП. Какво да ти кажа ... 17-годишна кола, на истински 230000км минА със смяна на един кормилен накрайник и няколко препоръки за отстраняване в най-скоро време. Ненапразно Хонда е в челните места по рентабилност - рядко се чупи, евтини ремонти. Тази, от последния линк изглежда добре на снимки. Климатикът, ако работи е добър. Това е т.нар. в България "климатроник". Има режим auto, поддържа точно зададена температура, а не да духа яко студ като нормален климатик. Провери за ръжда около и под пластмасите - вежди на калниците и пода по протежение на целия поастмасов праг. Не вярвам да има, но все пак. За мен по-притеснително е, защо собственичката я продава само месец и половина, след като я е купила? Или я е купила евтино и я продава по-скъпо, за да изкара некой лев, или е открила проблем, който не е видяла при покупката. А може просто да е решила, че не е нейната кола.

Първо, дали има кардан. Не е шега. Масова практика при тези автомобили е, ако има повреда в системата за включване на 4х4, и на собственика не му е важно колата да е 4х4, да свали кардана, вместо да я ремонтира. Колата остава сам8 на предно, няма проблем да е така. После, всъщност трябваше да е първо, започваш огледа сутрин рано, кооата да не е палена от предишния ден. Палиш и се ослушваш за метално тракане от двигателя. Такова тракане може да идва от веригата или от клапаните на двигателя. Не добре и в двата случая. Гогато загрее също не трябва да има никакво тракане и други подозрителни шумове от двигателя - свирене, виене на ремъци и помпи. Проверка на системата 4х4. От място с напълно навит волан се тръгва с повече газ. Прави се наляво/надясно и напред/назад. Не трябва да има виене, тропане и тресене откъм задния мост. Ако има - проблем със системата. Не е фатално, оправя се сравнително лесно ако е в начален стадии и по-скоро е повод за драстично сваляне на цената. За ръждата е ясно - никаква ръжда. Другото е като на всеки един автомобил. Цялостен оглед - дали всичко работи, климатик, ел стъкла и всякакви ел джаджи, спирачки, окачване, абе цялостно техническо състояние. Това, че има 12 месеца валиден технически преглед е добре. До някаква степен е гаранция за добро техническо състояние. Ако не можеш да провериш по документи, кога последно са сменявани всички масла по колата е желателно да ги провериш. п.п. Изпревариха ме със съвети, но в общи линии е това.