Krasi-mir

Нищо не се сваля. Бъркаш с една ръка и въртиш. Да, много е тясно. Работи се на сляпо, само с напипване и една ръка. Проблемът е, че са много стегнати (вероятно клеясали), и за да завъртиш си трябва бая усилие, и то само с върховете на пръстите. Женска сила в пръстите може и да не е достатъчна.

Ако е подобно като на Джаз, трябва да има само един сензор - за положението на волана. Има вероятност, когато са ти правили предницата да е мръднал волана, дори и незабележимо. Сензорът трябва да е горе при волана, EPS модула е отделен и е на друго място. Не казвам, че това е проблема, само предположения. Попитах за акумулатора, защото ако му е паднало напрежението, стояла колата доста време, или недостатъчно зареждане при каране само на къси разстояния, може затова да сработва системата по-късно. п.п. Оторозираният сервиз е просто някой, който разбира от EPS. Да знае, как да провери волана и сензора и да ги центрова. Предполагам.

Когато аз си играех с програмиране на дистанционното: Нямах дистанционно. Купих си тякова от мейн дилъра и ми го програмираха там. Дистанционното проработи. След като открих процедурата за обучаване реших да пробвам. Минавам аз всички стъпки и изненада - дистанционното отказа. Явно бях объркял нещо. Не помня, на кой от следващите опити проработи. Идеятя ми е - качваш се в колата, която искаш да разпрограмираш и излизаш извън обхвата на другата кола. Правиш процедурата по грешен начин - да кажем, пропускаш последната стъпка. Вадиш ключа, излизаш, заключ/отключ/палене само с ключа. Най-вероятно старият код вече ще е изтрит, но няма да е записан нов, поради грешка в процедурата. Поне така си го обяснявам аз.

Акомулаторът читав ли е?!

Има вероятност. На времето имах Волво. При него паметта се губеше не на момента а след известно време. Не помня, колко минути, ама достатъчно да смениш акомулатора.

По стечение на обстоятелствата имам под ръка Хонда автомат и друг автомат. Всичко си има лимит, зависи от наклона. Авенсиса също не държи и тръгва наобратно, но в интерес на истината при по-голям наклон от на Хондата.

Ако съм разбрал правилно, все още не си сменил акомулатора, и питаш предварително!? Сменявали са ми акомулатор със специален уред. Включват го в OBD буксата и сменяват. Предполагам е батерия, която подава ток на всичко, което има памет - радио, седалки, климатик, борд комп. Иначе - закачваш на кабелите друг акомулатор, може и с кабели директно от колата на комшията, и сваляш твоя.

Смяна на задни дискове + леко сервизче -> двг масло, филтри.

Пропуснах Включваш на D, натискаш спирачка и даваш газ. Оборотомерът трябва да спре на около 2000-и-малко об/мин. Ако не спре - проблем. Прави се за 1-2 секунди, не прекалявай. Когато включваш от P на R, или на D не трябва да има удар в скоростите. Удар, или форсиране при агресивно ускоряване също са нежелателни. Ако колата е паркиран на наклон може да усетиш удар. Това е заради неправилно паркиране и не е притеснително. Правилното е - спираш, натискаш крачна спирачка, преместваш лоста на N, дърпаш ръчната, пускаш крачната, местиш лоста на P. Проверяваш маслото в скоростите - ниво, състояние, цвят. Нивото се проверява на загрят и загасен двг. Предполагам и Мерцедес имат lock-up. Тук също има и ако можеш го провери.

В момента карам Хонда #11 в семейния автопарк. Това от 2003-а, а от 2009 само автоматик. Карам Хонда най-вече заради рентабилността - рядко се чупи, достъпни части, и като цена, и като наличност. Екстрите, и донякъде комфорта не са ми чак такъв приоритет. Не знам, колко е муден К24 автомат в Акорд комби, но лично мен К20, в моето високо комби CR-V ме устройва. Всичко е въпрос на лично усещане. Качваш се, пробваш, и ако те грабне, това е твоят автомобил. Какво мисля аз няма значение. Цена - височка е, ама това не е само в България. Причина за високата цена - рентабилност.

Ако досега не си карал такова чудо (CVT), най-добре се консултирай с някой, който е. Не е задължително да е майстор, просто някой дето е карал такова повечко време. Кутията има метало-гумен ремък. Ако продължава да вдига обороти след смяната на маслото може да се наложи ремонт. п.п. Не съм сменявал масло на CVT, т.е. не знам, дали сте го сменили по правилния начин. От 13г карам само автоматици, ама не са CVT.

На мен пък ми задържаше един преден апарат. От там крив диск и страшни вибрации само при скорост 110-120км/ч. п.п. Със писане по форумите няма да стане. Или намери читав сервиз в София, или се обади на @fenabg , и направи още едно пътуване в провинцията.

Той, каталога, е английски. А ние сме тарикати, зак'во да избиваме шарнир, като мо'е си купим нов шенкел, с "оригинално" набит нов шарнир?! Между другото, номерът на шенкела от каталога го дават "genuine honda car parts" (кликни на номера). Значи, номера на шарнира в ebay (51220S9A982) би трабвало също да е genuine.

За това ли говорим https://www.ebay.co.uk/itm/BALL-JOINT-FRONT-LOWER-FOR-HONDA-CR-V-MK2-01-07-51220S9A982-/264582653083 В описанието има 5 номера. Ако това не ти помага, съжалявам. Ние тук си поръчваме части по рег.номер на колата. Нямам представа кой е парт.номера на "оригиналния" шарнир.

Филтъра при Хонда е "тука има, тука няма". Говорим за външен филтър, който се сменява без разглобявяне на кутията. Не знам, от коя година, или, кое ниво на оборудване имат външен филтър. Датчик, най-вероятно има, но няма специална лампа на таблото. Поне моята няма. При някакъв проблем с кутията започва да мига лампата "D". Комп.диагностика показва проблема. Не съм карал в тежки условия, т.е. не ми се е налагало да тормозя конвертора. Ако имаш мерак да четеш - много добър каталог със схеми: https://www.parts-honda.uk/ п.п. Ти спомена в другия форум за автомата на Авенсис. Моята кутия U341E ли е, или бъркам.

Правил съм го по т.2. на предишните ми CRV-та. Ама без пробег, т.е. със, ама само 10-тина мили между опресняванията. Общо 3 пъти сменявах цялото масло в кутията. Всеки път по 4 опреснявания - 12л ново масло. .

@fenabg , нали сме си говорили за жабите и гьола!? Ама те, жабите, нали са ни риба, ни гущер, 'се ги избива на щуротия. А по-напредналите даже дават акъл за DIY. Ако я разкачиш, без да палиш, повтарям - нищо няма да свършиш. Това не е като да източиш антифриза от пробката на радиатора. Ако запалиш, докато е разкачена, помпата ще започне да изхвърля маслото и в даден момент ще започне да работи на сухо. Значи: Има си процедура за смяна на масло, ама е за човек, който има техническа грамотност, и поне едната му ръка е дясна. Като гледам въпросите ти, май не е твоето хоби. Лошо нема, щом ти е мерак, учИ се. Той и Ванката храни семейство.

Това ми е минавало през акъла, ама не съм проучвал. Има логика да са с негатив камбър за по-добра стабилност. При завой, колата се накланя и заради камбъра гумата ляга на цялата си площ. Ако няма негатив, ще легне на ръба, или даже на страничния борд. Вижте камбъра на болидите от F1. Пружини - сменявал съм задни пружини на 17-годишното ми CR-V 1, точно заради големия негатив камбър. Колата се повдигна с 10mm, ама негатива си остана но вече по-малък. Така че може и да се сменят, ама задължително проверка в сервиз преди и след смяната. Чак тогава пипане на окачването. Настоящето ми CR-V 2 също е с негатив, ама нямам желание да се занимавам с пружини и раздвижни щанги.

Дотук добре, хубава учебна тема. Само за протокола: Описаната процедура е за регулиране на ръчната САМО, когато сменяваме челюсти, т.е. първоначална настройка на ръчната. Ако ръчната не държи дистатъчно добре, натягането на жилата, хванати за лоста не е решение. Може и да помогне, а може и да влоши нещата.