Класация

Сервиза с "боинг-а" е официалния сервиз на БРЦ. Фагу са дилъри просто и моят допир с тях е преди доста години и резултата беше оле майко.

Здравейте, Стана това което питах. Сложиха по къс ремък 6PK1538. Това което намирах в нета като размер за по-къс ремък се разминава с това което стана на мойта кола - 2009 г. Нямам ролка горе при клапаните Вижте снимките: Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk

Ето как се развива, за сега при мен, GTL-базово масло. 1) Автомобил – Honda Civic Fastback MB2 ("англичанка") D14Z4, 1999 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra 5W40; 3) Маслен филтър – Nitto 4M-118 (Made in Japan); 4) Предполагаем общ пробег на автомобила - около 310 000 км, а може и повече; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - от 70 км до 1006км.; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 50/50; 7) Средна скорост - 34.7 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 21.05.2019 - 25.06.2019; 9) Моточасове – 29 по моточасовник; 10) Изразходвано гориво - около 73 л. Лукойл 95 (предимно); 11) Kтм = (73 / 3.6) = 20.28; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.6 л.; 14) Доливане на масло - няма; 15) Други – работещ EGR; 16) Капката е скaнирана с "HP Deskjet Advantage 3525" на 600 dpi.; 17) Режим на експлоатация - кратки растояния градско + магистрала + междуградски пътища. 18) Предишно масло - Ravenol SSO 0W-30. Отгоре са пробите на филтърна хартия №391. Отдолу са на офисна хартия.

Отдавна не съм влизал и ще повдигна темата за тампоните,защото теглих това тегло дълго и скъпо,надявам се да помогна на някой който се двоуми и е на кантар да "спести" едни 100 лв Само и единствено оригинални тампони,защото те са си ляв и десен,а не както афтърмаркета унисекс...даже са с различен парт номер...имат милиметри разлики в отстоянията -централен отвор /3те болта,но това явно оказва сериозна разлика.Лагерчетата са просто две търкащи се повърхности и поне при мен не се наложи смяна,а почистване и смазване.Има процедура при стягане-по спомен беше нещо като 60NM като се внимава да не се засуче гумата на тампона....тоест урбулешкото стягане с гайковерт отпада.Хубаво е гайката да е точно колкото втулката на тампона.Реглаж аз не съм правил,въпреки че най първата смяна на тампоните беше извършена от безкадърници суперразбирачи и на десния бяха засукали освен тампона с 1/3та и пружината с 90%.. В момента тампоните са ми на близо 2 години+поне 40к км и все още изглеждат все едно сега са сложени.

А аз имам инфоборд, според който втек се задейства на около 2500 оборота.

В крайна сметка се получи! Трябваше да направя custom settings. Относно големината на картата аз съм с 32 gb. и вече върви

Колега, няма кабели тази кола, само бубини Иначе към колегата който е написал темата, погледни в раздела за майстори и сервизи. Има избор на разбиращи от работата си майстори. Колата не е лоша, има си своите недостатъци но то кой автомобил няма?

То излиза, след разследване на представените криптирани улики тип скуби ду, че има хора които са доволни от/"наиграли са се" и в трите сервиза 😆

Няма грешка, ангренаж комплект майстора обясни, че е всичко останало което се сменя заедно с веригите.

Непознавам никой от въпросният сервиз, но заключението ми е колега, че "папагала" е бил прав.

За протокола, вече мога да кажа името на сервиза - "Фагу" и се намира на "Асеновградско шосе".Знам, че чете форума и ще се почувства "щастлив". Няма смисъл да разискваме повече.Темата вече може да бъде заключена.

Свети взелено но точно мисля след силния дъжд се получи вчера Но опитах повече от 10пъти и днес и нищо -при всякакви условия все ACC OFF

Кефят ме американците....

Проблема със загряването излезе от радиатора. Проверих термостата отваря се напълно в температурните граници. Капачка не съм сменял все още . Смених радиатора на климатика ,че беше в период на полуразпад и водния радиатор. Температурата не се качва повече от 95 градуса. Ще продължа да я наблюдавам тези дни как ще се държи . Но има видима разлика в охлаждането.

Що за пост е това колега, цитираш на чужд език без никакъв коментар на български

Шумоизолация на кочинката: Снимката на кората с цветовете: С червено захвашането на предната част на кората от към седалките (на две части е) С зелено е захващането на капаците на двата малки говорителя,могат да се свалят без да се маха кората. Суба не може да се маха без да се свали цялата кора. Със синьо е оградено захващането на кората към купето Разглобяване на задната част на интериора: 1. Маха се долната част на задната седалка. Зад страничните има болт 10 ,а от пред от двете страни има щипки. Нтиска се седалката на долу,щипката се дърпа за да отключи и тогава се повдига седалката. 2. Махане на облегалките. Всяка облегалка е закачена с по два болта 10 ки,скрити са под сивия кожух в ъглите,има лепенки. 3. Махане на страничните облегалки на седалките. В основата има болт,после се плъзгат леко нагоре и се изваждат към вас 4. Махане на страничните пластмаси на гредите. Страната от към вас се дърпа на страни за да се откачи кремежът,после се дърпа на долу за да се откачи следващия крепеж и след това се дърпа към вас за да се откачат останалите 3 крепежа наредени по дъжина на стуклото.После за да я монтирате лесно обратно,извадете крепежите от ламарината ако са останали там.Сложете ги на местата им по панела и с натискане закрепяте обратно панела.Монража е лесен ама демонтажа....тц 5. Маха се пластмасата на кората от към седлаките. махат се в двата края пласмаси,които усигоряват достъп до закрепването. гадна работа е ,но не е невъзможна. 6. махане на самата кора. започвате от към вас да дърпате нагоре кората за да се разкачат крепежите продължавайки към стуклото.От багайника също можете да ги натиснете за да излязат.За да излезе кората се налага малко да я огънете,не епроблем еластична е няма да се счупи Разгледайте снимките и ще добиете представа а какво говоря в описанието за разкачане При обратно сглобяване не забравяйте да избършете стъклото от клепаницата на ръцете и че аз забравих..и разглобявах втори път

Ами общият диаметър на колелото би следвало да се вдигне с ~2см, което е ~4% увеличение. По-големи колела означава по-висока скорост на дадени обороти и съответно по-нисък върт.момент. Въртящият момент на колелата ще спадне пропорционално на увеличението на радиуса на колелото, което теоретично е ~4%. От това може и да следва някакво неосезаемо, според мен, увеличение на разхода на гориво. Мисля, че би се компенсирало от по-малката площ на контакт на по-тясната гумата (по-малко съпротивление от търкаляне). Километражът също ще ти показва ок. 4% по-ниска скорост защото новите гуми ще изминават също ок. 4% по-голямо разстояние за едно завъртане. Т.е. ще се въртят по-бавно спрямо реалната скорост на колата.

На 4к се променя по скоро от резонанс не и от витек.