Класация

Здравейте колеги искам да споделя моето решение с DRL модул за дневни светли, реализирано на дългите светлини и настроено на 25% (модула е закупен готов и позволява настройки от 5% до 100% през стъпка 5%). Различното при моята идея е че няма дупчене на кутии за предпазители, няма пускане на допълнителни кабели, няма връзки и рязане на кабели, не се вадят конектори и щекери - всичко е "plug end play" казано на чист български. Всичко, вкл. и модулът са поместени в кутията с предпазители при двигателя, може да се изработи по-компактно и събрано като се използват кабели каквито съм посочил по-долу и като се оставят по-малки дължини на кабелите от това което аз съм сътворил. Има разбира се малко предварителна подготовка която си я правите в къщи на топло/хладно, зависи от сезона. Необходими материали - 1. едно кабелче 10 см. 1,5 квадрата. - Ако настройката на модула ще е над 50% този кабел трябва да е 2,5кв, т.е остава оригиналния. 2. две кабелчета по 10 см. 1,0кв. - Ако настройката ще е над 50% тези кабели стават 1,5кв. остават оригиналните. 3. три кабелчета по 10 см. 0,5 кв. - може да се оставят оригиналните. 4. няколко кабелни обувки комплект мъжко/женско 3 или 5 бр - от този тип https://hit-electronics.com/el-materiali/kabeli/kabelni-obuvki-grupa/kabelni-obuvki-st-174-goli-kalaidisani.htm- може и без тях но са практично решение при евентуален демонтаж, както и при монтажа. 5. 3бр предпазители 10А и 1бр предпазител 15 А - по-надолу ще разберете за какво ви са 6. Спокойно, не съм забравил най-важното - модула - Какъв да е той? от 12 години ползвам модули на колите си и на приятели към 10-12 бр без абсолютно никакъв проблем и засечки, няма да публикувам тук какъв е (на лични може). Не е задължително модула да е точно от тази фирма но по функционалност и възможности трябва да е такъв тип - ще обясня нататък. Инструменти - поялник, кримпващи клещи - може и без тях ако решите да запоявате кабелните обувки или изобщо да не слагате такива. Всички кабели споменати в точки 1-3 може да не се взимат като се използват оригиналните на модула които са по около 20см, неудобството на оригиналните е че са оразмерени като сечение за макс. товар и бидейки дебели трудно се наместват. Ако модула ще се ползва с настройки под 50% могат да се ползват споменатите от мен сечения като снадките с оригиналните трябва задължително да са запоени и перфектно изолирани. ВАЖНО! NOTE! ---- ТОВА Е НАПРАВЕНО НА АКОРД 7 СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА И Е СЪОБРАЗЕНО С ОСОБЕНОСТИТЕ НА МОДЕЛА, може да стане и на друг модел на марката но не съм се интересувал как стоят нещата, нямам схеми и не мога да предложа вариант за другите модели Хонда от тези години, предполагам обаче че доста неща са съвместими. Ето как изглежда крайния вариант, горе споменах че при точно оразмеряване на кабелите като дължина и сечение може да се получи още по компактно прибрано. Тук вече ще разясня като започвам от ограденото и надписано с червено и карам по часовниковата стрелка. НАДПИСАНОТО В ЧЕРВЕНО - Модулът е захранен от тази точка защото е най-удобна вътре в кутията а и е лесно, развива се болта (((( САМО ПРИ ОТКАЧЕН МИНУС НА АКУМУЛАТОРА )))) и чрез предварително монтирана кабелна обувка затягаме и ... воала! освен това тази точка на захранване е след модул ELD който следи за консумация и "подсказва" на ЕКУ че акумулатора трябва да се зарежда, а това е важно. Там се вижда предпазител 10А който съм запоил веднага след кабелната обувка т.е. на самата нея, може и без него но от гледна точка на безопасност препоръчвам да го има! Следва кабел 1,5кв и кабелна обувка която трябва да е женска за безопасност (надявам се разбирате защо е женска!) - тук да отбележа че ако модула ще се използва с настройки над 50% сила на светене кабела трябва да е 2,5кв. както и предпазителя да се увеличи на 15А. След женската кабелна обувка следва... естествено мъжка и червения кабел на модула който оригинално е 2,5кв. Важно е да се отбележи че тук всички изводи, спойки и кабелни обувки трябва да са много добре изолирани, както и всички останали разбира се! Всичко тук се явява основно захранване на модула като измерения ток при настройки на 25% е около 2,7А, а при настройки на 20% около 2,3А. НАДПИСАНОТО В СИНЬО - Това е извод (оригинално син) от който модула "получава" плюс след контакт, от тук модула следи за напрежението в инсталацията и чак когато то надхвърли 13,2 V включва, тук също има настройки по модула за включване на по-ниско напрежение но не е нужно да се пипат, модулът няма да изключи докато напрежението на този извод не падне под 8,5 волта (изпробвано) или не отпадне нацяло. Кабела тук е 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA, монтира се задължително женска кабелна обувка, а на кабела към модула мъжка. НАДПИСАНОТО В РОЗОВО - Това е извод (оригинално черен) от който модула получава маса/минус, следва отново женска и мъжка кабелни обувки. Сечение на кабела 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA. НАДПИСАНОТО В ЖЪЛТО - Това е релето за вентилатора на парното, отбелязал съм го защото от него (пластините на бобината му) извеждам плюс след контакт и минус/маса. Пластините на бобината са тези които са успоредни на неговата дължина, лявата погледната отгоре (там откъдето излиза синия кабел) е плюс а дясната погледната отгоре е маса/минус. Това го правя чрез тънки медни пластини (латун) на които запоявам кабелите по този начин. Медните пластини прилепват към корпуса на релето и се изолират странично заедно със спойките. Отдолу се огъват по профила му и влизат в контактните гнезда на релето заедно с него, изолирайте добре странично така че да няма оголен проводник. И сега тук искам да направя малко уточнение - това реле е захранено когато е на контакт и когато е включено парно/климатик, изключим ли климатроника от бутон OFF изключва релето и естествено модула. Умишлено съм "взел" плюс от там за да може използвайки тази особеност да изключа модула ако ми се наложи в някакъв момент. НАДПИСАНОТО В СИВО - това е извод/кабел (оригинално сив) на модула чрез който стават настройките, как се правят самите настройки е описано в упътването на модула като този кабел се свързва (кратковременно) към плюс (голия болт от който захранихме модула). Нарочно съм го оставил дълъг за да достига болтът на захранването ако искам да променям настройките, не съм го изолирал защото е добре затегнат там където е пък и като го режа правя така че проводника да остане 1-2мм навътре в изолацията. НАДПИСАНОТО В БЯЛО - това е проводник (оригинално бял) през който модула "разбира" че сме включили основните светлини и "гаси" DRL функцията на дългите, т.е. изключва. За целта аз съм използвал, или взимам сигнал от късите светлини, или по-точно от предпазителя на лявата къса светлина. Как съм го направил обяснявам по-долу при следващите проводници. Тук някой може да не се съгласят и да опонират че този сигнал трябва да се "вземе" от габарита, съгласен съм но! какво значение има дали е от габарита или от късите? нали е важно като включим късите модула да изключи, ако все пак искаме при включен габарит да е изключен модула (не се сещам кога ще възникне точно такава необходимост) просто натискаме OFF на климатроника. Така свързан, модула може да се ползва като ключа за фарове е винаги поставен на AUTO, при това положение обаче се получава едно неприятно "явление", когато минавам през тунели, под мостове или влизам в подземен паркинг автоматично се гаси модула и се палят късите, явно датчика за ден/нощ е доста чувствителен. Това обаче не е проблем защото всеки сам може да избере дали да остави ключа на AUTO или да си включва ръчно фаровете. Тук ползвам оригинални проводник на модула който е 0,75кв - измерен ток около 0,01mA, няма нужда от кабелна обувка като съм го направил аз - ще обясня в следващите проводници. НАДПИСАНОТО В БЕЖОВО - Това са проводниците (оригинално жълти) чрез които модулът захранва дългите светлини, лява и дясна. Оригиналните проводници към модула са 1,5кв като може да се ползват директно по показания по-долу начин и без кабелни обувки. Ако модула ще се ползва при настройка 25% тези кабели (оригиналните жълти) може да се отрежат късо и да се снадят с кабели 1кв като по този начин монтажа е по-лесен заради по-тънките кабели. И ето моето решение за свързване към фаровете. Взимаме два предпазителя 10А (червени) и две кабелчета 1кв, отчупваме в единия горен ъгъл пластмасата на предпазителя като внимаваме да не прекъснем калибрирания проводник вътре в самия предпазител, става лесно като внимателно подхождаме с резачки за кабел - леко и малко по малко докато се оголи едната пластина на предпазителя (другата не ни трябва). Към вече оголената пластина запояваме надеждно кабела, тук трябва да отбележа че човката на поялника не трябва да е прегрята защото материала на пластината на предпазителя се топи над 250 градуса - тук се иска малко умение но в крайна сметка може да отиде на вятъра някой и друг предпазител (вземете повече) докато се получи. Зеленото което се вижда в снадката на кабела с предпазителя е лепило SunFix, това е двукомпонентно лепило като пластелин и е много здраво и удобно за ползване, не е проводимо и го ползвам освен за изолация и за механично укрепване на поразчупения предпазител, от години подържам в наличност такова лепило в къщи защото е страхотно и с много приложения в дома. Подготвяте 2бр такива предпазители 10А с кабелчета 7 - 8см и ги свързвате към жълтите кабели на модула като предварително трябва да видите точно каква дължина ви трябва за да не станат дълги като моите. Подготвяте си 1бр предпазител 15А с кабелче 7-8 см или започвате предпазителя директно към белия проводник на модула. Цялата идея за този начин на използване е да не се режат кабели, да не се пускат допълнителни кабели до фаровете, като в същото време се запазва функционалността на оригиналната инсталация без да се променят параметрите на предпазители и защита. Важно е посочените предпазители да са точно с такива стойности както съм посочил, а именно - червен - 10А за жълтите кабели от модула (това е оригинално за дългите светлини) и син - 15А за белия кабел на модула (това е оригиналния предпазител за къса светлина) . Така подготвени предпазителите с кабелите при монтажа на модула се поставят на мястото на оригиналните предпазители като последните се свалят с щипката и се прибират за резерв, внимавайте да не объркате местата на монтаж, на снимката се вижда добре къде трябва да се сложат. това е модулът с частична предварителна подготовка. НАДПИСАНО В КАФЯВО - Модулът има оригинално вграден сменяем предпазител който е 15А, аз го подмених с 7,5А защото!!! ми от къде да знам, така ми хрумна пък и все пак трябва да има някаква понижаваща селективност след оня 10А който съм пльоснал в самото начало на захранването - тока на консумация както споменах по горе е към 2,7А , когато модула включва има малък пик (за около секунда две) до 4,5А. И в заключение искам да споделя че ползвам такъв тип модули от доста време като от началото го ползвах на късите светлини като там проблемът с настройки над 25% не съществуват при обикновен халоген и обикновена инсталация, след това ми се наложи да монтирам такъв на кола с модул който следи консумацията с цел установяване на изгоряла крушка - наложи се монтаж на разделително реле 2бр. На предната ми кола пък имаше проблем че към късите светлини бяха захранени регулаторите за височина на фаровете което правеше невъзможно захранването им с ШИМ модулиран сигнал през модула- наложи се да ползвам дългите и от тогава само на дългите ползвам. При Хонда-та ми пък наличието на ксенон наложи пак ползването на дългите, тук обаче възникна една чуденка поради наличието на RCM (модул за контрол на релетата) заради обратната връзка която получава този модул от всяко включено реле на фаровете. Притеснявах се дали високата честота от ШИМ-а няма да повреди въпросния модул (нямам схеми на самия модул) но сложих "главата в торбата" и след проба вече 20 дни няма проблем., мислих да слагам разделителни релета но ставаше невъзможен монтажа на всичко в кутията с предпазители и се отказах. Та да се върна на използването на дългите светлини, някой го отричат други просто не го харесват, всеки си има мнение но при намален интензитет до 20 - 25% според мен проблема е точно никакъв. Да отбележа че в Канада оригинално Хонда си има реле за DRL като се ползват дългите включени последователно, което реално е м/у 30 и 40% сила на светене. При възможност ще снимам как изглежда при 20% и при 25%, сега съм на по-високото ниво и ми се вижда малко силничко та може и да се почовъркам. И малко да споделя за колата, имам я от месец и половина и съм доволен. Понеже по професия съм елтехник а и електротехниката и донякъде електрониката са ми хоби все ме тегли да разуча първо тази част на автомобила (не че не разбирам и от железата де) и установявам че япончетата доста се излагат в някой отношения по електриката, не като изработка а като замисъл. Тук вече навлизам в друга материя и може би в други теми ще си обсъждаме с колегите. Дано това което споделих да е полезно! изглежда малко сложно и трудно но хич не е.

Сам няма как да се справиш с проблемите, иска си майстор и съответно заплащане. Първото нещо е да се регулират клапаните, мога на лични да ти дам телефона на кадърен майстор в Пловдив при който ходя аз.

Дори и да си я изключила, след всяко гасене и палене на колата , тя си се включва. Когато е изключена, на таблото ти свети жълт триъгълник с удивителен знак в него.

Ако се активира при лоши пътни условия ще видиш иконката за VSA - триъгълник с удивителна. Същата лампичка би трябвало да свети като подсещане ако си изключил VSA от бутона. Виж упътването, от стр. 402. PS. Писали сме едновременно с колегата

Когато е изключен, би следвало да свети индикация VSA на таблото при работещ двигател. Ако не свети, значи е включен.

Подобно е и на 7-ма ген. Добре е да е при по топло време,да не потрошите някоя пластмаса.

След последните донастройки и слагане на новия ъпдейт на газовата всичко работи много добре.В цифри и нещата са следните.Градско на газ 17-18 лв/100км. Ако е на бензин 26-27 лв/100км

Здравей Yozo Мислех да не вземам отношение по темата,моя опит е 3 години и около 50 000 км. автомобила ми е Црв 3 бензин АТ.Виждам обаче че коментират колеги които дори не са возили в ЦРВ....Аз не робувам на марки ,по една случайност си купих Хонда,карам и други марки.. От носно бензин или дизел ...няма да коментирам,защото ще се заформи такъв спор че темата ще се о...тотално. Газифицирането не е проблем ,колегата Маркони е най добрият в този форум от него ще научиш всичко в тази област / това е моето впечатление/. Моята е с Ланди Ренцо и за сега си върви перфектно. Компресора на климатика го смених целия,беше блокирал лагера и съответно превъртя в оста....не е необходимо да се изръсваш с 2000 лв. за оригинален има качествени и за по 500 лв. За рейката не мога да кажа нищо за сега е на ред....км. са 192 000 в момента. Във връзка с "придвижването от т.А до т.Б"…не съм имал проблеми с изпреварването никога дори и 5 човека и пълен багажник,съвсем спокойно на 3-та на автомата стига до 160 км.ако ти трябва чак толкова скорост, и ако това не стига то мисля че трябва да се ориентираш към друга марка 😃...на някой колеги вероятно са позагубили някоя и друга конска сила....да вярно ,за разлика от Мерцедеса е по мудна..но пак казвам ,че е въпрос на гледна точка. От носно автомата...ами някой неща се износват ,при мен се наложи да рециклирам хидротраснсформатора ..не е болка за умиране но е скъпо. Другото скъпо нещо са предните вътрешни карета...1100 лв. струват без монтажа/оригинални от дилъра - други нестават/...а те се износват със сигурност. Не харесвам дилърската мрежа/само София и Пловдив..във Варна имаше но къде се измести незнам/...чакането на резервни части ,и безумните цени. Маслото на АТ и на диференциала трябва да са на Хонда...в противен случай ще повредиш съединителите и на двете. Регулиране на клапани на 40000 км.,ако има газ колегите препоръчват на 20 000. Средно грамотен технически човек може да си ги регулира за един час пред блока на паркинга. Поздрави ,надявам се да съм бил полезен.

Ако беше прочел целия пост внимателно, щеше да разбереш, че съм ти отговорил вече на въпроса, как се регулира съединителя .. Разхлабваш стержена(т.е. навиваш го в планката) съединителя почва да отделя по ниско, натягаш стержена(т.е. развиваш го от планката) педала се качва, лесно е като цифровизациятя, помпата от едната страна, педала от другата, даже и декодер не ти трябва, само въртиш стержена .. Пробвай първо с натягането докрай, както ти предложих, виж резултата и тогава ела пак да спорим, тъкмо ще разбереш и колко е дълга резбата (достатъчно дълга, за да започне да ти буксува съединителя) ..И преди да намесваш Омбре, да беше го попитал на кого точно отговаря, защото аз все си мисля, че е на колегата civic 1.6 aerodeck ..

Отиваме с мъжа ми на ресторант. По време на вечерята отидох до тоалетната. Тоалетната беше само една, за жени и мъже. Влизайки в помещението, видях една съдийска свирка забравена на умивалника от един симпатичен мъж, който тъкмо излизаше от тоалетната, когато аз влизах: - Господине, забравихте си свирката! - извиквах му аз, настигайко го. Мъжът се обърна, взе си свирката и ми благодари като се насочи към неговата маса. След малко и аз се върнах на масата си и седнах. Още не си бях отворила устата, да разкажа на мъжа ми, когато до масата ни се приближи мъжът от тоалетната, наведе се и много учтиво каза: - Благодаря Ви още веднъж за свирката, госпожо, наистина имах нужда от нея! И скандалът започна... 😅😂🤣

Вчера видях едно красиво момиче от моя квартал. Написах си телефонния номер на банкнота от 20 лв. Настигнах я и ѝ казах, че парите са паднали от нея. Тя ми благодари, взе ги и си купи дюнер с тях. Майната им на 20-те лева, не е проблем. Но дюнерджията цяла нощ ми звъня.

Бих искал тези: 1×3.785л. 3×0.946л. линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-european-car-formula-5w-30-synthetic-motor-oil.html 1×45.95€ 3×11.95€ общо: 81.8€×1.9675лв.=160.95лв.

Здравейте, Линк: https://www.ato24.de/de/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 2x4L + 1х1L Стойност на поръчката: (2*18.95 + 4.95)*1,9675 = 84.31 лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - чрез Куриер

1. https://www.ato24.de/en/gm-dexos2-longlife-sae-5w-30.html GM Dexos2 Longlife SAE 5W-30 / 1 x 5л. + 1 x 1л. 2. https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 / 1 x 4л. 3. https://www.ato24.de/en/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html Honda Manual Transmission Fluid 0.946 L / 2 x 1л. Стойност на поръчката: 19.99E + 4.49E + 18.95E + 27.90E = 71.33 *1,9675 = 140.34 лева. Начин на плащане: Сумата е преведена по сметката в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. Начин на получаване: С куриер.

Не е много добре снимано, но като свалиш въпросния панел и копчето има достъп отдолу. Или виж това: https://www.drive2.ru/l/486644672161120806/

Ама направена в гараж или направена в завода

Има бушон , кутийката до акумулатора , и аз съм го извадил , защото ме дразни да ми "мие" предния капак

Мими придружава мъжа си Митко до кабинета на лекаря. След като го преглежда обстойно, лекарят извиква Мими вътре, за да говори с нея насаме. Той казва: - Митко страда от серизно заболяване, причинено от силен стрес. Ако НЕ направите това, което ще ви кажа, съпругът ви ЩЕ УМРЕ. Трябва всяка сутрин да го будите нежно със страстна целувка, а после да му поднесете хубава закуска. Да се държите мило през цялото време и да се стараете да бъдете в добро настроение. Да му готвите само любимите ястия и да му давате възможност да си отдъхне след ядене. Не го натоварвайте с никакви задачи и не му разказвайте проблемите си; това само увеличава стреса. Не се карайте с него, дори когато се заяжда или ви се подиграва. Вечер се опитайте да го отпускате, като му правите масажи. Окуражавайте го да гледа колкото може повече спорт по телевизията, дори това да означава, че ще пропуснете любимите си предавания. И, което е най-важно, всяка вечер след ядене, непременно задоволявайте всичките му капризи. Ако успеете да правите всичко това всеки ден през следващите шест месеца Митко напълно ще възстанови здравето си. По пътя към къщи Митко пита Мими: - Какво каза докторът като те повика в кабинета си? - Каза, че всички рано или късно си отиваме, но при теб ще е скоро!

Продай я и си вземи направена

Искам да питам нещо по-запознатите. Преди 3 зими колата ми събираше дизел за 130 лв. Тази зима вече събира за 152 лв. Колата ми е на 13 години. На каква възраст спира да й расте резервоара?

Игнажден:

Мъж на 45 отива в престижна клиника да си направи рутинен преглед. Лекарят: – Как се храните? – Нормално. – Какво е за вас "нормално?" – Храня се три-четири пъти на ден, здравословно - балансирана диета. – Чудесно! А спортувате ли? – Нормално. – Какво е за вас нормално?" – Два, три пъти седмично играя футбол и се придвижвам само с велосипед. – Много добре...! А как сте със с*кса? – Нормално. – Какво значи за вас нормално? – Един, два пъти на месец. – На мен не ми изглежда много нормално - казва лекарят - на вашата възраст би било по-нормално да правите един-два пъти на седмица. – Да, но вие сте лекар в столицата, а аз съм монах в манастир...

При уролога: - Години? - 55! - Женен? - Да, от 25 години! - С*кс? - Да, но докторе, не казвайте на жена ми, че ми става!

Жена към мъжа си четейки в лаптопа: - Забелязано е, че мъжете с по-големи доходи правят с*кс по-често! Мъжът от дивана: - Затова пък мъжете с по-ниски доходи го правят с жените си!

В час по биология учителката пита класа: - Деца, знаете ли защо момичетата в детството са по-високи от момчетата? Иванчо: - Защото яйцата дърпат момчетата надолу. Учителката гневно: - Защо, тогава, възрастните мъже са по-високи от възрастните жени? Иванчо: - Защото на момичетата, с течение на времето, им порастват ц*ци, които са по-тежки от яйцата на момчетата…