Класация

Да ,извод да си направи всеки за себе си.Моите джокери са в посока използване на автомобила.Ако се ползва в градски режим -къси пробези не е удачно да се ползва голям капацитет.Напрежението на заряд е по-малко и за кратко време на зареждането си, батерията остава недозарадена. За дълги пробези голямата батерия ще успява да се зареди и след това ще има по-голям резерв от мощност. Голямата батерия видно увеличава разхода и натоварва ремъка и самия алтернатор. С 2 думи минусите са колкото плюсовете.

Здравейте, днес се по занимавах и така и не видях тема във форумът, която да показва как се сваля и почиства оптичното око на двд-рома(извинявам се ако вече има такава). Ще прилагам снимки за всяка една стъпка и действие. Започваме като махнем първо пепелникът. След като го отстраните, в двата странични ъгъла, ще видите две бол чета които трябва да отвиете. Много внимателно с тях, лесно могат да паднат, а не ви трябва това. Препоръчвам да имате по дълга пинсета или телескопичен магнит. Иначе работата значително може да се увеличи. След това, продължаваме като махнем панелът около скоростния лост. Хваща се от отпред където е пепелник с леки повдигания и така постепенно на зад, докато не се откачи. Не се притеснявайте, трудно може да се счупи. Ще ви се стори в началото, че няма да изскочи и ще се счупи, но няма. Във снимката се вижда и къде са клипсите. След това продължаваме със премахването на две винтчета, които се намират в двата края на долната част на пепелникът. Посочил съм ги с върхът на отверката. След това, вадите въпросният пепелник, като го хващате от към страната на панела на скоростният лост(там се намират 2-те клипси). Малко трудно излиза, но като вземете да го дърпате, ще видите на къде отива. Аз като го дръпнах, клипсите(ламаринките) ми изпадаха. Затова ви трябва и магнитът. Вади те го, откачате буксичките от отзад и го оставяте на страни. След като го махнете, ще видите двете болтчета във двата горни края на пепелникът, които трябва да премахнете. Посочени са със върхът на отверката ми. След това следва малко по трудна част, поне за мен беше. Трябва да издърпате целият панел отгоре. На снимката се вижда от къде се дърпа за да изскочи. Капачето за двд-то трябва да е отворено. Клипсите се намират в двата горни края само и трудно излиза, но с малко търпение се получава. Вече от тук на татък е лесната част. Двд-рома зейва и трябва да отвиете10мм-те гайки от доло и също така 10мм- винтчета горе. Ще ви трябва гидория и около 10-сантиметров отдължител. Ромът пада, вадите го внимателно напред и откачате отзад буксите. Тук е моментът да подложите нещо меко от доло като го дръпнете. Най добре е 2,3 неща, че има едни странични планки, които ще надраскат панелът на скоростната кутия. Всяка една буква отзад си има плаче което се натиска за да изскочи буксата, внимавайте с тях. Може да видите на снимката в долният ляв ъгъл, как паланката надрасква бутонът за подгрева... След като вече го освободите,премахвате двете планки, с по два болта са. Много внимавайте да не заоблите болтчетата, доста здраво са затегнати. На двете планки си пише лява и дясна, ще е полезно после като го връщате. След това отгоре в края има едно малко болче, другите 2 са отзад при буксите. И другите 2 отзад. Ламаринката отгоре пада и вече сте в сърцето на рома. Следва да махнете и последната ламаринка, предпазител. На 4-ри болтчета се държи. Тук е момента да не изпускате болтчетата, работете бавно. След като я отстраните имате лесен достъп до окото. Златисто е на цвят и внимавайте с какво го почистват. Трябва да е памучен тампон и със някакъв спирт. При мен няма пряк достъп към окото и затова трябваше да импровизирам, но се получи. Внимание, двд-ромовете са различни, може вашият да не е като този от снимките, но пък ако е от другите, ще имате пряк достъп до окото и ще ви е по лесно. При мен централната част си стои и нямам пряк достъп. И още нещо да не забравя, моля ви извадете си дискът преди да започнете. Надявам се да съм бил от полза, това ми е първото нещо което качвам като обяснение, как се прави. А ето и как изглежда самото око.

Ако двигателят е D16W1 е в коша на двигателя,близо до моторчето за чистачките. Ако двигателят е D16W5 е в резервоара. Успех!

Ъпдейт: превключва си нормално хайвана вече. Благодаря на всички за отделеното време. До колкото разбрах, проблемът беше датчика на темп.

Тоест, изводът е, че японецът навремето го е изчислил точно и “малкият” фабричен акумулатор е достатъчен за нуждите на Хондата?

Ще изразя може би непопуляно мнение. В нашата държава манталитета е такъв, че всеки да мине "метър", да прецака системата по някакъв начин, независимо дали го прави от принуда, защото няма средства, или защото така му харесва. Има адски много коли, които са регистрирани N1 като товарни, без да са такива, само и само да им е нисък данъка. Много от законите се приемат така, че да няма начин за злоупотреба (дали това се получава е отделен въпрос). Та по двете точки: 1. Бонус-малус: Тук със сигурност коефициента трябва да е в/у шофьора. Не собственика, не колата, а шофьора. Лошото е, че в момента май няма система, която да го поддържа това, и следователно са приели по-малкото зло -> колата, защото колата винаги я има в данните на застрахователите, докато шофьора (не собственика) не знам дали до момента е фигурирал изобщо. Идеята да е в/у колата в момента е, да не може да се правят "шмекерии", да регистрираш кола на баба си, която дори няма книжка, или след "лоша" година да я прехвърлиш на дядо си и така да си изчистиш коефициента. Най-европейско ще е да не се въвежда това нещо докато не се въведе система, където може да се следи шофьора по време на ПТП (от страна на застраховател). 2. Данък стари МПС-та: Колите на газ със сигурност са доста екологични. Но каква е "дефиницията" на "кола на газ" ? Да има газова уредба ? Ето сценарий: Купувам си V12 Ламборджини от 2005, ама защото съм схемаджия слагам в багажника една 500мл бутилка с едни тръби до двигателя, които всъщност нищо не пръскват вътре. Това сега газова уредба ли е ? Ще имам ли отстъпка от данък ? Сертификат ли трябва да имам ? Какви са критериите изобщо. Лично аз бих се радвал изобщо да забранят колите в София, да има едни големи паркинзи на изходите на града, градски траспорт да е символичен. Като няма коли, няма задръствания, с автобус/метро/трамвай/тролей ще можеш да стигнеш винаги на всякъде доста бързо.

Протестирахме заедно срещу цените на горивата...

RNT Test или колко мото-часа живот има едно масло съгласно неговите спецификации: От тук нататък всеки има право на избор колко мото-часа да си кара маслото и по кои спецификации да го избира.

Здравейте Kолеги, поредна поръчка от Ato24.de Поръчката трябва да се случи на 20-ти Ноември 2018г. Ползвате 5% отстъпка от цената и безплатна доставка до София, Търговски Център Боила. Курса на Еврото е 1.9675лв/EUR, за който е от София ще го предам лично, за Колегите от други градове, ще го изпратя с ЕКОНТ за Ваша сметка с отстъпка от куриерската услуга. Който има намерение да се включи, следва да напише в темата какво желае, да добави линк към съответното масло/добавка и съответното количество. В по-долу съм добавил "Шаблон за поръчка" - ще съм много благодарен, ако го ползвате. Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да ми предадете лично или да изпратите тук: Чавдар Кумчев BG92PIRB80834603959507 BIC: PIRBBGSF БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Внасянето на каса на Банка Пиреос е без такса. След като пристигне маслото можете да си го вземете от София, Търговски Център Боила, ул. Самоковско шосе 1 или да ви го изпратя до предпочитан офис на Еконт. Телефон/viber за връзка с мен: 0885 909 101 Шаблон с примерна поръчка: Линк: https://www.ato24.de/de/ravenol-ssv-sae-0w-30.html Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30 1x4L + 2х1L Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: Honda ATF DW-1 4х0.946 L Стойност на поръчката: (34,95 + 2*9,95 + 4*12,99)*0,95*1,9675 = ... лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат предадени лично в ТЦ Боила - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: - Лично в ТЦ Боила - чрез Куриер* *в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля изпращайте данни, като лично съобщение, само в случаите, когато все още не съм изпращал или когато има промяна в данните ви за доставка.

Ето и акорд с липсваща такава

Филтъра е на самата помпа. Намира се в най-ниската точка на резервоара,нещо,като легенче. Трябва да се извади помпата и да се огледа,представлява много фина мрежа. Може да е затлачена,скъсана и...,а може и да е чиста,но за да разбереш трябва да се извади помпата. Не знам дали това е сменяем елемент или върви заедно с помпата. В коша на двигателя на мястото на филтъра има едно нещо,наречено пулсатор(дано не се лъжа). Колегата Markony беше писал,че може да се сложи филтър на това място. При мен мрежичката беше здрава и чиста. Вече 6 г.няма проблеми. И резервоара беше чист,но трябва да се отвори. Нека и други колеги изкажат мнение!

Значи в резервоара. Моята е същата.

Най-голямата отстъпка е за най-високия клас Евро норма или електромобил. Хибридите получават „бонуса“ си чрез по-високата си евро-оценка.

Здравейте отново, маслото е сменено. И идва ред на следващия въпрос,а именно, къде се намира горивния филтър.

"Старт-стоп" системата може би.

Не одобрявам само смяната на светлоотразителите. Двата стопа заедно с третия стоп генерират достатъчно светлина, с 2 допълнителни става адски дразнещо за този отзад особено по тъмно.

да ти кажа ако нямаш ДПФ - трябва да черпиш, не че филтъра е лош, просто нашата фалшива нафта му вижда сметката за 20к.

камера за задно виждане

DTEC, съгласен съм, че резултатите от тестовете в сферата на чисто лабораторните изследвания са обективни. Не случайно се счита, че границата от около 250 моточаса (реална експлоатация) идва от тях. Следва обаче да имаме предвид, че за всеки тест се използва "нов мотор", по-специално части от него (валове; лагери; др). Нещата стават различни, когато говорим за мотор, експлоатиран години в реални условия. Променят се характеристиките на частите на мотора - бутало/цилиндрова група, валове, лагери, вериги и т.н. Отделно и много важно - върху повърхнините на частите се формира филм от ZDDP-то (най-вече), който също влияе върху износването и то съществено. При всеки нов лабораторен тест валът е нов - без този слой. Прословутата "борба за повърхността на детайла" (конкурирането) между естерите и ZDDP също се оказва, че е релевантна само при един нов (неразработен мотор) и то през пърите два часа, докато ZDDP-то формира предпазен филм, след което всичко спира и естерите нямат почти никакво влияние върху формирането на филма от ZDDP-то. С две думи, дискусионнен е въпросът за степента на релевантност на резултатите от лабораторните тестове към реалния свят . Неминуемо по-строгите/тежките тестове ще наложат създаването на едно по-издръжливо масло в много отношения. Как обаче това масло ще понесе твоята експлоатация на твоя мотор не може да се каже със сигурност.

На мен ми е трудно да интерпретирам данните от картинките. Последната очевидно съдържа най-ценна информация, но няма как да разбера коя линия на кое масло съответства. Това, което мога да си направя като изводи е, че, АКО критерият за лимит на износване е долната червена хоризонтална линия ("Limit VW 250h test"), то някои от тестваните масла влизат в изискванията до 250тия час, а някои излизат след 200 моточаса. Ще се радвам, ако някой направи малък анализ или поне заключение на база изследването. Изводът, до който аз стигам, е същият, който мисля беше коментиран в темата отдавна – смяна на 200 моточаса е по-консервативен и безопасен интервал; Смяна на 250 моточаса е удачно при някои масла (по-качествени/издръжливи) и е препоръчително да се следи вида на маслото например с капкова проба през живота му в двигателя.

Всичко е точно! По-малкия акумулатор (с около 10%) консумира около 10% по-малко енергия от алтернатора.

API/ILSAC правят препратка към JAMA. А те от сввоя страна към JASO (Japanese Automobile Standard Organization), където изискването е 200 часа. @emod - да така. Но не случайно в последната графика има един коридор от около 210 до 240 часа, където се вижда как маслата превишават лимитите. Според мен тестовете могат да бъдат отправна точка за моточасовете на едно масло, понеже те се извършват в реални двигатели при различни режими за цялата продължителност - от празен ход до пълно натоварване. И след това се измерва количеството на замърсяването и износването на металните части.

Бих искал да направя едно уточнение към поста на DTEC. Часовете, упоменати в горните таблици, касаят продължителността на самия тест (времето на тестване), а не моточасовете, с които сме свикнали да обозначаваме живота на маслото в мотора (по време на експлоатацията му). Не следва да се приема: VW 502 = 250 моточаса, респ. VW 504 = 650 моточаса реална експлоатация в мотора. Справка - "Сага о масле - Глава 4" (линкът към тази статия е даван и преди в темите за маслата).

Еми, нека автора на темата да го направи - за нас непросветените ? п.п. Това горното - без "шеги и закачки".

Привет, колега! Съединителят е 100% за смяна. При моята беше така - твърд педал и като е леко влажно или колата е по-натоварена, тресеше при потегляне на 1-ва предавка. Тресенето идва от уморените пружини върху феродовия диск, които вече не успяват да обират вибрациите при потегляне. Та изтраях го някак си около половин година така и реших да действам - нов комплект на Valeo (притискателен и феродов диск и лагер) за около 220 лева (цената е от 2015 г.). Сменихме го (130 лева смяна), качвам се в колата и немога да повярвам - все едно седнах в друга кола - педалът е лек на перце, няма никакво претрисане и колата е супер приятна за каране. Това е решението! Мъдър ход е като се свали кутията за смяната на съидинителя, да й се смени и маслото, ако не е сменяно - оригинално Honda MTF (2 литра са напълно достатъчни, че и остава даже). Скоростите започват да влизат супер лесно и безпроблемно. Бих препоръчал също, така и така е свалена кутията, да се прецени дали да не се смени и лагера на първичния й вал, който често е пред разпад при тези коли. Същия се проверява дали е за смяна, ако шуми (вътре в купето се чува) при работа на колата на празен ход и след натискане на съединителя, шумът изчезва. Ако е така при конкретната кола, която си гледал, значи и този лагер е за смяна и е добре ако ще си я караш, да го смениш. Успех!

Казвам го съвсем от опит и вероятно изпатил като теб. Части от България пазарувам, само ако са накладни, тампони, биалетка. Габиели доставят всичко от UK за около 20 тина лв, а в Англия има почти всичко за нашите коли. Дилърите са коректни и са много по-хора, от нас. Не мога да коментирам при дизела как е, знам само че при мен 2.4 след смяната на веригата и смяната на маслото Eneos Sustina 5w30 прави се само и единствено в Япония, колата буквално не се чува как работи.

Облекченията за катализатор отпадат заради "злоупотреби". От години говорят за затягане на контрола, ама защо да го правят ... Който още не си е продал ката да отива. "Екологичният" компонент при оформянето на новия данък е само прах в очите. 20-30 лева отгоре за 70% от автомобилите е доволна финансова инжекция за бюджета. И Европа доволна, и партийната касичка. Предизборно. Предполагам на всеки му е минало през акъла колко данък плащат мощните черни Бенц-ове с немски и не само регистрации, които се карат от определена прослойка - 0. Нашите хора са както винаги незасегнати. В края на статията има резонни точки. http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/35908-shte-skochi-li-naistina-drastichno-danykyt-za-starite-koli/ Пак казвам да видим, но тоя го гледаме отдавна - на repeat ... Като въведат и тол такси по магистралата (защото реално имаме една) ще стане весело - толове И винетки.

И най новото jdm салон-спална и щора

Няма как да неви споделя, идеята дойде от едни клипчета на Датсун 510 с големи въздушни филтри за карбовете и реших че и аз трябва да си направя Голям филтърр. Взех едната половина от стар филтър, купих си кошница за колело, което беше скелета на филтъра, нарязах малко ламарини, силикон, два коносувидни филтъра и 3 дена работа Е няма такъв кеф, сега се чува якооо как смуче въздух моторчето

ivailopp e казал за клапаните. Евентуално продавачът може да представи и документи за реглажа. За кожата потвърждавам,че само там, където се допира тялото, е естествена кожа. На мен лично при екзекютив най-много ми харесва панорамният покрив и изпълнението на таблото. Както казах, добре си се насочил към модела. Не се притеснявай за мощността, колата е напълно адекватна и извън града. На дълъг път е страшно стабилна и лесно се управлява, повече като лека кола, отколкото като джип. Бензиновият модел е с електрическа кормилна рейка и на моменти може да ти се стори малко необичайна в началото. Успех и чакаме първи впечатления!

Първо, избирам между това, което има. Вариантите с 2.4 са доста по-малко, а нямам намерение да обикалям 1000 км за автомобил. на който вероятно ще навъртя 20 000 - 25 000 км в най-общия случай, и то ако и някой друг член от семейството ми го търкаля от време на време. Ускорението от 0 до 100 км/ч е някъде 13 секунди, което е същото, като другата японска джипка, която в момента се търкаля. Как да обясня, че този автомобил ще се ползва за да отида да си купя домати, да си платя някоя друга сметка, да отида на 150 км от столицата, или в най-далечния случай, до Гърция? Вземи си Екзекутив - имало кожа. Предполагам, кожата е пигментирана. И това в най-добрия случай. Силно вероятно е, всички части, които не се допират с тялото да са изкуствена кожа, както при всички по-бюджетни марки. И тъй като дълго време, като хоби, съм се занимавал с кожи, ти гарантирам, че никога няма да си купя автомобил с пигментирана кожа, освен ако няма обдухване. Първо, страшно много ще запотява, и второ, като знам какви са седалките на CR-V - то, ще се лъзга като леген. Ходните, които са с такъв интериор силно ме отвърщават. Има Ксенон, надали се различава от тоя на Екзекутив, тъй че светенето е едно и също. Единственото е парктроник, на за 700-800 лева ще ми монтират и камера за задно виждане, и bluetooth, ако толкова държа. Била тромава, ако имало камион пред мен - това е джипка за возене. Имам кола, и в случай, че искам да съм бърз - E 500 купе, модел C207, от 2010. Не съм вдигал повече от 170 км / ч с нея. Не съм купил, пък искам да сменям - дискутираме слаби места. Естествено, че ще искам да знам кое на колко км идва, най-малко от чисто хигиенна (за автомобила) гледна точка. Към колегата Note - благодаря за клапаните. Ще питам собствениците. Има ли как да хвана, в полеви условия, че колата плаче за реглаж? Поздрави.

новата ми играчка за които не е виждал

Този, който я е измислил, е най-големия аутист !!

Хонда нито правят акумулатори, нито алтернатори.

Майката на Иванчо толкова силно извикала "Остави този боклук!", че минаваштото БМВ спряло и шофьора придължил пеш.