Jump to content

SkyWalker

Фен
  • Мнения

    117
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

Обществена Репутация

32 Neutral

Относно SkyWalker

  • Ранг
    Потребител

Profile Information

  • Кара
    Honda Civic VII 1.6 VTEC
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Последни посетители

779 профилни разглеждания
  1. Привет, колега! Немога да отговоря конкретно на въпроса ти, тъй като незнам дали са еднакви коланите за двата модела. Но мога да ти предложа решение, с което нищо не губиш, а шансът коланът да започне да се прибира сам е почти 99%. Та с две думи - коланът не се прибира не само заради изморения от годините механизъм, а и от това, че просто е мръсен (макар и не винаги да е видимо!). Моят беше по същия начин - не го ли прибера ръчно, никога нямаше да се прибере сам. Наистина - много досадно нещо! Решението - взимаш една кофа с вода и разтворен вътре течен сапун или прах за пране, слагаш я възможно най-близо до шофьорската седалка, издърпваш целия колан и го потапяш в кофата да се накисне хубаво. След това, на малки порции, започваш да търкаш колана с гъба и виждаш каква мръсотия започва да пада от него. Колкото по-дълго време го "переш", толкова по-добре. Накрая го накисваш в нова кофа с чиста вода, изплакваш го и след това го опъваш, за да мине около подглавника на пасажерската седалка и след това го закопчаваш за закопчалката, като идеята е да съхне изцяло изваден. Докато съхне колана (желателно е всичко това да става в топъл, слънчев ден), взимаш обезмаслител и гъбка и започваш да търкаш пластмасовата част на това, което регулира колана по височина (макара или незнам как се казва). Там обикновено се наслоява дебел слой мръсотия, която действа като спирачка на колана при прибирането му. След като изчистиш това място, го напръскваш с най-обикновен силиконов спрей и съвсем леко подсушаваш. След малко, когато коланът вече е изсъхнал, освобождаваш същия и осъзнаваш, че всъщност колана си ти е ок и се прибира съвсем свободно сам. Колкото повече изсъхва от водата, толкова по-лесно ще започва да се прибира! При мен, след тази процедура, коланът си се прибираше сам до самата продажба на колата. Та съветът ми е - опитай това нещо! Нищо не губиш, освен 1 час от времето си, а ще си спестиш пари за нов механизъм, на който ако коланът и макарата са мръсни, ефектът ще е същия както е сега... Поздрави и пиши за резултата!
  2. Колега, това, което чуваш преди да натиснеш съединителя и след като го натиснеш, спира, е лагера на първичния вал на скоростната кутия. Не съм се качвал на Сивик седмак, на който този лагер да не се е разбил. На моята включително така и не стигнах до него. Всички ми казваха, че мога да си карам и така... Иначе самия лагер не е скъп, но труда докато стигнеш до него си е скъп... Успех!
  3. Тампоните + лагерите ---> ПРОДАДЕНИ! Остава температурния датчик - 10 лева!
  4. Колега, честито за придобивката! Моята беше 1.6 VTEC бензин, а не дизел, но понеже ми служи вярно много години, ще се опитам да ти отговоря на някои от въпросите, които засягат и двете моторизации: 1. При отключване и заключване, всички мигачи примигват, като при заключване мигат 3 пъти, а при отключване - 1 път. Става въпрос за отключване/заключване от дистанционното. 2. Щом не ти работи врътката, значи си с климатик (хоризонтално разположени врътки), а не с климатроник (вертикално разположени врътки). Най-съществената разлика е, че при климатика, врътките командват клапите механично - с жила, а при климатроника - електронно - с електромоторчета. При теб най-вероятно или се е извадило или се е скъсало жило. Трябва да разглобиш централната конзола и да огледаш положението. Има видеа в youtube как става разглобяването. Ако там пък всичко е наред, следва да погледнеш самия клапан за топло/студено, който се намира зад двигателя, на стената. 3. Не съм имал такъв проблем, но най-вероятно е лагер на ролката на алтернатора - подменя се. Може и да е някоя от другите ролки... 4. При дизела незнам как е, но бензина си беше много шумен при високи обороти (за разлика от тихата работа на празен ход). Общо взето свикни, че си си взел една много шумна кола - за съжаление шумоизолацията на този модел е под всякаква критика - особено при скорости над 80 км/ч и при мокър път - ужасно е! Возих се в една ръждива Opel Corsa, с няколко години по-стара от Сивика - ами по-тиха беше! Срам! 5. Светлината за мъгла би следвало да съвпада със страната на волана, в твоя случай би трябвало да е в левия стоп. Най-добре свали панела с крушките от стопа и ше видиш дали имаш крушка за целта. 6. Тук немога да помогна, защото не съм имал дизел; 7. Същият проблем имах и при мен - проблемът не е от бушон, а от моторчетата на фаровете - просто спират да работят. Така и продадох колата... 8. Скоростният лост е с жило и не е свързан с твърда връзка към трансмисията. Не би трябвало да се движи. Като разглобиш централната конзола заради врътките на парното, огледай и механизма на лоста... 9. Отново нямам пряко наблюдение при дизела, но си мисля, че ако си го засичал този разход в студовете - би следвало да е нормален. И при мен зимата се вдигаше с 1.5 - 2 литра, заради студеното време. Пък и зависи от стила на каране. На D16V1 много хора твърдят, че немогат да го свалят под 10 градско, пък аз, с изключение през зимата, редовно си го засичах на 8 - 9 градско... Зависи освен от стила ти каране, от състоянието на мотора, от качеството на горивото, от гумите и от разстоянието, което минаваш преди да загасиш колата 10. Почти сигурно е, че е рейката. Единственото ти решение е, да си намериш рейка от кола с ляв волан, катастрофирала на малко километри. Късмет с това, аз нямах такъв. Така и си продадох колата. Това е ахилесовата пета на 7-ма генерация и почти няма лек, тъй като дори след ремонт на рейката, тропането се появява отново след определен пробег. Има много теми по въпроса. Аз те съветвам да се подготвиш психически, че така ще си караш колата докрай и просто да го преглътнеш 11. И моята съм я водил на реглаж и нямаше проблеми с правата линия след това, независимо от разтропаната рейка. Провери си всички стойности от реглажа - ако навсякъде е ок и само на едно място има по-сериозно разминаване с нормата, това означава че в това въпросно колело имаш някакъв проблем по окачването или пък нещо изкривено - носач, шенкел, тампон и т.н. Общо взето е трудно за хващане и ако не ти се занимава и не е много дърпането, си карай така. Успех с начинанията и поздрави!
  5. SkyWalker

    Горене на масло

    Колега, а този разход къде го установяваш - градско каране или извънградско? Моята в града въобще не пипаше грам масло, на магистрално каране, ако исках да карам със 140 - пипаше го, но в норми... Много къси скорости има тази кола!
  6. Нова цена на комплекта тампони + лагери за амортисьори - 170 лева!
  7. Да, колега, това са нещата. Щом си запознат и с разглобяването, действай смело тогава! Успех!
  8. Свещите и дроселовата клапа са продадени! Честито на колегите!
  9. Колега, аз съм сменял и радиото и говорителите. С радиото няма драми, освен, че трябва да знаеш как се разглобява централната конзола. След това като махнеш оригиналното радио, ще забележиш, че трябва да си купиш една адаптерна рамка/панел за афтърмаркет радио, защото фабричното радио е с много шантава форма и ще стои грозно. На трето място, ще забележиш, че конекторът, който влиза в оригиналното радио не е стандартна евробукса. Следователно трябва да се закупи също така и преходен кабел от синия фабричен конектор към евробукса, в която вече да се включи новото радио. Това е. Виж на снимката как изглеждаше на бившата ми кола и забележи сивия панел около радиото, за който стана дума горе. Иначе отсега ти казвам, че си заслужава занимавката - звукът след това няма нищо общо с преди, особено пък ако се сменят и говрорителите, защото фабричните също са зле. Отделно от качеството и силата на звука, е много по-удобно с флашката, а пък ако плеъра има и Bluetooth, то вече си имаш и почти фабричен телефон в колата, както на високия клас автомобили. Аз си бях направил даже и телевизия в колата - телефона го връзвам към колата чрез блутуут-а, и го слагам на поставка под плеъра и вече от него си пускаш кеф ти телевизия, кеф ти Youtube, общо взето си става мултимедия Заслужава си! Ресивърът, който си избрал е средна работа и общо взето е нищо особено. Съветът ми е да си търсиш такъв с качествен Bluetooth модул, заради това, което писах горе. Марката е Pioneer или Alpine, но и бюджета трябва да нарасне Успех!
  10. Здравейте, колеги! Трябваше да се разделя с любимата от подписа, при което ми остана всичко де що бях събрал като резервни части, аудио оборудване и гуми за колата. И понеже нищо от тях не ми влиза в употреба вече, разпродавам всичко. За гумите и аудио-то, ще направя теми в съответните раздели "Продава", а тук пускам резервните части: 1. Комплект чисто нови ОЕМ Honda ОРИГИНАЛНИ тампони за амортисьори, заедно с оригинални лагери за тях Поръчвани са от общите поръчки на колегата Izanagi, за което отново му благодаря, но за съжаление така и не стигнаха до колата. Всичко е произведено в Япония и дори не са разпечатвани. Най-удачният вариант за подмяна на старите тампони и лагери на макферсон-а! Фабричните им номера се виждат на снимката, както и на списъка с цените долу. Съвместими са със сигурност за Civic 7-ма, с мотор D16V1, но си мисля, че няма разлика и при другите мотори. Почти съм сигурен, че пасват и на CR-V втора генерация, но най-добре е да се провери предварително. Продавам ги във вида, в който са пристигнали. Тампоните са изключително тегави откъм наличност на склад и ги чакахме да дойдат 6 месеца! Колкото до цените, копирам ги от темата за общата поръчка до 03.08.2017 г.: 2x 51726-S5A-004 BEARING, FR. SHOCK ABSORBER MOUNT 2x 38 лв. = 76 лв.1x 51920-S6A-014 MOUNT COMP., R. FR. SHOCK ABSORBER 60 лв.1x 51925-S6A-014 MOUNT COMP., L. FR. SHOCK ABSORBER 60 лв. Предпочитам да се вземат комплект тампони + лагери, като общата цена в този случай пада на 180 лева за комплекта! 2. Напълно оборудвана дроселова клапа за двигател D16V1 Дроселовата клапа е с всички клапани около нея - клапан за празния ход (IACV), вакум клапан и TPS датчик. Рядка находка е, тъй като е свалена от Civic 7-ма, катастрофирал на само 58 000 км. (още ме е яд, че изпуснах рейката...), заради което е в много запазено състояние (както се вижда и от снимките) и всичко работи в идеални параметри. Бях я взел за да имам резервен IACV клапан, но така и не се наложи смяната му. Цена за всичко: 40 лева 3. Оригинален датчик за температурата на антифриза Датчикът е от същия Сивик на 58к км., от който е и дроселовата клапа е в отлично работещо състояние. Върви си с гуменото уплътнение. Оказа се, че проблемът с грешните показания за температурата при мен бе от таблото и следователно и този датчик беше купен напразно. Точното му наименование и номер според каталога на Honda e: 37870-PLC-004 SENSOR ASSY., WATER TEMP (MATSUSHITA) Цена за датчика: 10 лева 4. Комплект иридиеви свещи NGK за двигател D16V1 4 броя иридиеви свещи NGK ZFR6FIX-11 (кат.№ 6441), оригинални, made in Japan, купувани са от Англия. Водят се ъпгрейд на фабричните свещи и действително разликата в работата на D16V1 с тях е осезаема - моторът работи по-плавно и поне при мен разхода спадна с едни 300-400 гр./100 км. Според NGK животът им е към 100 000 км., а тези са ползвани около 12-13 хил. км. което означава, че имат още дооооста живот и затова и ги предлагам за продан. В много добро състояние са и до последно се държаха повече от отлично на колата. Почистени и съхранявани в оригиналните им опаковки. Цена за комплекта: 30 лева Всичко се намира в София и може да бъде видяно и пробвано на място, а за колегите от страната изпращам по ЕКОНТ за Ваша сметка с опция за преглед и тест преди покупка. За контакт и всякакви въпроси: тук на Л.С. или GSM: 0884 11 69 62 - Волен
  11. Колега и при моята беше така. До последно нямаше парно като на другите коли - т.е. духаше топло, но просто топло, а не горещо, дори на най-висока степен. Моята беше с климатроник и всички управления бяха електрически, с моторчета. Отделно от това, работеше ли парното, работната температура на двигателя не искаше да се качи над 80 градуса, дори и в града. Стрелката на таблото бързо си отиваше на обичайното място, но през OBD четеца си показваше съвсем точно, че повече от 80 гр. не вдига. Поръчах си чисто нов оригинален Honda термостат и се надявах със смяната му, да живне парното, но пък продадох колата и така си и остана. Та ако опреш до термостат, разполагам с оригинален такъв, както и с още нови оригинални части, които ми останаха и ще продавам. Ако имаш интерес, пиши ми
  12. Скоро ще установиш, че не става с уплътняване... Аз също пробвах по този начин 2-3 пъти и всеки път беше въпрос на няколко месеца преди отново да текне...
  13. Колега, извървял съм го този път... Гарнитурата на капака на клапаните е първата част от филма - нея вече си сменил, значи преминаваме натам. Има два основни "виновника" за теч на масло след капака на клапаните: 1. Тапата на разпределителния вал, която се намира вдясно от EGR клапана или отляво на капака на клапаните - черна пластмасова тапа с две хоризонтални черти на нея. С времето гарнитурката й (голям О-пръстен) се предава и от тапата започва да тече яко. Нея лесно можеш да я провериш, като погледнеш дали под нея се събира масло - гледаш точно вдясно от EGR клапана под тапата има нещо като легенче, в което се събира течащото масло. Ако там е омаслено, единственото решение е нова тапа, и то оригинална. Не става със силикон - пробвано неколкократно... Иначе ако там е сухо, значи не е от тапата и преминаваме натам. Вторият виновник се нарича гарнитура на VTEC клапана. Тук филма е малко по-голям, защото самия клапан се сваля сравнително трудно - държи се на 3 болта, единия от които е на кофти място и за капак на всичко, имат навика да се чупят, когато се натягат повече от нужното. Това не си го пожелавай... Иначе като се свали клапана, гарнитурката се сменя лесно. Самата тя също е добре да е оригинална, за да си сигурен, че ще стане от първия път. На гарнитурката има и една малка метална цедка, която пък се задръства с времето и почва да пречи на VTEC системата, та поне ще я смениш превантивно. Гарнитурата на VTEC клапана се познава също лесно - обикновено се омаслява самия клапан, а ако не я хванеш навреме започва да тече надолу, подлива маслото под капака на клапаните и започва да се вижда теч на масло отпред на блока на мотора, вляво от изпускателния колектор. Там започва да се вижда теч и когато си не си хванал навреме тапата на разпределителния вал... Та общо взето е това - гарантирам ти че е някое от двете неща. Аз съм сменил и трите неща вече и навсякъде е сухо като в Сахара вече над година и нещо. Ако пък теча ти е само отдолу на мотора, то е или картера, или семеринг коляновия вал или пък както си предположил са те метнали с масления филтър и са сложили някой ментак с измислено уплътнение... Сподели къде наблюдаваш големия теч Успех с начинанието!
  14. Моторчето при всяко заключване/отключване работи точно 1 секунда, като идеята му е само да премести лостовата система, и след това изключва. За 1 секунда няма как дори да загрее, камо ли да се запали. Вече трета година работи съвсем нормално
  15. Kолеги, на всички проблемите идват от "изморено" моторче на машинката. Под "изморено" визирам, че има една тъпа пластинка на едната от четките му и въпросната пластинка с годините си вдига съпротивлението явно и моторчето става много слабо и няма сила да задвижи механизма. Имах същия проблем, реших че няма да се занимавам с неоригинални машинки, които не е ясно колко ще изкарат. Свалих си машинката, отворих я (става с рязане отстрани, защото е капсулована), извадих моторчето, отворих му задната капачка и просто махнах пластинката и зацепих четката диретно. Резултат - моторчето къса пръсти - адски силно. Сглобих всичко по обратния ред, хванах механизма с 4 малки рапидки, монтирах машинката на бравата и готово - всичко си работи, както подобава. Признавам, че е голяма занимавка и се изразходват доста нерви и псувни, особено с демонтажа и монтажа на машинката в бравата (адски е тясно във вратата и се работи само с едната ръка...), но пък резултатът просто компенсира всичко. Всичко ми струва 0 лева и 0 стотинки. Вратата се заключва и отключва перфектно!
×