Класация

Здравейте, колеги, Поредната капкова проба на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. Първа проба направена на 30.07.2018, изминати 52км. Втора проба направена на 08.08.2018, изминати 564км. Трета проба направена на 28.08.2018, изминати 1270км. Четвърта проба направена на 17.09.2018, изминати 2087км. Пета проба направена на 04.10.2018, изминати 3001км. Това е шеста проба направена на 18.10.2018, изминати 4096км. Ето и подробностите: Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 45 хил. км.; Общ пробег на автомобила – 267 415 км; Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Маслен филтър – HAMP; Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 4096 км.; Период на експлоатация – 28.07.2018–18.10.2018; Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.; Доливане - няма; Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Цикъл(извънградско/градско) – 40/60%; Средна скорост – 40км/ч.; Моточасове – около 102 м.ч.; Изразходвано гориво – 426л. пропан бутан и 29л. А95; Пробата е взета от напълно загрял двигател, 12 мин. след гасене; Сушена е 24ч. на стайна температура; Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км. Две по-дълги пътувания (извъградско и магистрала) от 600км, заради което и средната скорост се вдигна; Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия.; Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; Прикачам за сравнение предишните проби.

Обработени: Ей, няма "умиране" това ECS . Как е прозрачността му на щеката? Още ли не се забелязва къде е краят му (при отчитане)?

На практика ядро (зона с тежки замърсявания) не е имало до момента. Между 2000 и 3000 км започна да се очертава "краевата зона" (пръстенът, който огражда ядрото). Заградената от този пръстен зона (т.е. самото ядро) обаче бе чиста. Сега се вижда разсейване на краевата зона. Доколкото маслото все още е съвсем прозрачно (чисто), явно замърсяванията са леки фини фракции (възможно слепени помежду им), които са лесно подвижни и биват отнасяни и разсейвани в зоната на дифузия от нисковискозното масло (течлива 20-ка, която има повишено съдържание (%) на база с нисък вискозитет - 4cSt (хипотетично разбира се; и предвид CCS = 4890). Поне за момента цялостната картина -> капката + вида на маслото на щеката, носи такава информация. Дали ще се образува "истинско ядро" или ще се повтори ситуацията от предходния път - равномерно разпределено замърсяване из цялата зона на дифузия, ще узнаем по-нататък.

Абе на мен нещо ми се струва, че почва да се разбива ядърцето... Иначе маслото си е чисто.

Абсолютно. Вадя щеката и го проверявам по 2-3 пъти докато видя до къде е и пак не се вижда докато не го изложа под ъгъл на светлина. Явно си е хубаво масълцето и ще си карам с него въпреки последните драми с маслата на Равенол.

Аха, извинявай, не съм разбрал какво имаш предвид. Изглеждаше ми така, сякаш искаш да кажеш, че изборът на колегата за течност е грешен.

Оказа се маркуча за излишната нафта, бе нацепен....

Благодаря, Чавдар

Взех си маслото, благодарности Чавдаре.

здравей юлияне.смяната на ЕТ-то води до неправилното натоварване и износване на гумите,затова не се препоръчва,даже и да може да се монтира джантата физически.

Привет ,съфорумници! След изминати точно 5000 хл километра след ремонта , днес долях около 500 мл масло , което считам за добре свършена работа. Благодаря на Вас , както и на Слави за свършената работа. Хубав уикенд на всички.

Между другото на някой ако му върши работа тоя моя сименс кар кит комфорт с радост бих му го пратил,че иначе утива в коша(незнам само всички кабеляци ли са налични,ще се опитам да извадя всичко)

Литър,само че ДОТ4!

Товароносимостта също има комплекс от зависимости и също влияе на пътното поведение, и то в по-голяма степен от скоростния индекс. Той определя част от прецизността на зададената траектория (както бе описано по-горе), но основната работа от пътното поведение върши именно тегловният индекс, понеже е първият елемент от окачването, а мнозина пропускат този факт. Основният му показател наистина е конструкцията на борда и нейната твърдост (като коравина и съвкупност от материали). Той първи абсорбира дребните и едрите неравности и ги предава на елементите на окачването, но не бива да се забравя че съпротивлението е сила която се разлага на вектори, а само вертикалният от тях се поема от пружината и амортесьора. Хоризонталният вектор се поема от тампоните и колкото по-голяма е скоростта на влитане в дупка, толкова по-голяма е енергията върху тях, а по-малко работи пружината. Тоест, преоразмерената от към носещо тегло гума натоварва крепежните елементи на окачването и през тях ушите за монтаж към купето, а след тях и определени зони в него. Така че гумите с "по-як" борд не са по-добро решение, но и там е въпрос на компромис. Нископрофилните гуми (от 45 надолу) обикновенно имат подсилен борд за джантата именно за да се придържат към зададения от производителя на колата тегловен индекс и в същото време да редуцират демиджа по джантата от средни инциденти. Отделно повишават и курсовата устойчивост, както и отзивчивостта на гумата при резки маневри. Летните ми гуми са по спецификация, но зимните са с по-висок тегловен индекс XL, просто защото напролет се отварят големи дупки, а и понякога има утъпкан сняг на бабуни, и не искам нейде по шосетата на милата ни татковина да остана на пътя. Страничните ефекти от преоразмеряването редуцирам карайки ги с 0.2 атмосфери под предписаното налягане, като знам ефекта и на този компромис, но с тях на сезон минавам не-повече от 3000км, половината от които градско с ниски скорости. Когато обаче съм извън или по магистрали не живея в страх че ще налетя в някоя нормална яма. Това ми решение върши работа, понеже нямам щети по гумите или пребалансиране на зимните алуминиеви джанти. Та в кратце, не прекалявайте с презапасяването и съблюдавайте предписаните стойности на гумите. Има причини да съществуват и колкото и да е странно окачването се проектира да работи оптимално именно с предписаните индекси. Другото е "бахтаякаруца" или "бахтасдупка"!

Метален кламер

Tози парт номер 46920S7AA01 е заменен с 46920-S7A-A04 за който се твърди ,че проблема е решен.За съжаление не намирам точната публикация.

О.К. Но е крайно време и ние българите да почнем да мислим цивилизовано относно екологичната страна на нещата. Щото всичко това го дишаме всички ние. А повярвай, при горене на масло (а и нафта) се отделят силно канцерогенни, бързо действащи диоксини и фурани. Освен азотни, серни и други окиси... Ето защо не трябва да си заравяме главата в пясъка и да си мислим, че си правим услуга, като оставяме двигателите ни да лапат масло и не искаме да отделим някой лев, за да оправим нещата.

Ми да беше пазил опелчето... С тая цифра ме изуми.. Спри да пишеш в тоя тефтер, че става страшно

Няма нищо нормално в това, съвременен двигател да харчи литър на 10 хил. км.! Това не е Москвич "осмак" или ГАЗ-ка... Щом има такъв харч, значи си трябва ремонт! Моята не харчи масло. Няма промяна на нивото. А е на най-малко на 300 хил. км. Или ако гори нещо, то е незабележимо.

Все още с умиление си спомням предната 6-ица, но като помня какъв тетрис бе да побера още 4 гуми в нея, за да я "преобуя" за поредния сезон, ми става смешно. В комбито влизат отзад "от воле" и остава място (без да "лягам" задните седалки). Взех си втори комплект джанти, иначе по 50лв на "преобуване", а терзанията и крайния вариант може да видите в тази тема. Купих ги за 350лв + наложилите се пластмасови втулки за централния отвор. На този размер не открих читави Н капачки, та преправих оригиналните, като ги изпилих челно на шлайф машинка с лентова шкурка (за да изравня елипсовидната денивелация от М емблемите и леката сферичност). После ги лакирах, за да залепне добре ЗМ лепилния слой на новите емблеми. Тях си ги векторизирах, а приятел ми ги резна на лазер от черен и огледален плексиглас, след което отделните им детайли наставих един в друг и се получи приемливо. Състоянието на джантите не вървеше на поръждясалите задни дискове (особено десният), та взех ръждопреобразовател и високо температурна сребриста боя, та омацах и 4-те. Нарочно исках да не е черна, понеже централната част на М джантите е доста по-плитка и малка, а така се слива с диска и заедно изглеждат по-солидни (поне на око). От зимните си гуми бях доволен, но 2-те карани отпред 3 сезона бяха на 5мм (задните на 7мм), така че си поръчах същият модел 2 нови (общо за 183.20лв). Вярно че са дуракоустойчиви китайци GOODRIGE SW608 225x45x17 94V XL, но явно са се научили да ги правят добре, понеже за балансиране на всяка отидоха по 25гр. Самите гуми тежат по10.4кг, но пък маздовите джанти са 8кг парчето и разликата се усеща. След "преобуването" смених и маслото + филтъра на ДВГ-то (със същото от което с него бяхме доволни до сега). Понеже нямах разход за 5477км и ми бе останала от предната смяна тубичка с 0.7л, си поръчах само 4 кварти и заедно с филтъра ми струваха 49лв. Та за около 6 стотака се оборудвах с перспектива и сервизирах, като остава само да доизпръскам лятната течност за чистачките, та да налея зимен бъркоч, и зимата може да ме "изненадва".