movx2000

За да не пускам нова тема, искам да попитам, понеже и аз имам този проблем с горенето на масло. Двигателят ми е D16Y3. Казвате, че гумички на клапани няма смисъл да сменям. Колко приблизително ще ми струват частите, ако тръгна да сменям сегменти и т.н.? Какво е необходимо като инструменти? Ще мога ли да си го направя сам, при положение, че двигател не съм отварял, най-многото което съм правил е смяна на ангренажен ремък, водна помпа и семеринг на коляновия вал на същия двигател? Ако има твърде много рискове, ще отида в сервиз, разбира се, но в момента точно, не разполагам със средства и гледам каквото мога сам да си го направя, макар че предпочитам да го направи някой, който с това се занимава и знае какво прави. Може ли някой, отново, да ми каже какво точно ще ми трябва за моя двигател? Благодаря. П.С. goldbryk, сега виждам, че не само с мен се заяждаш, както направи в съседната тема с кабелите на вратата, а явно ти е хоби да се заяждаш с хората във форума. Ще ти кажа, че не си попаднал където трябва. Тук хората гледат да си помогнат, а дори и да не могат, дори и да стане спор за нещо, не се тръгва към лични нападки, както ти правиш, а се предпочита добронамерения тон. Всеки гледа да помогне с каквото може, казва си мнението, но по въпроса, който е повдигнат, а не с цел да обижда и да дава квалификации на другите. Аз просто не съм толкова устат като теб и предпочитам да не пиша излишно, но вече успя да ме подразниш. Виждал съм тролчета, като теб, много по другите форуми. Пишеш и извърташ нещата, както на теб ти харесва. Истината е, че много неща не са ти ясни, пишеш и откровени глупости, и неверни неща, не даваш и да ти се обяснят, понеже си мислиш, че ти най-добре знаеш. Стига ти толкова.

Ако ми позволите и аз малко да допълня. Първо - колегата Markony е дал прекрасно обяснение стъпка по стъпка, но все пак ако човека никога не се е занимавал, може пак да има неясни неща. Бих препоръчал питащия, да се порови в ютюб и да разгледа няколко клипчета с подобни процедури, и да види кое как се прави. Стара мъдрост е, че видяното не може да се замени и с хиляда думи. От мен препоръка - за да не се опъва, усуква и т.н. маркучето, преди демонтирането на спирачния апарат, да се закачи с тел, кука, свински опашки или каквото и да е, но да не се оставя да виси на маркучето. По отношение на гресирането на водачите, бих споделил една препоръка, която ми даде съдържателя на едно магазинче, специализирано за резервни части за спирачни апарати и всичко свързано със спирачките, човека очевидно имаше много богат опит. Той ми каза, че е най-добре да се ползва не грес, а чист вазелин. Може би е прав, тъй като греста след време има склонност да се спича, особено ако е оставена на открито, В този смисъл е много важно и да се провери състоянието на маншончетата, покриващи водачите на супорта, и ако има някъде скъсано, задължително трябва да се подмени с ново. Маншончетата обикновено се продават като част от ремонтните комплекти за спирачни апарати, но не във всеки ремонтен комплект има всички нужни части, затова трябва да се провери, преди да се купува. Прибирането на буталцето може да стане по много начини. Съществува специален инструмент за това, но е скъп и едва ли е оправдано да се купува, освен ако не се занимаваш професионално със смяна на накладки. Аз прибирам буталцето с клещи-гарги. Отварям гаргите на подходяща позиция и почвам да въртя буталцето по посока на часовниковата стрелка, ако се гледа буталцето фронтално. На предните спирачни апарати върху буталцето, поне при мен, има една ламаринка, която можеш да махнеш, докато прибираш и после пак да поставиш. Процедурата с щуцера и обезвъздушаването аз я пропускам, но в случая, може би наистина е добре да изхвърлиш отработената течност в спирачния апарат и да долееш нова и обезвъздушиш, както те е посъветвал Markony.

Добре, "колега", аз съм леворък теоретик, няма да ти казвам колко и какви неща съм правил през живота си, нито ще ти посочвам грешките, които си допуснал в случая. Бъди горд с великото си творение. Пиша "колега" в кавички, защото ти не си ми истински колега. Нямаш нужните познания, нито нужното образование и опит. Това за мен е очевидно. Може и да имаш някаква диплома. Спояването е нещо, което едно време учехме още в техникумите. Доста се чудих дали да ти отговоря, тъй като по принцип не виждам смисъл в глупав конфликт като този. Повече няма да ти отговоря. Бъди здрав!

@goldbyrk, Понеже говориш за висене надолу с главата, само да предупредя, че при запояване, в никакъв случай не бива това да се случва над главата! Опасността да капне нещо горещо върху лицето и очите е голяма, независимо колко си опитен. В най-лошия случай, трябва да носиш поне защитни очила, но пак не го препоръчвам този начин. Наистина не става ясно, точно какво се опитваш да обясниш и за какво се бориш, ако дадеш снимки, може би ще стане по-ясно. Не знам и защо продължаваш да говориш за кримпване на кабел вътре в маншона - това е нещо, което не е удачно като решение, точно толкова, колкото и спояване вътре в маншона. При прекъсване на кабел и прекъсването е локализирано в маншона, т.е. там, където се огъва, просто този участък от кабела трябва да се подмени с изцяло нов, с дължина такава, че снадките да са на места, където няма огъване. Дори според мен, не е нужно да се подменят всички кабели, ако само 1 или 2 са прекъснали. Зависи от общото състояние и е по преценка. Ремонтните комплекти, за които стана въпрос по-рано, също са някакво решение. Ако ремонта се направи както трябва, наистина не би следвало да се налага повторна преработка в обозримо бъдеще. Съществено е новият кабел, който ще се използва за подмяна на повреден участък да е качествен и гъвкав, а не какъв да е, купен от къде да е. В момента масово се разпространяват менте китайски кабели, които не са медни, макар да приличат на истински. Признак за това е, че не могат да се калайдисват. Неопитните хора ги "наплюват" с припой и считат, че това е нормално, тъй като са свикнали да ползват боклуци и не знаят какво правят. Но истинският меден кабел се калайдисва (омокря с припой) без никакъв проблем и без да се ползвза агресивен флюс. Съответно кабел, който не е от чиста мед, няма тази гъвкавост и освен това има по-високо специфично съпротивление, което не е без значение за токове от порядъка на няколко ампера - моторче за стъклото, подгряване на огледалото и т.н. Отделно е от значение твърдостта и на изолацията на кабела. Но не всеки кабел, който е мек и изглежда гъвкав (силиконов), е наистина хубав и подходящ кабел. Ако е наистина силиконов, той трябва да не се втвърдява и при ниски температури.

Добре, колеги, и аз съм си изкарвал хляба с ремонт на телевизори, но това беше преди години, сега малко с по-други неща се занимавам. Прави сте, че човките рано или късно се износват, но ако нямат подходящото покритие, износването става доста бързо. За еднократно закърпване на положение, всякаква човка и поялник биха свършили работа.

Гледай сега, при запояването от основна важност са следните неща - поялникът да има достатъчно мощност, та да загрее спояващите повърхности (съответно и обеми), и второ, да поддържа температурата на човката в определени граници, т.е. да не изстива под дадена температура, и да не се загрява прекомерно, защото прегаря припоя, флюса, спойката не става качествена. Обикновено се работи с температури между 320 и 350 градуса Целзий за най-разпространения калаено-оловен тинол. Колегата goldbyrk е казал по-горе, че за съжаление вече не се произвеждали калаено-оловни припои, но това не отговаря на истината. Произвеждат се и се продават. Малко са в разрез с директивите на ЕС, но се произвеждат и продават, мога да дам примери. Да се върнем на въпроса с газовия поялник. Често газовите поялници не могат да изпълнят едно от тези две основни изисквания. Или не им достига мощност за да загреят детайлите достатъчно, или пък прегряват поради факта, че нямат система за поддръжка и регулиране на температурата. Специално от лидъл аз не бих си купил поялник, газов или електрически. Най-вече защото няма начин човката му да е читава.

https://www.euavtochasti.bg/chast/vemo/871436 Май от тук го видях, но цените ми се струват височки. По-евтино ще е сам да си го направиш, освен ако и самият маншон не е за смяна.

Добре, колега. Нямам желание за излишни спорове и аз. Разпрашаването го споменах, макар че не това е основна причина да не предпочитам запояване. Просто го споменах, защото съм го виждал на кабели, които са дошли от англия и не знам откъде са минал и какъв студ са видели. Не държа непременно да изляза "на чело на спор". За мен кримпването е по-технологично, т.е. по-бързо и лесно става, и е по-надеждно. В някои отделни случаи може би спояването е единственият начин. Правил съм го и аз. Преценява се според случая. Това, което казваш, че връзката остава открита, не е точно така. Самата връзка е мястото, където е стиснато, и там кислород не достига, точно по тази причина е по-надеждно. Както и имаше един начин на свързване на проводници, наречен репинг, не знам дали го знаеш - също е по-надежден от спояването поради същата причина. То ако беше ненадеждно, нямаше по колите всички връзки да са с кримпнати кабелни обувки и накрайници. Ти си си преценил в случая да работиш с термофитен шлаух и спояване - добре.

Човече, аз съм дипломиран инженер по електроника и имам повече от 25 години активна практика. Освен това, мисля че споменах, че от дете запоявам. Прекрасно знам какво съдържа припоя, за който говориш и който обикновено хората наричат "тинол". Това е калаено-оловна композиция , най-често 60/40. Понякога има и 2% мед, може и сребро. Обикновено има включен и флюс. Има и безоловни припои, които се ползват напоследък, заради директивите на ЕС. Колкото и да ти се вижда странно, аз съм виждал именно разпрашени частично или изцяло спойки на кабели към накрайници, които са предвидени за запояване, подложени на ниски температури. Сега точно какви кабели и т.н., едва ли е нужно да пояснявам повече. Просто това става при изключително ниски температури, каквито обикновено няма при нас. Това, че ти не си виждал, не означава, че тези неща не се случват. По-добре научи нещо, вместо да спориш. И другите неща, дето ми разправяш, са ми пределно ясни. Но и с тях не съм напълно съгласен. Термофитния шлаух няма изотропни механични свойства, т.е. особено след като е бил нагрят, далеч няма гъвкавостта на изолацията на един нов кабел.

Аз се опитах снощи да кача и още снимки, но се оказа, че времето за редактиране е доста ограничено. Просто ми хареса ето този "ремонтен комплект", който намерих в нета, не е за Хонда, но това няма значение. На този принцип и за Хонда може да се направи. Просто идея. Така, както го описваш, напукана изолация, аз бих сменил или целия проводник, или поне участъка, в който е напукана и има вероятност отново да се напука. Очевидно, ако е на място, където се огъва връзката с тръбичката, не е най-подходящата. Както виждаш и в ремонтния комплект, хората подменят този участък, който се огъва в маншона, в останалата част няма проблем да има твърда връзка. Струва ми се е излишно да те убеждавам, защото ти си си твърд привърженик на спояването. Но реално и при спояването имаш участък, който е твърд и не се огъва. Може би по-къс. Зависи колко е дълга спойката. Дори съм забелязал, че често именно в краищата на такава споена връзка, проводниците се пречупват и отново прекъсват, щом са подложени на огъване. А термофитен шлаух, можеш да наденеш на проводника с напуканата изолация и преди да го снадиш с тръбичката. Възможности много. Мога да ти изброя и други недостатъци на спойката, но ти сигурно ги знаеш - ако проводникът е оксидиран, почернял и т.н., трябва сериозно механично почистване, до метален блясък. Трябва да се ползва добър флюс, който обаче да не е киселинен. Нужно е спойката да е качествена, т.е. да има добро омокряне с припоя на двете споявани повърхности, а не да е само наплюто и като дръпнеш, да се отделят. Изолациите на проводниците за автомобили обикновено не са предвидени за нагряването, на което са подложени, при спояване и може неприятно да се стопи. Не на последно място съществуват и тъй наречените Wago конектори, които също предлагат бърза и надеждна връзка, както на едножилен, така и на многожилен проводник. Много по-удобно от спояване и върши същата работа. Не ме разбирай погрешно. Аз работя с поялник от дете. Винаги съм имал вкъщи поне 5-6 поялника, станции с регулиране на температурата, станции с горещ въздух за SMD и BGA монтаж, и ги ползвам активно за какво ли не. Просто не винаги е най-подходящото това.

Всъщност има, и то много удобен вариант за снаждане на прекъснал кабел с кримпване. За целта се ползват ето такива изолирани тръбички. С цветови код - червени, сини и жълти, според това за какво сечение кабел са. Съответно се кримпват с един модел доста популярни клещи, които обикновено са на цена, да речем 7-8 лева. Има и по-скъпи. Работата става за секунди - оголваш двата кабела, пъхаш единия в тръбичката, стискаш с клещите, после другия и готово. Имаш готова изолирана и надеждна връзка, която не се нуждае от изолирбанд или термосвиваем шлаух. Разбира се, винаги можеш да направиш и спойка, но трябва или газов поялник, или такъв на 12 волта, или трябва да имаш докарано захранване 230 волта до колата, което в случай, че нямаш гараж с удобства, си е допълнително усложнение.

По принцип, всички тези куплунги, по колите не се запояват. Кримпват се "крачетата" със специални клещи. Кримпването е по-надеждна електрическа връзка. Освен това калаят, който е основна съставка на припоя за запояване, при много ниски температури се разпрашава.

Разбира се. Трябва уплътнител точно такъв.

То това чудесно, дето този стругар във Варна ги прави, но какво да правим ние останалите, които не живеем във Варна и ни е далеч?

Здравей колега, Какъв е тоя модул дето си го купил и специално за хонда ли е или някакъв китайски универсален? Оригиналният на хонда е с инфрачервена светлина, като дистанционно за телевизор, поне моя. И това има някои предимства пред RF дистанционните. За какво ти е тоя модул, не ти ли работи фабричното дистанционно? Аз имах проблеми с бутончетата, тръгнах да ги свалям, но прецаках дистанционното, в крайна сметка си купих ново от ибей, тъй като тук никой не се намери да ми продаде. Има една особеност обаче, че новото няма програмиране. Поне аз не се справих и направо преместих чипа с паметта, който съдържа кода за моята кола в новото дистанционно, и сега си работи чудесно. Аз имам схеми и ако искаш, мога да ти пратя, по тях да се ориентираш, ако все пак твърдо си решил да го правиш по този начин. П.С. Аз чак сега осъзнах какво си написал - ти май нямаш дистанционно към централното. Т.е. липсва ти самото дистанционно или е повредено, та си се решил на тази мярка? Не вярвам изобщо колата ти да не е имала дистанционно, при положение че има централно заключване.

1. Дата: 09.03.2017г. 2. Повод за контакта Ви с нас / Предмет на сделката: покупка на лагери, ремъци, вкл. ангренажен, кормилни щанги, амортисьори, семеринги, съединител, гарнитури, гумички за клапани и мн. други части от 2008 година до днес. 3. Оценка за качеството на закупените от нас авточасти/хонда/услуги: Винаги предлага няколко решения според цената, като винаги казва кое е най-доброто, както и кое е по-бюджетно, но би вършило добра работа, както и това, което той не би сложил на неговата кола. Обяснява всичко в детайли и с най малките подробности. Помага с обяснения и идеи, изпраща схеми и части от документация за да се изясни всичко. Истински професионалист. Запознахме се и лично при мои посещения във Велико Търново. Винаги изпраща частите много бързо. В 18 вечерта да му се обадя, на другия ден в 9 сутринта са в Еконта. 4. Оценка за нашето отношение към Вас: По добро не може и да бъде. 5. Информация за сервиза (механика) извършил монтажа на авточастите: Частите бяха монтирани в повечето случаи от сервиз, но някои и лично от мен. Винаги е успявал да уцели точните части от първи път. Никога не ми се е случвало нещо да не пасне и да се налага смяна. 6. Препоръки към нас, ако има такива: Цените му са високи, но пък с частите никога няма проблем. Не вярвам да е изпратил на някого нискокачествено масло или менте такова, тъй като го познавам отдавна и той многократно се е доказал. Едва ли ще си рискува добрата репутация толкова глупаво. - При нужда... - отново бих се обърнал към Мони и бих използвал отново неговите услуги и авточасти.

На мен ми е интересно тия от сервиза как не са забелязали, че лагерът вие след като са го монтирали. Но наистина, възможни са подобни схеми. И мен са ме лъгали по подобен начин служители на фирма. Още ме хваща яд като се сетя. Човек наистина трябва да бъде много внимателен при сделки с непознати търговци. Винаги трябва при най-малкия признак, че нещо не е редно да не се дават пари, докато не се изясни случая. Нормално ако фирма е изпратила частта, би трябвало да пратят и фактура с касова бележка.

А те и бартер щели да правят, нещо е неясна схемата. Но наистина не е коректно от страна на търговеца, ако са имали някаква уговорка за колата да сменя джанти. Виж, ако беше я продал изцяло колата междувременно, разбирам, но така не е редно.

Проблемът е решен. Оказа се скъсан проводник водещ до едно реле, може би главното. Долу в ляво, под волана. Благодаря за помощта.

Къде е главното реле? Малко ориентация моля.

Здравейте колеги, Хондичката ми - Сивик 1996 с двигател D16Y3 след около 6 месечен престой днес не иска да запали. Акумулаторът е добре, върти здраво, но нищо не се случва. Не чувам бензинова помпа да работи, не чувам реле да цъка, лампата на чека не угасва. На маслото угасва. Гледах - но пръв пжглид всичко изглежда наред, кабели, свещи. Понаместих лулите, прегледах конектори, които видях. Също проверих всички бушони, които са в двигателния отсек. Всичко изглежда наред. Моля за идеи и помощ. Вариант със сервиз, който да изпрати екип на място също е приемлив за мен. Звънях на Омбре, но не вдигат, предполагам защото е неделя. Намирам се в София, доста близо до сервиза на Омбре впрочем.

Моля катинар на темата.

Колеги, продавам Инфоборд от по-новия модел с тъч скрийн. Напълно в изправност, с кабел с три пина. Цена 150 лева. Тел. за контакт, 0898778160. Може и тук на лични. Местоположение - София. Пращам и с Еконт с наложен платеж за сметка на получателя. Ето и снимка, нямах време да направя такава докато работи, ако успея утре може да кача.

Напълно правилно ти е трудничко да го приемеш, защото и не е реално това. Кола от преди 18 години няма как да падне толкова ниско в разхода на бензин. Освен това, има голямо значение в кой град, по какъв маршрут и по кое време се кара. Аз карам в пиковите часове в София, и разходът ми си е висок. Ако карам през нощта, със сигурност разхода ми ще е не повече от 8-9. Като се има предвид и че, средната скорот градско каране е обикновено не повече от 20 км/ч, този разход си е съвсем логичен. Може тук да ми спорят кой ли не, че разхода му е по-нисък, че скоростта не може да е толкова ниска. Това са фактите. Другото са приказки.

Да, правилно си разбрал. За ксеноните по принцип си прав, за лупите, както и написах. Обаче моите не знам защо но не заслепяват. Никой не ми е мигвал с фарове недоволен, а и аз съм я наблюдавал от различни позиции, не заслепяват насрещните. Инак не бих ги оставил така. Колкото до разхода - аз моята я карам само на бензин, и никога не съм й слагал газова. Разхода е малко повече, отколкото очакваш. На практика градско в София може да е между 9 и 14. Най-често 12-13 бензин. Извънградско ми е падал до 5.5. Не карам като пенсионер, но и рядко прекалявам с изрязванията. Просто това е реалния разход.