movx2000

Благодаря.

Благодаря на отговорилите, но ако може някой по-подробно да обясни.

Колеги, някой сменял ли си е сам гумичките на клапаните и може ли да ми даде съвет и насоки, искам да го направя без да свалям главата. Доколкото виждам от документацията, при свалена глава трябват два специални инструмента - единият е за да натисне шайбака над пружината на клапана, а другият е нещо като скоба, който да придържа самия клапан отдолу. Понеже при този двигател свещите са отгоре, май не може да се бръкне оттам и да се задържи клапана, но ми казаха, че все пак е възможно. Тъй че въпросът ми е как? Трябва и да сменя О-пръстените на свещите, тези които са 3 еднакви и един като 8-ца, не тези, които вървят с гарнитурата на капака на клапаните. И искам да направя всичко с едно отваряне. Колата е Сивик англичанка 96-а.

На запалката не трябва ли да е 20 ампера бушона? 10 ми се виждат малко.

Не мога да се сетя как точно би могла да се ползва такава схема Com-USB, тъй като USB иска драйвери, Com порта се настройва по скорост и други параметри. Обаче за това, че ти е изгорял бушона на запалката мисля че проблемът е друг - по-скоро зарядното на лаптопа ти е дръпнало повече пусков ток в началото. Пробвай да включиш същия лаптоп със същото захранване, но без да го връзваш към К-line, да видим дали пак ще изгори. Защото все си мисля, че ако е станало затваряне на някаква вериге през масите, нямаше да ти изгори бушона, а по-скоро някой интерфейс на лаптопа най-малкото, а може би и на ECU-то. А инфоборда не че е философия, но все пак се иска познаване на микроконтролери и програмиране, нищо че ги има като готови устройства, а и най-напред трябва да се разузнае протокола по който си приказва ECU-то с външно устройство. Тъй че доста работа си е.

Браво, добра работа. Особено полезни са линковете към руския сайт с програмите. Ако не бях си купил Инфоборд, със сигурност щях да реализирам проекта, но в момента инфоборда ми върши същата работа, с предимството, че е доста по-компактен и може да се ползва винаги и навсякъде, и в движение. Лошото е, че пак спряха да го правят (отдавна вече), и който иска няма как да си го набави освен да се търси някой да продава такъв. Галваничното разделяне от колата е добра идея, макар че ако ползваш лаптоп само на батерии, едва ли е нужно. Адмирации отново, доста време търсех подобна информация, за съжаление вече не ми трябва. Може би има смисъл да се разработи ново такова устройство, подобно на Инфоборда, но не знам доколко ще има пазар. Направо бих препоръчал на модераторите да закачат тая тема към постоянните, или полезни, не помня как точно се наричаха тук.

Бутоните не работят или сработват понякога, но не надеждно. Не ми е толкова важно да светва плафона в купето, но проблема е, че понеже от тия бутони се задейства и зумера за фаровете, понякога ги забравям включени. А и заради единия бутон на задната врата на няколко пъти ми се изтощи акумулатора. За да не се изтощава акумулатора изключих бутона на плафона, Но все пак ми се ще някакво читаво решение. Пробвах да ги сменя с бутони втора употреба, които в началото работеха, но не след дълго започнаха да правят същите номера. Ясно е, че самите бутони са калпави, и с почистване не се оправят трайно. Ще ми се да ги сменя с някакви нови, но никъде не намерих подходящи. Повечето, които се продават за други коли не са такива с плъзгане като моите, откъм ключалката на вратата, а представляват бутон откъм пантите. Някакви идеи? Някой друг да има подобен проблем и да каже как го е решил?

Добавям и механизъм за предни чистачки за англичанка, без моторчето. Цена 10 лв. http://imageshack.com/a/img829/6152/y4u4.jpg http://imageshack.com/a/img820/5641/kaut.jpg Опитах се да направя снимките видими тук, но ми излиза някаква странна грешка. Подкалника все още го имам наличен.

Не, разбирам те напълно. И дано си оправиш проблема и да пишеш какво е било.

То веднъж като се умирише, след това дори да махнеш причината, може пак да продължава да мирише, дори да е по-слабо. Изобщо това с миризмите е гадно нещо. Но ти явно си се заинатил, и ще го оправиш проблема.

Според мен тук фактът, че върви напред, а назад не върви не е случаен. Всички изброени работи като компресия, капачки и т.н. са от значение и напред и назад. Не знам какъв е проблемът, но трябва да го търсиш в нещо, което зависи от посоката на движение и от наклона. Ако беше на бензин, щях да кажа, че при 45 градусов наклон може просто от наклона да засмуква въздух в резервоара ако не е пълен. Освен това не знам дали не преувеличаваш с тия 45 градуса, това е прекалено стръмно за изкачване дори на заден ход. Най-много да си изпилиш съединителя. Аз не бих се осмелил да карам по такъв наклон, не само да потеглям от спряло положение, но дори и да съм засилен. За мен това е безумие.

Какво общо има термостата след като перката е работеща, но не се включва? Датчикът е биметална пластина и няма нужда от никакви показания за сравняване. При достигане на нужната температура дава контакт. Това ми беше въпроса, но вече го установих.

Някой може ли да ми каже какво представлява датчика, който включва перката на радиатора?Как се мери - някакво съпротивление ли се изменя, или просто включва и дава накъсо между изводите си при достигане на дадена температура? Още - възможно ли е датчикът да е изправен, но поради въздух в системата или друга причина да не се задейства, при положение, че температурата на двигателя се влияе при движение. Т.е. ако работи на едно място - вдига висока температура, движи ли се, охлажда се бързо. В случай, че пробелмът е в датчика, как да го търся, и има ли някой идея колко струва? В смисъл за някаква температура ли да го търся или по номер на шасито просто.

Мисля че просто се пъхат в цоклите и се вадят чрез издърпване. Няма никакъв чалъм. Не знам защо твоите не помръдват, може нещо да се е запекло. Самите цокли с крушките на тях се закрепват на байонетен принцип на нещо като печатна платка, по която вървят и контактните писти. Т.е. за да извадиш цокъла, завърташ обратно на часовниковата стрелка и издърпваш. Цокли аз не бих сменил освен ако нямат видим проблем като остаряла и напукана или чуплива пластмаса или нагорели контакти. Новите цокли, които си намерил е много вероятно да са китайски и по-некачествени от оригиналните. Благодаря за информацията за магазина откъдето си намерил крушките. Аз също си падам традиционалист, но в случая бих си взел и светодиодни ако има такива направо в същия корпус, за да не се налага никаква преработка. Все пак тия крушки е неприятно да се сменят, налага се някакво разглобяване, а светодиодните са практически вечни. Това не е осветление за четене, не би трябвало да дразни ако е светодиодно, стига да не е прекалено ярко.

Аз все си мисля, че ако си поръчам да ми изработят такова жило с метална броня, а не с пластмасова, както е оригиналното жило, ще бъде по-дълготрайно и здраво. И едва ли ще струва повече. Но все пак ако има вариант да се поръча ново оригинално, може би това ще е също добър вариант. П.С.Извинявайте колеги, но аз явно не съм прочел внимателно още отначало колегата за коя пластмаса говори и пита. Аз имах предвид пластмасовата броня на самото жило, а на колегата явно му се е счупила пластмасата, която е на ръчката за отваряне на предния капак отвътре.

Аз имам същия проблем. Опитах да си взема такова жило втора ръка, но всичко което намерих, беше в същото състояние, и не ми върши работа. Явно това си е слабо място и няма смисъл да се взима втора ръка, понеже дори и да е здраво, няма да изкара дълго. Мислех да си поръчам такова жило при едни жилари, но все не стигам до там. Тъй че засега и при мен проблема е наличен. Колегата който каза, че ново струвало 15 долара, къде е проверил? Това крайна цена в Бултрако ли е, или е гледал някъде в интернет? Защото в Бултрако цената може да е по 5.

Колега, нямам идея от какво е миризмата в колата ти, но след като ти имаш проблем с носа и не можеш да помиришеш хубаво, защо не помолиш някой приятел, който има добро обоняние да ти помогне и да откриете откъде идва тази миризма? Извинявай за тъпата идея, но това ми идва първо на ум. И според мен няма нужда да източваш фреона на климатика, достатъчно е радиаторчето (изпарителя) на климатика да бъде третиран с някакъв препарат, тук наскоро видях тема, в която колега казваше, че със салицилов спирт ако не се лъжа се почиствало много добре по въздуховодите и спирала всякаква миризма.

И защо да е за триене темата? Не си само ти с ламбда сонда на този свят.Поискал си информация, дали са ти я. Утре на някой друг колега ще му потрябва същото, ще потърси и ще намери в тази тема. По принцип доколкото знам теми не се трият. А в технически въпроси и катинар не се слага. Просто си остава.

Крушките са безцокълни. Т.е. само балон с две жички отдолу подгънати. Само тях трябва да търсиш, но не мога да ти кажа къде можеш да намериш. Казват че трудно се намират. Потърси, има подобни теми, включително и една пусната от мен, където колеги са отговорили, и са дали снимки на крушките. Някои направо решават да слагат светодиодна подсветка и махат изцяло старите крушки. Има описани варианти със светодиодни ленти. Според мен има някои залитания в крайност, с прекалено ярка светодиодна подсветка, която според мен би пречила при нощно шофиране. Но може би си заслужава да се помисли за вариант със светодиоди, тъй като животът им е значително по-дълъг от този на крушките. Освен това крушките потъмняват с времето. При светодиодите обаче трябва да се мислят варианти за подходящото им закрепване и подаване на захранване.

Смарти, това което пишеш е много интересно. Ако правилно разбирам, направил си нещо като обезвъздушаване. Но не мога да хвана логиката - губело се е антифриз само от казанчето, след описаната от теб процедура вече не. Къде е отивал този антифриз от казанчето, и как с тази процедура е спрял да отива там? Ако просто не е обезвъздушено и липсва антифриз, според мен след краен брой доливания, все би трябвало в някакъв момент да спре да се губи антифриза. При мен губеше само от казанчето, но последния път като отворих капачката, както вече написах, беше намаляло нивото и в радиатора, та не знам вече какво да си мисля. Тази сутрин видях, и че нещо е текло под колата, но не можах да локализирам откъде и какво, защото бързах за работа. Със сигурност обаче не беше откъдето може да се очаква ако е от радиатор или от някоя тръба с охладителна течност. Всичко това хич не ми харесва, по-рано моята кола не губеше никакви течности и изобщо много мразя нещо да капе или тече от двигателя. Уговорих се в понеделник да ида в сервиз, където да се прегледа обстойно, да се вдигне и да се види и отдолу, та се надявам най-сетне да разбера каква е тая мистерия. Ще пиша тук за резултата.

Проверих, радиатора се загрява равномерно по цялата му площ, доколкото мога да преценя с ръка от външната страна (отпред). Дали има въздух не знам как се проверява, но бях останал с впечатлението, че системата се самообезвъздушава. Не е ли така? Така и не видях перката сама да се включи днес, но утре специално ще изчакам като пристигна на работа, няма да гася веднага, поне да отхвърля или потвърдя варианта с термодатчика. Наричам го така, а не термостат, за да се прави разлика с другия термостат.

Така, дотук установих, че като замостя термодатчика вентилатора заработва. Установих и, че вече и нивото на антифриза в радиатора е намаляло. Долях с вода. Значи или термодатчика прави номера, или не се охлажда добре заради намаленото количество охлаждаща течност. Довечера ще пробвам да я загрея на място и ще видя дали ще завърти перката.При всяко положение обаче това дето се губи антифриза трябва да се оправи...

Доколкото видях, само от разширителния съд. В радиатора си е колкото трябва. Но пак ще погледна днес и ще пиша. И според мен перката не тръгва, ще проверя, мерси за съветите.

Колеги, днес като капак на проблемите ми с изчезването на антифриза от разширителния съд установих, че имам проблем и с охлаждането. Включих си Инфоборда, и докато бях в задръстване видях с ужас, че температурата отиде в червеното, стигна до 105 градуса, при което се изплаших и изключих двигателя. Малко по малко изстина, палих и изключвах при всяко придвижване по 1-2 метра. Явно перката не се включва по някаква причина и не охлажда като е на място. Иначе в движение бързо се охлажда и стига до 80 градуса, дори понякога пада и малко под 80. Можете ли да ме насочите кое да проверя като причина, ако може да ми спестите малко време в ровене и чудене кое къде е. Преди нямах такива проблеми, но след като колата имаше удар отпред и беше при майстори, явно нещо се е случило, или майсторите нещо не са вързали както трябва, не знам. Но това положение хич не ми хареса. Отделно и не знам дали тези 80 градуса не са твърде ниски при движение. Може ли някой да ми каже в какви граници е препоръчително да бъде температурата? А стрелката за температурата се вдига до едно положение малко под средата и не мърда нагоре, което я прави напълно безполезна човек да разбере, че двигателят му прегрява. Без Инфоборда изобщо нямаше да разбера, че е загрял до 105 градуса.

Не ми е ясен този дисплей.Има ли някакъв aux видео вход или такъв, означен за тв? И да може в менюто отнякъде да се включва този вход? Щом питаш за външен тунер, явно няма вграден такъв. Ако е такава постановката - взимаш си някакъв DVB-T тунер, или декодер още им казват, и му подаваш изхода към въпросния вход. Точно какъв кабел, зависи от входа - дали е аналогов на чинч, или може би HDMI. Ако е аналогов, ще трябва да подадеш и звук към звуковата уредба на подходящ вход, и се предполага някакво синхронно превключване на видеото и звука от съответните входове. Също така трябва да си вземеш някаква антена за тунера. Най-лесно от тези малките стайни, с магнит в основата, но за добър прием, особено в движение ще ти трябва по-сериозна антена, има едни на стронг, които са за външен монтаж, с активно усилване, които се захранват през коаксиалния кабел от тунера, като съответно в менюто на тунера трябва да е включено захранване 5 волта за антената. Самия тунер би трябвало да се захранва безпроблемно на 12 волта от инсталацията на колата. Надявам се да съм бил полезен, ако нещо не ти е ясно, питай, и дай и ти повече подробности, защото така говоря малко наизуст.