movx2000

Чисто нови брони за 50 лв? Че те втора употреба вървят за повече пари. Тези сигурно са някакви китайски. Не разбрах това за различното какво искаше да кажеш, колега. Аз фейсбук не ползвам, та не знам изобщо какви са тези групи там.

А останалите врати заключват ли се? Или твоята е двувратка. С оригиналното централно заключване ли си или има добавяно творчество?

Да, възможно е, както е казал колегата. Аз направих обратното - от преди фейслифтова Хонда направих фейслифтова. Причината беше, че не намерих части за преди фейслифтоват и особено предния капак, който е много дефицитен, и поради тази причина, дори да се намери, е твърде скъп. Когато тръгнат да разглобяват хонда за части, първо предния капак заминава, и дори често пъти го няма вече, когато обявят хондата за продажба на части. Отделно, че най-често хонди се разглобяват за части след катастрофа, а при катастрофа най-често пострадва предния капак. Примерно, само за преден капак са ми искали 350 лева и то преди повече от 5 години. (Говоря за втора употреба, разбира се). Частите, които смених са калници, маска, преден капак и броня, както и фаровете. Има разлика и в машинката за затваряне на капака отпред, т.е. и тя трябва да се смени. Жилото става, но обикновено бронята на жилото, която е пластмасова се сцепва и е хубаво също да се смени. Аз досега не съм видял хонда, (сивик от 6-та генерация) на която бронята на жилото за отваряне на предния капак да не е сцепено на едно определено място. За предното стъкло обаче не съм сигурен, защото него не съм го сменял, не беше необходимо. Но пък предно стъкло винаги можеш в някоя фирма за автостъкла да ти сложат. Така че, смяната определено е възможна, макар и свързана с доста преработка и разправии. Все пак аз съм учуден, че искаш да връщаш на към преди фейслифта. Освен, ако не си решил да търсиш нови части. Или пък оригинални, което за мен е доста неразумно, точно защото ще излезе по-скъпо от колата.

Ти това правил ли си го или говориш наизуст? Имам предвид това със свалянето на уплътненията и бъркането със стоманена тел с цел отключване? Малко ми звучи като идея-предположение. Ако сваля кората, няма ли да успея да постигна същото, че и по-добре? Сваляне на уплътненията на стъклото ми звучи като операция, която ще остави завинаги проблеми на тези уплътнения и около тях.

Да, така е. И аз след като се позанимах малко, стигнах до извода, че е заключена и не може да се отключи по някаква причина. Смятам така, защото като сравнявам усещането при издърпване и натискане на бутона на другата врата се усеща ясно и "мазно" щракване, докато тук също има щракване, но не по същия начин, не същия звук и усещане в ръката. А и ходът е по-малък. А и наистина беше сякаш блокирал в долно положение и не мърдаше, та се наложи да го дърпам с клещи бутона. При дърпане на ръчката отвътре, когато е заключен механизма, дръжката има свободен ход до където позволява и това е. На нормално работещата врата има един празен ход, който като се обере се усеща, че се закача нещо и се издърпва вече с по-голямо усилие, при което се и освобождава вратата. Когато е задействан бутона за блокировка за деца, положението е същото - вратата се държи като заключена, но при опит за отваряне отвътре. Отвън би трябвало да се отваря нормално. В случая с моята злополучна задна лява врата няма отваряне ни отвън, ни отвътре. Сега, в случая, описан във видеото от ютюб, положението е горе-долу същото, но там обясняват, че отварянето отвън не работи по някаква причина, нещо е счупено и не работи, а отварянето отвътре е възпрепятствано от блокировката. Общо взето вече съм почти убеден, че проблемът е именно в това, че механизмът е заклинил в заключено положение по някаква причина. Въпросът е - как да се справя с това положение, как да го отключа? Днес пробвах една мярка, която си знаех, че няма да има успех - пробвах се да пръскам с wd40 отвън с тръбичка към механизма за затваряне, но без успех естествено. Може би трябва да се опитам да сваля или поне малко открехна отвътре кората, доколокто може. И след това да видя до какво имам достъп и дали ще мога с напръскване с подобен спрей да се раздвижи механизма. Интересното е, че актуатора на централното си щрака и повдига, и смъква надолу бутона, но ефектът е нулев. Свалянето на тези кори ми е малко кошмарно, защото едно, че се чупят щипки и се разжлембва цялата кора, а и отвътре има един гаден найлон, залепен с още по-гадно лепило, което много неприятно лепне и няма чистене от ръце и всичко, до което се намаже.

Току-що гледайки това видео в тубата ми дойде идеята, че е възможно проблемът да е свързан с блокировката за деца на задните врати. Вярно, че вратата и отвън не може да се отвори, но все пак ще пробвам и това за всеки случай. Другите неща, които намерих са все за шофьорската врата. Свързани с доста неприятно и насилствено разглобяване, и сваляне на кората при затворена врата, и последващо ръчкане на неудобни и труднодостъпни места, което си е жива мъка. Дори на видеото, което претендираше да показва лесен начин за отваряне.

Да, точно така. Няма как да я отворя. Ако успея да я отворя, е ясно, че ще сваля кората и ще потърся причините за този проблем. Не вярвам да мога през стъклото нещо да разбера и изобщо не ми е ясно какво точно се е случило. Мисля, че съм виждал видео в ютюб, в което отваряха такава врата с някакъв чалъм, но сега не мога да го намеря и се надявах, че може би този проблем не е само при мен, и може някой да знае нещо по въпроса.

Здравейте колеги, От известно време насам задната лява врата на хондичката ми е блокирала и няма отваряне. Първоначално мислех, че проблема е само в заключването, понеже бутонът си стоеше натиснат навътре и не искаше да излиза нагоре, но дори след като с помощта на клещи го издърпах, вратата продължава да си стои затворена, и няма сила, която да я отвори нито отвътре, нито отвън. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблеми и има решение, моля да го сподели.

Да де, по принцип е така, но щом е възможно едни запекли клапани, които са вътре в АБС да оказват влияние, значи всъщност АБС има значение. Освен ако не става въпрос за някакви други клапани.

Интересно, аз мислех, че АБС няма отношение. Нали винаги пише, че ако АБС не ти е в ред. не си губиш спирачките? Моят АБС не работи от години и съм му махнал бушона, за да не бръмчи при всяко палене. Спирачките ми са ОК.

Колега, я кажи моторчето това ли е, че не ти се отваря по-горе линка.http://www.ebay.co.uk/itm/Mabuchi-FC280SA-DC-12V-4000RPM-Dual-Shaft-Carbon-Brush-Motor-with-Metal-Gear-/282324461285?hash=item41bbd966e5:g:jnMAAOSwB09YSiHS Идеята ми е да го поръчам преди да разглобявам вратата, така ще ми спестиш известни усилия и време, благодаря.

Да, "чершави" е много добро! Прави ми впечатление, че в тази тема все по-рядко се пише. Което значи, че не се и чете. Ето, последното мнение е от преди малко повече от една година! Но грешното писане не е намаляло. Разбира се, изпадането в прекалени крайности, с изписване на сложни граматични правила като цитираните за променливото я едва ли е подходящо точно за този форум. Признавам си, и на мен ми дойде в повече, и не успях нито да го осмисля, нито да го запомня. На мен лично най-често ми правят впечатление следните масово срещани грешки, споменати и по-горе: Поставяне на буква й в края на дума в множествено число, както ги наричат още "римляни" по аналогия с името Юлий (Цезар). Примерно случай, вместо случаи.(мн.ч.) Бъркане на о с у. Примерно акумолатор, акомулатор, бубина. Неправилното изписване на съжалявам като съжелявам. И много други има, но сега не се сещам. Не написах нещо кой знае колко ценно, но се надявам по някакъв начин "да повдигна" интереса към темата.

Според мен, докато не се отстранят всякакви течове и сълзенета, не трябва да го плашите за гарнитура на главата. Аз например имах теч от водната помпа.

Колега, извинявай, но не ми е ясно за какво стъпково моторче говориш. Нали проблемът беше с антифриза? Там, доколкото знам, няма стъпкови моторчета.

За предните не знам, но ако става въпрос за тампоните на задните носачи, гледах клипове в ютюб, избиват ги и ги набиват с чук, колкото и грубо да звучи.

Имаш предвид страничен удар ли ? Примерно, в бордюр, при завой и поднасяне от мокра настилка ?

Значи е силиконова или псевдосиликонова, каквото и да значи това. Но в цитирания от теб документ пише за calipers. което не е точно водачите, а самия спирачен апарат.Къде е по-висока температурата, според мен при самите накладки, отколкото при водачите на супорта, май наистина стана прекален спор. Трябва да погледна в документацията, която имам. Дали пише конкретно някаква грес или просто да се гресират водачите.

Че тя, литиевата, не е ли най-обикновената грес, която се продава навсякъде?Тук въпросът беше с какво да се смазват водачите на супорта, не за смазването на леглата на супорта, където се плъзгат накладките или челата на буталцата. Според мен, обикновената грес ще се спече, поне това намерих на моите водачи, когато си ремонтирах задните спирачни апарати. Както казах, бях посъветван от човек, който държи магазинче и очевидно има богат опит с тези ремонти, да ползвам вазелин. Малко се стреснах в първия момент, но после се замислих, че може би е прав. Вазелинът е подценяван, но често върши страхотна работа. Видях и че има специална грес за тази цел, която вероятно е и по-подходяща, но все пак не мога да кажа със сигурност дали е така, тъй като не съм я ползвал. Графитната, доколкото знам, не се спича.

Сигурно има по-добро решение от вазелина, особено ако греста е специално предназначена за тази цел.Но с останалите ти разсъждения не съм съгласен. Ако един човек цял живот се е занимавал с едно нещо, то той вероятно знае почти всичко за това, с което се занимава. И почти сигурно е изпробвал многократно това, което ще посъветва. А един голям вносител, той си е просто търговец. Той е безличен и се интересува единствено да продаде нещо по-скъпо и да реализира по-голяма печалба. Там работят търговци, консултант-продавачи, или каквито и ще да са, но това не са хора, които са изпробвали лично да монтират частите, които продават. Нито ще дадат някакъв съвет, нито могат да го дадат. Нямат 30 годишен опит. И не работят за себе си. Ще дам следния пример. На много места се продават тъй наречените контактни спрейове за почистване на електрически контакти. Не са евтини. Преди години стана така, че наследих няколко такива английски, които струваха по 20 паунда едната бройка. Да, добре чистеха. Погледнах съдържанието им - 100% изопропилов алкохол. Е хубаво, но аз си купувам изопропилов алкохол за 4-5 лева литъра, а ако е наливен - за 2-3 лева от химическите магазини в София. За сравнение, английският спрей, дето струва 20 паунда, е 100 или 150 милилитра, по спомен. Е да, друго си е да купя скъпото, от голямата фирма, но важно е какво реално има вътре, нали? Не казвам, че случаят с греста е точно такъв. В много случаи и аз отивам при големия вносител. Когато знам точно какво искам да купя. Но човек не може да знае и да разбира от всичко. В случая вероятно ще си взема специализираната грес, за която беше даден линк. Или ще взема медна грес, след като и Markony, останах с впечатление, че я смята за подходяща, след като ми обясни откъде мога да си купя.

golbryk, Ами теоретик си "колега". Не си ми никакъв колега. Нямаш никаква идея какво и колко съм работил, за да ми даваш оценки. Защо не попиташ техниците, които поставят аларми, кримпват ли, или спояват?! Защото аз знам и мога много повече от тях. И защото знам как те работят и защо го правят, по техния си начин. По-скоро ти попитай собствениците на коли, които са си поставили аларми при такива техници, после колко проблеми имат, за които често и не подозират откъде са им дошли. Алармаджиите гледат да свършат бързо и лесно, за да си вземат парите, които не са много... и нямат никакъв стимул да правят нещата надеждно и качествено, както ги правя аз. И за да се покажеш колко "знаеш", започна да ми говориш за калаена болест, която е типична за чистият калай, както и за алуминия, но пропускаш една малка подробност - че се използва сплав с различни примеси. Не, не пропускам това, че калаената болест се отнася за чист калай. Обаче факт е, че съм наблюдавал този проблем при спойки на кабелни глави, ползвани в тъй наречените триаксиални кабели при професионалните телевизионни камери. Освен това, ти каза, че калаено-оловна композиция, известна у нас като "тинол" вече не се произвежда, което далеч не е истина и ето, че отново си написал нещо, което не е вярно. Произвежда се и то далеч не само в Китай. Ако държиш много, ще ти дам линк. да видиш как сериозни производители съвсем спокойно продължават да произвеждат калаено-оловен припой. Да, вярно е, че напоследък вкараха някакви европейски изисквания, да няма олово в разни изделия, но класическия тинол, все още си се произвежда с пълна сила и се продава съвсем законно в България. Цопваш ми някакви снимки, с някъв маншон и някви кабели, като тук въобще не е удачно да се кримпва - има букса във вратата, която нямам намерения да прецаквам, само за да ти угодя на "съветите", а за кримпване в маншона... Дадох снимки на ремонтни комплекти, които ми харесаха и ми се видяха интересни. И смятам, че са доста удачно решение на проблема, стига да се намерят такива за съответната кола, аз дадох снимки на ремонтни комплекти, които бяха не за Хонда, само за да се види принципа. Да ти напомня ли, че в началото ти дори сам ме помоли да ти кажа откъде съм намерил тези ремонтни комплекти? И кой те кара насила да правиш нещо и да се прецакваш? Камо ли да угаждаш някому, още по-малко на нечии съвети? Схващаш ли се колко глупаво звучиш? Аз съвети давам, но никого не задължавам да ги изпълнява. Съветите ги давам доброволно и добронамерено. А кой какво ще направи после, сам си решава. Личи си много добре, кога един човек говори от името на опита и кой говори от името на Гугъл четивата, ти не си от първите, така че и оценки за моя ценз, няма как да дадеш. Може и да те разочаровам, но с това си вадя хляба от доста години вече, Не знам за теб какво си личи, но аз не съм от хората, които се "образоват" от гугъл четивата, както се изразяваш. Всичко, за което говоря съм го пробвал и то нееднократно, т.е. говоря от личен опит и убеждение. А и образование имам, за теб, честно казано се съмнявам. С какво точно си вадиш хляба не стана ясно, но не е и важно за мен. А и това изобщо не е критерий, нито доказва, че нещо разбираш, и си компетентен. Толкова майсторчета са се навъдили, които нищо не разбират и само прецакват всичко, след това човек трябва да си прави всичко повторно, ти вероятно си един от тях. Ако все пак искаше да се постараеш да има полза от писаниците ти, щеше да ми покажеш де са ми "грешките", ще ми е забавно. Не знам, дали ще ти е забавно. Не бих направил нещо, за да те забавлявам. Бих попитал само, дали си проверил какъв ток тече през проводниците и дали си проверил, дали куплунга, който си сложил е предвиден да прекара такъв ток през пиновете си. Значение има и температурата. Най-вероятно си ползвал някакъв китайски куплунг, който също, най-вероятно не отговаря на спецификациите, които можеш да намериш за маркови аналогични DB25. Другото, което бих попитал е, тъй наречените от теб "силови проводници", за които си купил трижилен кабел, този кабел с какво сечение е и какъв е по спецификация, освен дето си го описал като гъвкав, вероятно има и някакво название, дадено от производителя? Примерно, можеш да кажеш, че си ползвал ШВПС или някакъв друг вид, не знам какъв. След като кажеш какво точно си ползвал, мога да дам и мнение, и коментар, доколко е било подходящо.

Вярно, че темата е стара. Изобщо не погледнах датата, тъй като беше сред темите най-горе, предположих, че е актуална.

Благодаря на колегите, които посочиха подходяща смазка за водачите на супорта.

И какво общо има изпарителя на газовата уредба със задните спирачки? Ти май се шегуваш нещо.

no1else - По документация, ако не ме лъже паметта, за англичанките, 6 генерация е допустимо да се изяде по 1 мм от двете страни на диска. Т.е. би трябвало, ако диска стане 8 мм, тогава да се сменя, а не 9, както ти казваш. doktora1983 - Ако си извадил буталцето напълно, както казваш, би трябвало и спирачна течност да е изтекла. При сглобяване е важно да се види в какво състояние е уплътняващия О-пръстен на цилиндърчето и особено - състоянието на маншона. Самият маншон е много важно да бъде правилно поставен, на мен ми отне няколко часа поставянето на нов маншон, докато му хвана как става. Важното е да е добре захванат, както за цилиндърчето, така и за буталцето и при излизане на буталцето, да не се измъква от цилиндърчето. Светенето на лампата - възможно е, ако ти е изтекла спирачна течност, нивото на течността в резервоарчето да е намаляла под критичния минимум и затова поплавъка с датчик да дава контакт, и лампата да ти свети, т.е. трябва да долееш течност, и да обезвъздушиш. На въпроса на човека, пуснал темата не знам какво да отговоря. Вероятно проблемът е свързан с разпределителя на спирачното усилие. Но аз не съм запознат с това и не знам дали може нещо в него да се регулира. Това при положение, че самите спирачни апарати, накладки и т.н. са в ред сами по себе си. Важно е супорта да се движи, буталцата да излизат и да се връщат леко, самите накладки да са подвижни в леглата си, всичко по системата да е обезвъздушено и т.н. Нормално, при ненатоварена кола, усилието на задните е много по-малко.

Така ли? Къде може да се намери медна грес за апарати?