CCord

В Ауто-дата го дават или APP сензор, или TP сензор. Като най достъпно в началото е да прегледаш буксите на двата сензора да няма намокряне, окисление или подобно. По-задълбочената работа е измерване по схеми, гледане на живи данни, и евентуална смяна на сензор.

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Повечето от нещата които си написал са пълни глупости, без да се задълбочавам ще дам за пример последното. Нито е опция нито е нормално състояние на модела, това че ти си решил да се гавриш с колата си е твой проблем, но в никакъв случай не може да бъде проблем на модела. Та по същия начин стоят нещата и с по-горните забележки, не всички разбира се. По същия начин горе-долу стоят нещата и с Вагини, Алди-та и всекви други тенекии ако речеш да им вадиш душата.

Здравей Наско! Ето и моята поръчка: линк: https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html 3 бр. х 0,946L х 13,99 = 41,97 х 2,15 = 90,25лв. линк: https://ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html 1 бр. х 5L х 59,95 - 15% промо = 50,96 х 2,15 = 109,56лв. обща сума 90,25 + 109,96 = 199,81лв (200 лв.) Начин на плащане - - наложен платеж Начин на получаване - - чрез куриерска фирма, подробности на ЛС. Благодаря предварително!

Тип Z1 е стария клас на одобрение, новия е DW1, тъй че сам си прави сметката. И все пак, ако колата ти е стопанисвана до сега от достоен притежател то вероятно кутията ти съдържа DW1 и ще е противопоказно да се опресни със стария вариант. А замяната на оригинално с друго масло изобщо няма да коментирам, за едно опресняване ще спестиш около 18-20лв. и ако това те събаря не знам какво да кажа.

Тя системата никога не е работила, но племето винаги чака да дойдат Пенчо, Генчо, Атанас и Спас да го оправят. Народопсихология какво да се прави, така и ще си бъде! Преди години (някъде 35-6) имах чисто нова Шкода 105Л, желана и чакана 11 години (с вноска от баща ми). На 8-мия или 9-тия месец излизам една сутрин в 5 часа да отивам на работа и кво да видя? шкодичката я няма там където я паркирах винаги, върнах се в къщи и веднага звъня в милицията а те ми викат ела сега тук да пуснеш една молба ли беше, жалба ли не помня. Тръгвам аз ядосан и на 100 метра си намирам колата с отворени 4 врати разбит ключ и патрон на боша, кабелите навързани и колата на контакт но изгасена. Връщам се до вкъщи, пак се обаждам на дежурния милиционер и му казвам какво се е случило като го питам няма ли да пратят група за отпечатъци или изобщо няма ли да дойде някой негов колега да огледа колата, а той ми отговаря: ква група бе? щом си намерил колата прибирай си я и не се занимавай че няма да я видиш бая време ако се захванеш с милицията. Това беше 87-ма или 88-ма в началото, та винаги си е било така, и тогава и сега на никой не му се работи, сега обаче и реват за по-големи заплати. Пожелавам на потърпевшия колега да си освободи колата възможно най-скоро!

Да, объркал съм мерните единици, когато търсих за моята на различните марки излизаха различни по размер ремъци от 1747 до 1502 . На конти обаче си ми излезе 1749 и точно такъв сложих.

Сега реално си сложил с 1см по-къс ремък от предния. И хора не слагайте ремъци ГЕЙТС, много ментаци се навъдиха и станаха опасни, за сега като че ли само КОНТИ си държат нивото.

Свети и долу но без индикация на коя скорост си, всъщност има такава но вътре всичко е зацапано през годините и трудно се вижда коя позиция на лоста си избрал, оправя се но е голяма играчка да се разглоби и почисти. Аз като купих колата и с ентусиазъм на нов притежател сериозно бях се навил да го направя да работи както е замислено но липсващото свободно време ме отказа, та само смених лампата и сега работи просто като обща подсветка. Цокъла на лампата се вижда в ляво след като махнеш капака, сменя се много лесно а лампата е: https://www.aliexpress.com/item/32958190872.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.280.14e81802eAzi7e

Какво значи любителски тунинг? аз го приемам по следния начин, мераклията да го направи трябва да може сам да се справи поне с 50 - 60% от нещата сам като има ръчички, условия и не на последно място задълбочени познания в материята, всичко останало е намеса на професионалисти по най различен начин. Намесата на професионалисти струва пари, а намесата на тесни специалисти (тук ще има нужда от точно такива) струва доста повече пари. И вече идва лошия момент за мераклията желаещ тунинг а именно, да прецени заслужават ли си парите които ще се вложат или не. Обаче по обясними причини точен отговор за стотинките дават посочените специалисти. Моят отговор на питащия е следния: нямам никакво намерение да те отказвам но най-точните и правилни отговори на твоите въпроси ще получиш при хората които са правили и се решат да правят твоя тунинг, трябва да имаш предвид че е много важно да се види и прецени моментното състояние на мотора, да не се окаже че преди турбото се налага основен ремонт. И по-горе ти обясниха че повишаването на мощността на мотора се прави заедно с подобряването на параметрите в други важни възли по колата.

Не е слагано допълнително, и моята го има - 2,4 фейс, седан. Там някъде се намира резонатора на филтърния въздухоприемник, вероятно процепите са с цел обезшумяване.

Всеки който е ползвал и ползва диоптрични очила се е сблъсквал с проблема за невъзможност за полиране на "стъклата", може да се направи справка във всяка оптика. И колкото по-голям е диоптъра толкова по категорично ще ви откажат да полират лещите/стъклата. Отказът не е заради нарушаване на повърхностно покритие а заради изкривяване на оптичния, или фокусен център от което ефекта понякога е силно главоболие при по-дълга работа с такива очила, изпитвал съм го върху себе си. Може би поради същата причина не се допуска полиране на лупите или стъклата на фаровете. С фаровете които са преправяни от халоген на LED, от ксенон на LED или други подобни комбинации се получава същия ефект, разсейване или неправилна ориентация и успоредност на оптичния лъч заради което заслепяването на насрещния е почти сигурно.

Аз лично съм монтирал само една такава мултимедия и то на кола без навигация но с премиум система, единствения проблем беше едвам доловимия брум, или по-скоро виене при намален докрай звук. вероятно се получава заради допълнителния усилвател при премиум системите. Дори тогава бях те попитал в една тема точно за унификацията на щекерите и куплунзите на китайчетата. А това че не става за дизел и бензинка с навигация го пишат самите търговци, може би за бензинките с навигация имат предвид само габаритните размери както казваш.

Честно да си кажа за първи път чувам за диоди "A" и "В" , дори не съм и виждал в схемите. Американската е едната която гледах и е за Акура TSX която е идентична с Европейския Акорд и по мой подробни наблюдения до сега ел инсталацията си отговаря да речем на 95-6%. Това за което пишеш да не е обратен диод свързан паралелно на бобината на съединителя (муфата) на компресора което се прави за предпазване от токовете на самоиндукция. В схемите обаче не дават такъв диод, освен да е някаква строго пазена тайна. Ето ти една схема от руски сайт на която също не се вижда диод, забелязвам обаче някакъв термо-предпазител във веригата на въпросната муфа/съединител на компресора. http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00000000000000EBRT00i024.HTML - малко трудно се чете но като увеличиш мащаба на браузъра долу-горе се виждат детайлите. Нямаш ли спомен какво точно обърка при свързването на мултимедията? ако е извода за управление на съединителя на компресора просто измерете дали вади сигнал, ако няма такъв при включване на климата може и модула да е сгънал, въпреки че между него и бобината има реле, а между тях и предпазител. Иска си последователно и методично измерване , играчка ще е но ... в повечето случаи в електротехниката е така. Успех и лесно намиране на аварията! ПП - не бързайте с "диагнозата" прецакан HVAC модул, разгледайте добре схемите и по цветовете на кабелите и номерата на пиновете измервайте внимателно в конекторите дали излизат сигналите, ако ги има дали включват релетата и ако включват дали след тях всичко е наред.

Първо да ти направя забележка, попълни си в профила модела на автомобила, годината и вида на двигателя, това е важно когато задаваш въпрос защото не става ясно за какъв навес точно питаш , представи си сега искат да ти помогнат някои хора и започва едно задаване на въпроси: ма каква ти е колата? - а сега какъв ти е двигателя? и то се обръща всичко на чат за който аз лично нямам време, а и намерение да отделям такова, дори и да искам да помогна. И сега по същество, предпазен диод в смисъла в който ти обясняваш се слага не за да предпази инсталацията а да предпази устройството от евентуално неправилно свързване, инсталацията се пази от предпазители. Имам под ръка и разглеждам две схеми ( от различни източници) които намирам и диод няма никакъв и никъде в схемата за управление на климатика. Климатика и всичките му съставни устройства се управляват чрез релета управлявани от модула "озаглавен" HVAC от Хонда, който е заедно с аудиото. И сега идва следващата особеност която е характерна за китайските милтимедии, НЕ МОГАТ ДА УПРАВЛЯВАТ климатроника на дизел а също и на бензинова кола която оригинално е с навигация, повечето търговци между другото си го обявяват коректно и подробно, обаче има и такива които не го правят. Щом не ти тръгва климата и с оригиналното управление има вероятност да се е прецакало нещо но като начало провери всички предпазители в двигателния отсек, както и релетата.

При този разпад на лагера няма как да не се усети при въртене на ръка с махнат ремък, което говори че, или този който го е въртял нищо не разбира и няма никакъв усет или никой не го е барал със свален ремък. Просто не,ам думи.

На 8-ма генерация схемата е направена така че при по-ниска температура (не знам точно колко) включва двата вентилатора свързани последователно, което се явява ниска скорост на въртене. Ако продължи да вдига градусите включва двата вентилатора паралелно, т.е. на максимална скорост. При последователното свързване има недостатък че ако единия вентилатор има прекъсване, например износена четка или чисто физическо прекъсване в инсталацията тогава няма да се въртят и двата на ниска скорост. В такъв случай трябва да се завърти единия при достигане на по-високата температура. Ето схемата и обяснения за откриване на някой повреди: http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001670.html http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001680.html http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001681.html Това което аз виждам е наличието на електронен модул (може да е вграден в ЕКУ-то на колата) и два термо датчика за двете температури на включване. Има и 4 броя релета които е добре да се прегледат, особено релето с NO-NC контактите и двата диода, къде се намират !? - не знам! като гледам пише че са на платка, но къде пак не знам, ЕЕЕ пуста осмица, не съм я проучвал отблизо. Обезвъздушаването приключва по следния начин: след като си карал колата и е загряла до нормална работна температура, оставяш я да изстине и на сутринта преди да запалиш отваряш капачката на радиатора и доливаш до горе след което затваряш капачката. След това отваряш капачката на изравнителния съд и доливаш до малко над минимума. Преглеждаш маркучето между съда и радиатора да не е напукано или надупчено, затваряш капачката и си готов

Колегата ти беше казал по-горе да "прослушаш" всичко поотделно, докато работи мотора и чуваш необичайните звуци. Става и с това устройство : https://www.aliexpress.com/item/1005005183890953.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.5900361dN8hOiR&algo_pvid=b8f37528-559b-4b04-95ba-b782114bc4ce&algo_exp_id=b8f37528-559b-4b04-95ba-b782114bc4ce-2&pdp_npi=3%40dis!BGN!5.55!4.44!!!!!%4021227e5116865818386671182d07c6!12000032016308029!sea!BG!934732740&curPageLogUid=NrpU6Ymka3Qh Или виж какво представлява и от някакъв стар стетоскоп или от апарат за кръвно, както ти е казал колегата, си го направи и пробвай.

Момче! тук става пределно ясно кой не разбира. Подчертаното в червено - имаш кардинална грешка в превода ти от английски на описанието, това е от абсолютното непознаване на електротехниката а вероятно и от непълното познаване на езика. Подчертаното в зелено - как би обяснил това? номиналния ток да е по-голям от максималния високи познания по електротехника или по английския на чичко Гошо? Подчертаното в синьо - това ли е съвета ти за установяване на истинността на твоите твърдения? Подчертаното в оранжево - само да попитам, "твоя" модул елиминира ли всички тези сензори и модули при лошо "замасяване" ? Подчертаното в лилаво - не съжалявай за това че не си направил поредната безсмислена проба! всъщност може да пробваш на дизел, ама не с турбина Епилог: не искам да кажа че аз разбирам всичко но че ти разбираш почти нищо е лесно разбираемо, искам обаче да те уверя че инженерите създали която и да е автомобилна свещ, бобина, комутатор, чукче, наковалня или който и да е елемент от която и да е запалителна система разбират мноооого повече от теб и със сигурност са докарали параметрите на всеки един елемент от запалването до стойности с максимално допустими граници на издръжливост и ефективност по всички показатели. А тези които измислят и продават подобни модули за уж подобряване на режими, мощности, икономии и други магии са като онези които лъжат бабите по телефона да си хвърлят парите през терасата,а бабите които им се връзват в един момент разбират че са излъгани, Вероятно за теб обаче този момент е далеч в бъдещето, но няма да е късно ако се вслушваш малко в съветите на хората! Дерзай! и успех в намирането на идеалния модул! Сори за офтопика но нямаше как да оставя без отговор изписаните небивалици!

Колега ти си готов да си купиш и оня модул за вкъщи който се предлага само по фалшивите сайтове, рекламиран и обявен за икономия на ток от 30 до 50%. Повечето от тези работи които си написал по-горе са като преписани от подобна реклама за поредния вълшебен модул, само че този път за автомобили, колко процента ще са икономиите не знам, пък ако няма икономии още по-лесно е да се обяви повишаване на мощността с 5 - 6 - 7% примерно , вероятно на опаковката ги пише и двете. Трябва да ти е ясно че силата на искрата сама по себе си никога няма да може да вдигне мощността на мотора, енергията на искрата е фактор само ако тя е съчетана с други подобрения по двигателя и периферията му.

Добре е след като караш на газ, от време на време поне веднъж на 7-8000 км. да покараш колата само на бензин поне 250-300км. Ако не ти се кара на бензин отиваш при газаджия да види кое как е с настройките, той вижда всичко и на бензин и на газ, и ще ти обясни какво да направиш или той ще го направи.

Като включиш климатика иди отпред и при отворен капак виж добре коя перка не се върти, сваляш я и при елтехник, ако не разбираш или не ти се занимава директно при елтехник. Това е неотложно и трябва да го направиш веднага защото времето ще става все по топло, че и горещо от което ще започне да страда и двигателя от прегряване. А климатика като започне да прегрява фреона и да вдига налягане ще спре изобщо да работи.

То хубаво ама тя полуоската сама по себе си няма как да хлопа, обикновено хлопането или луфта е в някое от каретата, лагера на междинния вал или шлиците между него и дясната полуоска. Има няколко теми в раздела за Акорд 7, аз лично съм ги изчел няколко пъти и така и не става съвсем ясно от къде е проблема със вибрациите, защото едни са при леко ускорение м/у 30 и 40км/ч, други са при 100 - 120км/ч, при някой са постоянни при други само при ускорение. Кой сменил дясно външно каре, друг вътрешно, трети ляво вътрешно. четвърти цяла лява полуоска, друг пък опорния лагер на междинния вал. И никой не е казал: край всичко беше до тук , проблема се реши така! Моя син имаше CR-V и обичайните вибрации при ниски скорости и леко ускорение, отиде хвърли едни луди пари за оригинално вътрешно каре на лява полуоска и точка, всичко изчезна. Да но не мога да дам съвет на колегите с Акорд да направят същото, аз като потърпевш и страдащ от същия проблем също не се осмелявам. Мой познат смени и двете полуоски но не оригинални, без лагера на междинния вал и никакъв резултат. Дилемата с тези вибрации е голяма и който я реши еднозначно и с достъпни части ще бъде герой, па де да знам! може да има вече такъв но да си мълчи ПП - сега виждам че се отнася за тип S, от което предполагам че е ръчка, до сега съм останал с убеждението че вибрациите при леко ускорение между 30 и 40 км/ч се появяват само при автоматите.

Щом си поръчал кнок сензор изчакай го и след смяната би трябвало да се оправи, това е много важен сензор за всеки съвременен бензинов мотор. Вероятно си се насочил към него след диагностика, друго показа ли диагностиката като недостатъци? . Относно музиката, мисля че имаше някъде из тубата клип къде точно е проблема с пукането и самоволното изключване, някакъв диод или транзистор в захранването беше но не помня точно, разтършувай се!

Не знам как е точно на Акорд8 но общо взето има два варианта за регулиране. 1 Ако е с лагер помпа единствената възможност е при горната помпа около педала със стержена. 2 Ако не е с лагер помпа възможностите са две - или отново при педала чрез стержена или долу при вилката на цилиндърчето отново чрез стержена. Ако си се занимавал трябва просто да се огледаш по-обстойно и ще се намери начина за регулиране, ако изобщо има такъв. Срещал съм ( на един Хюндай) преди доста години регулиране чрез изместване на цилиндърчето на вилката долу, доста тъпо но все пак работещо решение. ПП - оказва се че регулирането става от стержена на помпата при педала, от мястото обозначено с " Е " - http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001382.html