Rakeem

Благодаря за подкрепата, народе!

Ние и тази свобода не заслужаваме! Огромна част от хората и незначителна част от населението, които са се борили за нея и са я заслужили, не са я доживяли. Нека незабравяме що за народ сме, народ който предава Левски и народ, който убива Ботев. Народ, който позволява и смирено наблюдава как шепа боклуци разграбват и унищожват цялата държава и то до ден днешен. Народ, който търпи неуредиците и не възроптава срещу тях. Такъв народ заслужава днешната си участ и нищо повече!

Правилният начин, според мен и за двете неща, е с по-високи и малко по-твърди пружини.

Да не си пуснал климатика, обикновено при пуснат климатик перката се включва при контакт? При загрял двигател, тоест каран поне 15мин, то маркуча след термостата трябва да е топъл. Tова което описваш си го обяснявам по следния начин: термостата не ти отваря, а имаш два температурни сензора, единия е на главата, другия на радиатора, този на радиатора ти показва температурата вътре на таблото и за това стрелката не се покачва, а този на главата управлява вентилаторите и за това те се включват, защото двигателя вече превишава нормалната работна температура, защото термостата не отваря големия кръг. Предполагам имаш парно?

Имаш датчик, който улавя детонации и връща аванса, но не знам дали може да се хванат с подобен тип диагностика. Щом си от София звънни в Бултрако, обясни им какъв е проблема и ги питай дали могат да ти помогнат. Там поне със сигурност могат да ти кажат дали всичко със софтуера е наред(дали някой е пипал в ЕКУ-то) и да ти направят диагностика в движение.

Запушен горивен филтър няма да ти вдигне разхода, симптомите са други. Ако колата е над 200к. няма лошо да го смениш, както сам отбелязваш Хонда съветват смяна на 120к.

Когато си в движение с висока скорост вентилаторът няма нужда да се включва, въздушното течение при движение играе ролята на вентилатор. Ако термостатът отваря и течността циркулира през цялата площ на радиатора(тоест няма запушване), то не търси проблема в охладителната система. Загряване и спад в мощността в комбинация може да е от детонации. А детонации се появяват при лоша смес, нискооктаново гориво и пипане на аванса при тунинг, особено в комбинация с нискооктаново гориво или не добре настроена смес.

Aко това е реално + 5 пъти по-дългия живот на иридиевите свещи, то не виждам смисъл да се слагат обикновенни. Denso IK20TT e около 14лв.

Хващаш спирачния диск за болтовете и въртиш, трябва да се върти свободно, като съвсем леко триене от накладките е допустимо, ако трябва да упражняваш сила, значи задържат.

А защо не стиснеш зъби още малко и да събереш за 8-а генерация? Не знам какви са ти плановете, но ако възнамеряваш да пътуваш дълги години, това са много километри и е хубаво да вземеш нещо по-ново, на малко километри, а и 8-а генерация ще ти предложи повече лукс, който не е за пренебрегване при дълги пътувания.

Тази старт-стоп е с изцяло екологична насоченост и спестеното от гориво заминава за ремонти, да не говорим колко струва един акумулатор. Ставал съм свидител на подобни системи на пешеходни пътеки, още не е спрял и двигателя вече е изгаснал, аз такова нещо не бих си взел.

https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/basic/diagnosis/ Eто тук е описано какви може да са причините за състоянието на свещите на колегата (carbon fouling) и като една от възможните е по-късно запалване, което е типично за i-dsi двигателя, особено когато се кара предимно в ниските обороти и къси пробези на студен двигател . Eто тук е показано как функционира системата, и ясно се вижда, че първо предните свещи сработват и след това задните, като при ниски обороти тайминга е по-дълъг.

Не знам какъв е този стандарт, при който всеки си ги обозначава както си иска и трябва да питаш гугъл, за да разбереш.

Да прав си, изглежда това не е някакъв стандарт, а всяка марка си има свое обозначение.

Според мен няма да има проблеми ако го залепи така както съм описал, но ако иска нов ето http://www.dbk-dimitrov.com/въздуховод-honda-cr-v-fr-v-ho-043a Moже да потърси и в моргите, но трябва добре да се огледа, за да не се окаже, че след 3-тата смяна на филтъра ще се случи същото. Също така е добре подобни гумени съединения да се пръскат редовно със силиконов спрей, така се поддържа еластичността на материала и се пази от напукване. Но каквото и да прави, трябва да го направи час по-скоро, защото в момента му смуче боклуци от цепката и това не е добре нито за турбото, нито за двигателя.

И аз така, но с това видео. Дори в един момент се чудех кое точно е акцента в ревюто и къде да гледам, разноглед станах

Смени и спирачната течност, а преди да ги разглобиш завърти главините да видиш дали не задържа някоя от тях, друг тест е като покараш малко повечко да пипнеш спирачните апарати, ако всичко е наред и двата трябва да са еднакво загряти. А може пък просто VSA на дяснато колело да се е задействало повече пъти. Тъй като и аз ще сменям всичко на пролет, ТРВ в Аутохелп за двете оси ще ми излезе 340лв.. До сега основно от там си пазарувам и съм много доволен и отношението им към клиентите е на високо ниво. Сега ги чакам да докарат амове на Каяба и Закс да ходя да ги тествам, кои са по-меки, казаха, че няма никакви проблеми само да пристигнат.

Принципно е така, но конкретно при Хонда има BMS(battery management system), а тази система е предвидена да работи с определен капацитет на батерията и когато го превишиш няма да зарежда оптимално.

Аз в момента съм 35амп., но и аз не бих сложил отново толкова малък, мисля че 45 е оптимално за бензина. Просто при по-голям акумулатор при кратки градски няма да може да го зарежда и по-бързо ще се скапе.

Заради по-малкия заряден ток на алтернатора. При 1.4 е 80 ампера. При 1.8 е 90 ампера. При 2.2 е 130 ампера.

Kaто казваш нещо по-голямо, имаш предвид нещо с по-големи габарити или нещо, което да ти осигури повече багажно пространство, защото Сивик несъмнено превъзхожда Легенда в това отношение. Ако търсиш багажно пространство Акорд комби или ЦРВ.

Ами то куцо, кюраво и сакато все майстор става! Как можеш да не хванеш виене от ремък, че и да твърдиш, че всичко е наред. То само като отвориш капака и ти пронизва ушите. Аз съм имал виене от ремък при друга марка, но се проявяваше само като мина през локва или е дъждовно, но веднага се разбира, че е ремък, просто звукът е специфичен.

Не е ли гумена тази гофра? Но все пак може да я залепиш, там няма налягане, а има вакум, така че ще изкара дълго време. Купи си етилов спирт от аптеката ,Момент Универсал и Локтайт онова гъвкавото моменто лепило. Почисти хубаво с памучни тампони, докато тампона не остава чист при забърсване. Слагаш от Локтайта в цепкта и около нея и притискаш докато се залепи, след това хубаво пълниш с Момента между двете гънки, оставяш го да дръпне и накрая с изолирбанда омотаваш, така че да направиш мост между двете гънки и забравяш за проблема.

Колко е сцепен, качи снимка. Това е пластмаса и успешно се лепи.

Новите горят масло, защото въобще не се разработват, от конвейра директно на пътя, дори в книжката е посочено, че може да се очаква завишен разход и се препоръчва проверка на маслото на всеки резервоар. С времето трябва да спрат, а като мине повечко време да се върнат към началото, но това вече зависи от облслужването. Разбира се има и велики инженерни творения на коли с вековна история, които си горят през цялото време, но Хонда не е от тях.