Pavel_Pavlov

След като си доволен от Кастрол-а защо искаш да го смениш?

Мисля, че това те съветват всички. Стига да си 100% сигурен, че не минава стандартният Акорд (не Type S, който е с по-малък clearance отпред)?

Явно и при Хонда става практика но при по-новите автомати. Извинявам се за несъобразената информация в предния ми пост

Не се изразих правилно, нямах предвид маслените пътища а генерално местата, през които минава маслото – по-големи луфтове. Ето това видео го обяснява нагледно: How oil pressure works Мнението ми е изцяло непрофесионално и базирано на четене, не на практика. Просто не видях никой да го споменава.

Лампата за маслото може да свети и от ниско налягане на маслото, което не е непременно свързано с количеството. Ниско налягане се получава в общия случай когато пътищата, през които минава маслото, са станали по-широки (износване). Така че аз бих последвал съвета на JHM и бих го проверил по-скоро.

На N също може да се пали. Но ключът не може да се върне към положение 0 в никоя друга позиция на лоса освен P. И съответно трябва да може да се вади само при положение 0.

Само да отбележа, че според ръководството на Акорд 7 (поне моя) за 5932км да долееш 4.5л е приемливо Казват, че разхода на масло може да е до литър / 1000км. Очевидно става дума за каране в лютеницата, но си е смешно като го види човек.

Когато го затваряш (дърпаш бутона към предното стъкло) люкът се плъзга напред (затваря се) и след като стигне рамката, задната част се повдига нагоре, за да се затвори докрай, да се уплътни отвора. За да затвориш напълно люка, трябва да се случи това – така е нормално. Съвсем отделно е отварянето на люка в задната му част. Както колегата е казал, става с натискане на копчето към тавана, а не „плъзгане“ към прозореца.

Наистина не разбирам. Натискаш копчето и го задържаш докато се затвори. Как остава дупка?

Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-fo-sae-5w-30.html Вид и количество: Ravelon FO 5W-30 1×5L, 1×1L (една по-голяма и една по-малка туба) Стойност на поръчката: (€29.95 + €7.25)*0,95*1,9675 = 69.60 лв Начин на плащане: Парите ще бъдат предадени лично в ТЦ Боила Начин на получаване: Лично в ТЦ Боила

А и пропуснах да кажа, че карам на газ, което предполагам е по-благоприятно за маслото. Май ще взема едно FO, да видим как ще се развият нещата с него.

Постовете извън конкретния въпрос бяха по моя вина, за което се извинявам. Реших, че въпросът ми има някаква стойност и за stefangp9666 и затова го зададох тук. А Цецо ми помогна с неговите отговори.

Благодаря ти за анализа. Разбрах, че промоцията на Равенол е свършила, така че въпросът остава само теоретичен вече. Ще сложа Дуранзата (за пръв път ще ми е, но източникът е 100% доверен). Може и да се пробвам да се включа в темата с капковите тестове, да видя как върви животът му с времето. Иначе коментарът ти за сулфатната пепел предполагам че е свързан само със съкратяването на живота на катализатора или влагаш и друго?

Здравейте, колеги, Във връзка с промоцията на Равенол масла в ато24 се замислям дали следващата смяна да я направя с някой Равенол вместо с Kroon Oil Duranza LSP 5W-30. Дуранзата с 40% отстъпка от моя сервиз ми идва на 50лв за 5 литра. Почти същото като цена май идва Ravenol FO 5W-30. Бихте ли ме посъветвали дали някое сходно по цена Равенолче (напр. до 60лв за 5 литра) би било стъпка към по-добро или не? За мен и колата: Акорд комби турер K24A3, следващите 10к км ще се кара 65/35 градско/магистрала. Спокойно каране, рядко в обороти над 3к. Малко гори масло и след смяна на гарнитура/гумички на клапаните, но нямаше как да го засека колко е. Ще видя на тази смяна. Планирам да сменям на недълъг интервал и оттам търся по-евтино масло. ПС: от телефон съм и ми е неудобно да пусна сравнителна таблица, но от това, което виждам, маслата за сравнение биха били FO, FDS, HCL

Ще се включа и аз с 1 ред оф-топик, извинете. Като чуя майстор, който ми казва, че нещо (особено дадено по каталог) не било за нашия климат, започвам да отстъпвам назад.

Искаш да кажеш, че на ръчен режим по-трудно отключва хидротрансформатора или го правиш просто защото си ограничил да не сменя предавки? Аз съм забелязал, че когато се движа на 5та със заключена кутия в момента, в който бутна лоста към ръчен режим, понякога отключва и оборотите застават малко по-високо. ПС: всъщност ти си го написал – по-късно отключва. Интересно, ще се пробва.

Ами не мога да ти кажа със сигурност че има начин да се добави (сигурно – то с желание става всичко), но мога да ти кажа, че по всяка вероятност добавянето му няма да е лесно. Най-малкото твоята управлява дросела с жило, а моделите с круз контрол – електронно. Иначе информативно можеш да поровиш из форума – няколко пъти мисля, че е задаван този въпрос.

Надявам се авторът няма да възрази, но един въпрос към тези, които са засичали разход със и без круз контрола: чета, че вдигал разхода, но според мен основно може да го увеличи при доускоряване (малко агресивно доускорява понякога) или при баир, когато вдига оборотите или дори сваля предавка за да поддържа скоростта – ситуация, при която е по-вероятно да карам с по-малко газ / по-ниска скорост без да отключва кутията. Та въпросът ми е: ако се ползва круз контролът без баири и доускоряването, описани по-горе, реалистично ще увеличи ли разхода? ПС: Аз съм с автоматична кутия и говоря конкретно за такава.

И аз така направих и днес забелязах станциите и се притесних, че на акумулатора му има нещо Заслужаваме си го като не четем, хаха

Страхотно. Е по-добре да липсва капачка, която да търся, отколкото да е по дизайн с открита гайка Мерси, колеги.

Сега забелязах, че в основата на задната чистачка на комбито (на оста на въртене) ми липсва капачка и стои открита една гайка. Или не съм забелязвал преди, или (по-вероятно) някак си съм я загубил. Може ли някой да щракне една снимка, да ми покаже как изглежда с капачката?

Ще се включа малко теоретично (тъй като не съм собственик на нито един от двата автамобила) относно ускорението на дизел/бензин (турбо/атмосферен), както и конкретните два обсъждани модела. Извинете „сухотата“ на поста ми, мен такива сметки ме гъделичкат от вътре – надявам се да е любопитно или интересно и за други. Данните за дино графиките, предавателните числа и аеродинамиката съм взел оттук: BMW 530d и съответно Legend IV 3.5, а изчисленията са мои. Малко генерално мнение: По-големият въртящ момент на първото е предимство само при скоростите на по-ниски и средни обороти на 1ва предавка (говоря само от гледна точка на ускорение). Оттам нататък бензиновия двигател можеш да го върнеш няколко предавки надолу и въпреки, че си прави по-малко въртящ момент на коляновия вал, предавателните числа в скоростната кутия го увеличават. И в крайна сметка колко Nm стигат до колелата зависи в най-голяма степен от конете и трансмисията. Извинете, ако говоря очевидни неща, но ако говорим за изпреварване от 70-90 км/ч например, няма голяма разлика дали е бензин или дизел (или атмосферен/турбо), а колко е тежка колата и колко е мощна (конски сили). И аеродинамиката, ест. Ударът във врата (рязката промяна на ускорение, или jerk на англ.) вече зависи повече и от неща като „плавността“ на скоростната кутия, но в общия случай хората не усещат рязкото ускорение на бензините по една от две причини: или не започват ускорението при най-ниската възможна предавка, или downshift-вайки, с промяната на звука и оборотите, просто очакват и по-голямото ускорение и не ги „впечатлява“ колкото ускорението на дизела без downshift. И тъй като съм човек на числата (за добро или лошо) ето малко изчислени данни, сравняващи стоково БМВ 530d и Ледженд IV 3.5, за да си предам идеята и евентуално да добием сравнително „усещане“ от двете коли. Числата са в по-голяма степен за сравнение отколкото точни измервания и не са непременно съответстващи на реалността. BMW 530d vs Honda Legend ускорение от 60 до 100 с превключване на предавки: 4.0с / 3.5с ускорение от 80 до 120 с превключване: 5.1с / 4.1с ускорение от 100 до 180 с превключване: 16.6с / 13.1с Както се вижда от втората графика (Wheel torque from 0 to 200) до към 40 БМВ-то има повече нютонметри на колелата, след което Legend-а като цяло във всеки един момент има по-голямо ускорение (най-осезаемо различно м/у 40км/ч и 70км/ч докато той още е на 1ва за разлика от дизела). Разбира се, в зависимост от ефекта на твоя ремап, разликата със сигурност няма да е толкова голяма, но се надявам с това да добиеш обективна представа какво би могъл да очакваш. А най-добре, свържи се с някой от форума и покарай лично. ПС: относно графиките, car 1 е БМВ-то, car 2 е Хондата.

Един от неинвазивните начини е да не пълниш казанчето повече от половината. Така те няма да са активни. Целия обем е 5литра+, значи ако сипваш по 2 литра като свърши, няма да се активират изобщо. Другия вариант е да си сложиш DRL модул на дългите; така колата няма да мисли, че си пуснал фаровете, и освен че няма да ги пръска, таблото ти няма да влиза в нощен режим, ще си пестиш ксенона (допускам, че си с такъв) и други плюсове.

Ако на някого му е интересна теорията и изчисления (или просто статистика) за ускорение/максимална скорост, може да намери за интересна темата отдолу. (иначе вероятно най-непопулярната тема във форума :D). Иначе на този сайт www.automobile-catalog.com има много подробни данни за различни колици – както официално декларирани, така и изчислени от тях. М/у другото числата от сайта и таблицата по-долу са много близки, така че човек може и да си поиграе размишлявайки колко би му струвало това, което иска като ускорение или скорост.

Ако си с пре-фейс, нямаш опция за прибиране на огледала. Излизаш и буташ с ръка. Относно радиото – като задържиш върху някоя от 6те кутийки, настоящата честота ще се запамети там. Ето още няколко функции на радиото, ако не си им обърнал внимание: Имаш опция Scan, която минава автоматично през честотите и спира за кратко на всяка, давайки ти възможност да не си държиш пръста на Seek бутона. Има и опция Auto Select, която е много удобна ако си в различен район от обичайния: автоматично ти пълни и 6те позиции със станции от района, а при повторно натискане връща първоначално запаметените ти.